2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-13 06:58
Zastrzeżenie: Nie posiadam praw do logo, nie stworzyłem oryginalnego logo, a wszystkie prawa posiada Apple… czy coś takiego. Nie znam aspektu prawnego, ale myślę, że to obejmuje. Nie udzielam żadnej gwarancji na nic, na tobie spoczywa obowiązek nie zepsuć, dokładnie sprawdzić dostarczone informacje i sprawdzić własną pracę!
Podziękowania i uznanie: Chciałbym docenić ciężką pracę, jaką zespół biblioteki Adafruit oraz zespół biblioteki IR Remote włożył w swoją pracę. Jeśli nie wiesz, ile pracy to po prostu otwórz jeden z plików biblioteki i przewiń. Poważnie, doceniamy poświęcenie i ciężką pracę włożoną w ich wykonanie, aby hobbyści i entuzjaści mogli mieć łatwiejszy czas. Dodając do tego Adafruit ma również dobre przewodniki po wielu różnych projektach i podstawowych umiejętnościach.
Przedmowa: Ten przewodnik jest przeznaczony dla osoby, która jest już nieco zaznajomiona z połączeniami elektrycznymi, drukowaniem 3D, lutowaniem, Arduino, programowaniem i kilkoma innymi umiejętnościami. Ten przewodnik nie ma na celu uczynienia cię biegłym we wszystkich tych rzeczach, ale jeśli masz już te umiejętności, ten przewodnik będzie służył jedynie jako instrukcje. Jeśli brakuje ci tych umiejętności, rozważ to jako okazję do nauki i rozwoju. Polecam szukać innych źródeł, aby nauczyć się tych umiejętności, ponieważ mój przewodnik jest na bardzo wysokim poziomie. Prosimy o zapoznanie się z całym poradnikiem przed zakupem materiałów i rozpoczęciem pracy!
Niezwykle pomocne byłoby przeczytanie przewodnika Adafruit neopixel uber i podłączenie paska LED przed rzeźnięciem go do tego projektu. Dzięki temu twój pasek będzie działał, znasz połączenia i koncepcje, a także możesz przesłać kod i zobaczyć, jak działa Arduino.
Krok 1: Przygotowanie
Projektuję
Gdybym miał zrobić ten dział to prawdopodobnie zajęłoby to 90% przewodnika. Oczywiście był wzorowany bezpośrednio na logo Apple z lat 80-tych. Jeśli czujesz się komfortowo z oprogramowaniem do modelowania 3D, spróbuj zrobić własne. Mogę zrobić samouczek, jak to zrobić innym razem, ale na razie głównym tematem tego przewodnika jest montaż znaku logo Apple z lat 80-tych.
II) Zestawienie materiałów
Zestawienie materiałów służy nie tylko jako przewodnik po tym, czego potrzebujesz i gdzie to zdobyć, ale także pełni rolę przewodnika podczas montażu. Numery pozycji pomagają określić, co się dzieje, aby zmniejszyć zamieszanie i podają ilość potrzebnych przedmiotów. Na przykład podkłady (pozycja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) otrzymują dwuskładnikową żywicę epoksydową (pozycja 23) nakładaną na plecy i umieszczane na podkładce akrylowej (pozycja 22). Sugeruje się więc, aby pobrać BOM i mieć go przy sobie jako przewodnika podczas montażu znaku.
III) Drukowanie
Przejdź do linku w BOM lub tutaj i pobierz pliki stl, aby wydrukować dyfuzory, element kalibracyjny i podkładki. Podkładki (poz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) są zadrukowane czarnym PLA. Możesz użyć dowolnego koloru podkładów, ale czerń dodaje głębi oświetleniu i nie odwraca uwagi od oświetlenia.
Dyfuzory (poz. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) oraz element kalibracyjny (poz. 15) są zadrukowane naturalnym (przezroczystym) PLA. Oczywiście to nie zadziała z niczym innym niż przezroczystym/nieprzezroczystym podłożem.
Uwaga o marce filamentu: jestem wielkim fanem rozwiązań 3D. Mają świetnej jakości filament za świetną cenę. Jednak w tym przypadku ich naturalne PLA jest zbyt dobrej jakości i może przepuszczać zbyt dużo światła. Zamiast tego używam śmieci i drogich naturalnych PLA od firmy o nazwie Inland. Tyle razy miałem luz z tej firmy, a jakość wygląda po prostu na trzeciorzędną. Patrząc na ich naturalne rozwiązania PLA w porównaniu z rozwiązaniami 3D, widać wyraźną (haha) różnicę. W tym celu naturalny PLA śródlądowy jest lepszy, ponieważ jest bardziej gówniany. Czy to ma sens?
W każdym razie do druku wykorzystałem Simplify3D z następującymi ustawieniami: średnica dyszy.4mm, mnożnik ekstruzji 1, szerokość ekstruzji: Auto (.48mm), wysokość warstwy:.3mm, wypełnienie 100% wzorem prostoliniowym, nałożenie konturu 40%, szerokość wytłaczania wypełnienia: 100%. Z tymi ustawieniami wydrukuj blok kalibracyjny, aby sprawdzić, czy dyfuzory wyszły w porządku. Jeśli widzisz pojedyncze diody LED (z paskiem płasko na biurku) lub jeśli masz otwory na piny, spróbuj dostosować niektóre ustawienia i ponownie drukuj. To może być najbardziej frustrująca część, ale z kalibracją, którą już wykonałem, powinno to być proste i potrzebne będą tylko drobne korekty.
Oprócz części do oznakowania możesz wydrukować obudowę Arduino (poz. 31), która ułatwia przymocowanie do podkładu akrylowego (poz. 22).
Najpierw wydrukuj sponsorów. Możesz wykonać pewne prace przygotowawcze podczas drukowania dyfuzorów.
IV) Cięcie taśm LED
Dla każdego z podkładek (pozycja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) umieść ciągłą taśmę LED (pozycja 17) w sekcji podkładki, aby zmierzyć, gdzie przyciąć pasek LED. Przytnij pasek do miejsca, w którym zajmuje większość podkładu, ale możesz zostawić trochę miejsca między końcem paska LED a podkładem. Jeśli nie będzie miejsca, trudno będzie poprowadzić kabel przez spód podkładek. Zrób to dla każdej sekcji wspierającej i trzymaj poszczególne paski LED oddzielnie lub oznacz je, abyś pamiętał, w którym sponsorze się znajdują.
Możesz także skierować je we właściwym kierunku. Co to znaczy? Widzisz małe strzałki na paskach? Chcesz się upewnić, że wskazują one kierunek przepływu danych. Zorientowałem swój znak tak, aby dane przepływały z góry elementu wspierającego liść do dołu, idąc na lewo od dyfuzora z zielonym plasterkiem, który biegnie od prawej strony dyfuzora z zielonym plasterkiem na prawo od dyfuzora z żółtym plasterkiem i tak dalej. Zobacz zdjęcie, które zrobiłem, aby pomóc zwizualizować przepływ danych. Upewnij się, że kierunki strzałek są zgodne z moimi. Jeśli chcesz to zrobić w inny sposób, to w porządku, ale nadal musisz przestrzegać tej konwencji „przepływu danych”, w przeciwnym razie Twój znak nie zadziała!
V) Cięcie drutu
Do każdej z wcześniej przyciętych taśm LED potrzebne będą dwa przewody zasilające, dwa przewody uziemiające i dwa przewody danych ze szpul przewodów przyłączeniowych (pozycja 19). Zalecam używanie różnych kolorów dla przewodów 5V, danych i uziemienia. Użyłem czerwonego (5V), zielonego (dane) i czarnego (masa). Powinieneś spróbować przyciąć odcinki drutu do około 3 cali długości. Jeśli jest trochę za długi, nie ma problemu, możesz go po prostu zakleić taśmą, ale jeśli jest za krótki, będziesz musiał go odsprzedać lub skleić. Oprócz przecięcia przewodów, teraz byłby dobry moment na rozebranie końcówek do lutowania i podłączenie ich później. Jeden koniec powinien być przycięty tylko nieznacznie, około 1/8 do 1/4 cala. Na drugim końcu trochę więcej od 1/2 cala do 3/4 cala. Wymiary nie są ścisłe i może się okazać, że będziesz chciał wziąć trochę więcej lub mniej, w zależności od twoich preferencji. Przytnij dwa zestawy dłuższe niż zwykłe cięcia drutu, aby połączyć sekcję liścia z wierzchołkiem jabłka.
Jeśli zdecydowałeś się na połączenie USB A-do-B (poz. 30), teraz jest dobry moment, aby ostrożnie przeciąć przewód i przyciąć ekran. Możesz skrócić zielony i biały przewód, ale czerwony i czarny przewód pozostaw nie przecięty. Przytnij izolację tak, aby odsłonić około ½ cala gołego drutu. Użyjesz tego do połączenia z główną linią 5 V i uziemieniem, aby ułatwić podłączanie / odłączanie Arduino (pozycja 18).
VI) Lutowanie
Teraz możemy wziąć przewody, które zostały przycięte i rozebrane w poprzednim kroku i przylutować je do taśm LED. Najpierw upewnij się, że przestrzegasz tej samej konwencji kolorów okablowania od paska do paska. Jest to ważne podczas późniejszego okablowania, abyśmy się nie pomylili. Po drugie, weź odpowiedni kolor drutu dla odpowiedniego padu i przylutuj go do padu. Użyj mniej przyciętego końca przewodu do przylutowania do podkładki, pozostawiając bardziej przycięty koniec wolny do podłączenia do przewodów następnego paska LED. Przylutuj każdy koniec paska LED z wyjątkiem ostatniego paska, do którego przylutowane zostaną przewody tylko tam, gdzie połączy się z poprzednim paskiem. Możesz również przylutować rezystor 470 Ohm (pozycja 20) do małego odcinka przewodu łączącego (pozycja 19) na jednym końcu i przyciętego i przyciętego męskiego przewodu Dupont (pozycja 29) na drugim. Jeśli nie używasz przewodu Dupont, będziesz musiał przylutować rezystor lub przewód połączeniowy bezpośrednio do odpowiedniego wyprowadzenia Arduino.
Za pomocą kondensatora 1000 uF (poz. 21) przylutuj dwa zestawy czerwonych przewodów do dłuższego (strona nieoznaczona) zacisku, a dwa zestawy przewodów czarnych do krótszego (białego, oznaczonego 0) zacisku. Idź dalej i zaizoluj każdy zacisk i połączenie osobno taśmą elektryczną (poz. 24).
Jeśli wybrałeś połączenie USB A-do-B (pozycja 30), możesz chcieć przylutować je w tym momencie do głównej linii 5V pochodzącej z zasilacza, a także do masy.
Jeśli wybrałeś odbiornik IR (pozycja 26), to przylutuj kilka przyciętych i przyciętych męskich przewodów Dupont (pozycja 29) do przewodów odbiornika IR. Jeśli patrzysz na odbiornik IR od przodu, to kolejność jest 5V (przewód czerwony, przewód prawy), masa (przewód czarny, przewód środkowy), pin danych (przewód zielony, przewód lewy). Po zakończeniu lutowania zaklej taśmą każdy przewód, aby zapobiec kontaktowi z innymi przewodami lub przewodami.
Krok 2: Montaż
I) Zwolennicy
Umieść podkładki (poz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) na podkładce akrylowej (poz. 22) i wyrównaj podkładki w ogólnym kształcie znaku. Czarni zwolennicy mają się stawiać tyłki i pozostawać ze sobą w kontakcie. Zaznacz obszary wycięć srebrną ostrzałką. Pomoże to w układzie, gdy nakładasz klej/epoksyd na podkłady.
Opcjonalnie: W tym momencie możesz usunąć podkładki i wywiercić otwory w miejscu, w którym zaznaczyłeś otwory w podkładach. To jest naprawdę miłe, jeśli chcesz ładnie wyglądającą prezentację przodu znaku. Ta część jest opcjonalna, ale jeśli chcesz naprawdę czystej estetyki, możesz to zrobić. Najpierw wywierć mniejszy otwór pilotażowy w środku każdego oznaczenia. Następnie wywierć większy otwór w wywierconych otworach prowadzących. OSTRZEŻENIE! Idź ładnie i powoli podczas wiercenia otworów. Możesz pozwolić wiertłu na pełną prędkość, ale nie wywieraj zbyt dużego nacisku podczas wiercenia. Możesz zobaczyć, co to może spowodować, i na szczęście dla mnie zrobiło to tylko wyszczerbioną dziurę. Jeśli masz pecha, może złamać całą sekcję znaku! Wolno i stabilnie, a uzyskasz dobre otwory do zarządzania kablami.
Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się wywiercić otwory, czy nie, teraz nadszedł czas na nałożenie dwuskładnikowej żywicy epoksydowej (pozycja 23) na podkłady (pozycja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Na wszelki wypadek możesz mieć pod ręką kilka rzeczy do sprzątania (plastikowa torba, trochę ręczników papierowych). Możesz zmieszać dwuczęściową żywicę epoksydową w jednorazowym pojemniku, a następnie nałożyć mieszankę na podkład lub możesz nanieść dwuskładnikową żywicę epoksydową bezpośrednio na spód podkładu i wymieszać ją na podkład. Tak czy inaczej, nie nakładaj zbyt wiele na podkład, ponieważ nie chcesz, aby wypłynął z boków podkładu. Jeśli tak, to nie jest wielka sprawa, prawdopodobnie nie zobaczysz tego, chyba że przyjrzysz się naprawdę blisko. Żywica mówi „5-minutowy zestaw”, ale nie przejmuj się tym zbytnio, będziesz miał czas na wymieszanie i nałożenie, ale nie zalecałbym mieszania dużej partii, aby zrobić cały znak na raz. Po prostu mieszaj w małych partiach lub na pojedynczych podkładach i nie powinieneś mieć problemu. Teraz umieść podkład w odpowiednim miejscu i przyłóż odrobinę, aby upewnić się, że podkład i podkład akrylowy mają odpowiedni kontakt.
Użyj oznaczeń prowadzących, aby pomóc ci ustawić go w pozycji, w której miałeś ją wcześniej. Po pokonaniu wspierającego możesz dokonać drobnych korekt w jego pozycji. Podpory mogą się nieznacznie poruszyć w trakcie utwardzania żywicy epoksydowej, ale będzie to niezauważalne podczas całego montażu znaku. Nie martw się, nie musisz tam siedzieć i siadać! Skończyłeś z zespołem wspierającym! Pozostaw żywicę epoksydową na co najmniej 6 godzin przed ponownym użyciem. Czekając na wyleczenie, możesz zrobić wszystkie rzeczy z sekcji przygotowania 4, 5 i 6.
II) Montaż Taśm LED
Teraz, gdy nasza żywica epoksydowa wyschła i wykonałeś pewne prace przygotowawcze, jesteśmy gotowi do instalacji taśmy LED. Pamiętasz część orientacyjną twoich pasków, o której upewniłeś się, że była poprawna podczas ustawiania pasków? Tak, musimy pamiętać, aby zainstalować nasze paski w tej samej orientacji, bo inaczej! Przed odłożeniem którejkolwiek z taśm LED usuń samoprzylepną taśmę ochronną „3M”. Użyłem „3M” w cudzysłowie, ponieważ śmiesznie jest utożsamiać ten klej do śmieci z 3M. Nadal uważam, że oznacza to 3 minuty, ponieważ tyle to potrwa. Przykleimy je później super klejem, ale na razie wystarczy usunąć samoprzylepny pasek ochronny. Jeśli wywierciłeś w swoim znaku otwory do prowadzenia kabli, ostrożnie przewlecz przewody przez otwory i staraj się nie zginać zbyt mocno taśm LED i uważaj na nadmierne napięcie lub zginanie przewodów na złączach lutowanych. Jeśli zerwiesz tutaj połączenie, być może będziesz musiał wyciąć nowy pasek i odsprzedać go. Chociaż nie zrobiłem tego z zamówioną przeze mnie taśmą LED (pasek CHINLY 5M), miałem bardziej gówniane paski, zwłaszcza z linią danych. Marka CHINLY wydaje się być nieco bardziej wzmocniona, jeśli chodzi o miedziane pady.
Z każdym paskiem usuniętym samoprzylepnym paskiem ochronnym, w ich prawidłowej orientacji i odpowiednim podkładem, zacznij skręcać przewody razem podczas wkładania każdego paska. W ten sposób trudniej jest zepsuć i nie będziesz mieć miliona drutów przez plecy z tobą, zastanawiając się „co i gdzie jest”. Przy okazji możesz równie dobrze owinąć połączenie taśmą elektryczną (poz. 24), zamiast czekać na później. Jeśli masz drut Dupont (pozycja 29) i zaciski krokodylkowe (pozycja 28), aby łatwo podłączyć rejestrację, wykonaj szybkie sprawdzenie, aby upewnić się, że wszystko działa, zanim przejdziesz dalej!
Teraz, gdy już przetestowałeś swój znak i wszystko działa poprawnie, zacznij przyklejać paski LED za pomocą super kleju (pozycja 25). „Klej” „3M” sam nie przytrzymuje pasków, więc super klej nie jest opcjonalny. Po nałożeniu paska super kleju pod pasek, delikatnie dociśnij pasek i przytrzymaj przez kilka sekund. Nie ma znaczenia, czy super klej wycieka tutaj, ponieważ nikt go nigdy nie zobaczy oprócz ciebie. To będzie nasz mały sekret! Po pomyślnym przyklejeniu pasków za pomocą super kleju przetestuj pasek ponownie, aby upewnić się, że nic się nie poluzowało.
Jeśli wszystko nadal wygląda dobrze, zrób trochę zarządzania kablami. Jeśli wywierciłeś otwory w podkładce akrylowej, najpierw przyklej kable tam, gdzie wychodzą z otworów, a następnie przyklej środkową sekcję. Zabezpiecz również wszelkie luźne odcinki przewodów, takie jak sekcja kondensatora i Jeśli nie wywierciłeś otworów, możesz przykleić kable tam, gdzie najpierw wychodzą z podkładek, a następnie zdecydować, co zrobić z pozostałym kablem. Jeśli masz czarny podkład akrylowy i czarną taśmę izolacyjną, możesz spróbować ukryć kable, całkowicie je oklejając. Prawdopodobnie będzie to niezauważalne z daleka. Sprawdź to jeszcze raz, zanim przejdziesz dalej.
Jedna szybka uwaga: aby przetestować paski w trakcie pracy, nie tylko będziesz musiał prawidłowo podłączyć paski, ale także będziesz musiał załadować oprogramowanie do Arduino (pozycja 18), zanim będzie działać poprawnie. Polecam odwiedzenie Adafruit, aby poznać podstawy okablowania oraz pobrać bibliotekę Adafruit neopixle i przykładowy kod. Powinieneś podłączyć pasek zgodnie z przewodnikiem i przesłać kod do Arduino, aby poczuć, co robisz i wszystko przetestować.
Przejdźmy dalej i podłączmy wszystko do Arduino (pozycja 18). Jeśli tylko tymczasowo podłączasz Arduino do testu, musisz podzielić wspólną płaszczyznę między Arduino a paskami LED. Podłącz rezystor 470 Ohm (pozycja 20), który wcześniej zlutowaliśmy do cyfrowego portu IO 4 (możesz określić dowolny port w oprogramowaniu, a jeśli używasz strandtest.ino, użyj portu 6) na Arduino. Jeśli masz to prawidłowo podłączone i prześlesz swój kod, Twój znak powinien ożyć. Jeśli nie, nie denerwuj się, wykonaj proste rozwiązywanie problemów. Sugerowałbym przetestowanie okablowania na pasku przed jego pocięciem lub możesz wyciąć sekcję z nieporęcznym złączem na początku i użyć tego do przetestowania połączeń i kodu.
Jeśli wybrałeś odbiornik podczerwieni (pozycja 26), to śmiało podłącz go teraz. Czerwony przewód powinien przejść do portu 5 V w Arduino, czarny przewód powinien przejść do masy w Arduino, a zielony przewód powinien przejść do cyfrowego portu IO 2 w Arduino. Nie potrzebujesz tej części, aby znak działał, po prostu da ci większą kontrolę nad projektem.
Nie zapomnij umieścić dyfuzorów (elementy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) w odpowiednich podkładkach przed kontynuowaniem.
Krok 3: Kod
Teraz, gdy mamy już w pełni zmontowany znak, prześlijmy nasz kod zamiast korzystać z testu strand dostarczonego przez bibliotekę Adafruit. Otwórz Apple_Sign_Alpha.ino w środowisku programistycznym Arduino. Prześlij to do swojego Arduino, którego używasz do sterowania znakiem. Zauważysz, że w kodzie znajduje się kilka komentarzy, które pomogą Ci łatwo dostosować go do tego, co chcesz z nim zrobić.
Ponieważ nie jestem specjalistą w dziedzinie CS ani bardzo dobrym programistą, dostosowywanie różnych funkcji zależy od Ciebie! Wyjąłem wiele funkcji, nad którymi obecnie pracuję, ponieważ nie chciałem dodawać bałaganu w kodzie… i nie chciałem, aby ktokolwiek widział moje złe umiejętności programistyczne. Puść wodze fantazji tutaj! Tutaj możesz stworzyć swój własny znak i zrobić naprawdę fajne niestandardowe funkcje i animacje. Chcesz, żeby wyglądało na złą część znaku? Możesz to zaprogramować! Chcesz, aby kolory przesunęły się do każdej sekcji jabłka? Możesz to zaprogramować! Bądź artystyczny z matematyką n programowaniem n rzeczami.
Krok 4: Ostatnie szlify
Tak więc teraz, gdy Twój znak działa tak, jak chcesz i wszystko wygląda dobrze, nadszedł czas na ostatnie poprawki. Jeśli wydrukowałeś obudowę Arduino (pozycja 31), umieść w niej Arduino i zanotuj, gdzie znajdują się twoje cyfrowe porty IO dla paska i odbiornika podczerwieni (jeśli jest używany) podczas zakładania pokrywy, aby można było umieścić odpowiednie szpilki we właściwych portach. Teraz, gdy masz Arduino w etui, umieść kawałek taśmy rzepowej (poz. 32) z tyłu obudowy Arduino, a drugą część taśmy rzepowej na podkładce akrylowej (poz. 22). Poprowadź przewody odbiornika podczerwieni (pozycja 26) i przyklej je taśmą. Umieść odbiornik podczerwieni w miejscu, w którym nie jest zasłonięty i może być widoczny za pomocą pilota. Na koniec poszukaj dużego otwartego miejsca (miejmy nadzieję, że zostawiłeś je), abyś mógł umieścić część taśmy rzepowej (poz. 32) na zasilaczu 5 V (poz. 16) i przyłóż ją do tylnej części podkładki akrylowej (poz. 22) także. Jeśli chcesz możesz super przykleić (poz. 25) dyfuzory (poz. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) do czarnych podkładek (poz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) aby utrzymać je na miejscu trochę łatwiej. Nie polecałbym tego robić, dopóki Twój znak nie będzie działał tak, jak chcesz i nie przetestujesz wszystkiego. Masz to! Ładny, reprezentacyjny znak.