Lampka rowerowa LED Rebel do torby listonoszki: 7 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33

Wiem, o czym wszyscy myślicie, jeszcze jedno z dziesiątek świateł rowerowych LED, nie trzeba dodawać, że przyjmuję nieco inny pomysł. Po przeczytaniu instrukcji Mackstanna na jego lampce rowerowej LED z plecakiem wiedziałem, że muszę zbudować taki, który będzie pasował do moich potrzeb. Wyzwaniem, przed którym stanąłem, było to, że nie używam plecaka, noszę torbę Timbuk2, która używa tylko jednego paska. Problem polega na tym, że za każdym razem, gdy zakładam torbę i jadę na jazdę, zaciskam główny pasek, więc światło musiało się wsunąć lub zapiąć na pasek. Chciałem również zmieścić wszystkie baterie i elektronikę na pasku, aby uniknąć konieczności prowadzenia przewodów po całym miejscu. Chcę tylko przednie światła, ponieważ mam litowy Glo-toob z tyłu mojej torby kurierskiej, który działa dobrze. Użyję dwóch białych 100-lumenowych gwiazd Endor i 8 baterii „AA”. Dane techniczne:Wyjście - 360 lumenów Moc - 6,7 W Czas pracy - ponad 3 godziny Akumulatory - 8x 1,2 V Ni-Mh Koszt - 120 USD

Krok 1: Lista części

2x gwiazdowe soczewki Endor 1x tuba ze srebrną termiczną żywicą epoksydową 1x 700mA Powerpuck driver 2x Endor star 100 lumenów (180 @ 700mA) Z zasilacza LED1x JB Weld (Mackstann dziękuję za przedstawienie mi tego, działa o wiele lepiej niż silikon)Każdy z nich Sprzedawcy1x uchwyt na 8 baterii "AA"1x zatrzask na baterię 9v1x miniaturowy przełącznik Radioshack (tak drogie)1x etui na aparat/ipod/gadżet Circuitcity To ta mała saszetka za 8$ połączyła cały mój projekt (wow, to smutne), ponieważ to była obudowa które trzeba było przymocować do paska mojej torby. Dopiero po pewnym czasie majstrowania przy akumulatorze 8 „AA” zdałem sobie sprawę, że idealnie pasuje do mojej małej torby na aparat, dobrze, że Circuit City ma ich dziesiątki do wyboru, więc wybrałem się tam i znalazłem dokładnie to, czego potrzebowałem. Ma solidne zapięcie, które nie przesuwa się nawet podczas jazdy, a diody LED mogą wyskoczyć z góry. Części, które już miałem leżące dookoła: -Płyta aluminiowa -Radiator 8 akumulatorów AA Ni-Mh i ładowarka. Jeśli szukasz Aluminium lub czegokolwiek innego, udaj się do Mc-MasterCarr. Będziesz także potrzebować podstawowych materiałów do lutowania, a folia termokurczliwa pomaga

Krok 2: Elektronika

Jak widać na schemacie, elektronika do tego projektu była dość prosta do rozszyfrowania. Zaczynamy od 8 akumulatorów 1,2V Ni-Mh, które dają nam 9,6v. Wszystkie obecne regulatory, których użyłem, mają to, co PDF określa jako „margines 2v”, co w zasadzie oznacza, że regulator zjada 2v, więc możesz odjąć to od tego, co otrzymują twoje diody LED. Tak więc nasze 9,6 V spada do 7,6 V z powodu regulatora, a ponieważ nasze diody LED są połączone szeregowo, dzielimy tę wartość przez 2. To daje nam około 3,8 V przy 700 mA na diodę LED, co jest wystarczająco zbliżone do sugerowanej wartości 3,4 v @ 700mA. Mam nadzieję, że rozwiązało to wszelkie nieporozumienia dotyczące elektroniki w systemie.

Krok 3: Montaż radiatora

Ok, jest oczywiście wiele sposobów, aby to zrobić, wszystko, co musisz mieć, to miejsce na umieszczenie elektroniki i możliwość radiatora. Do mojego użyłem trzech części: uchwytu baterii, małego radiatora PC i aluminiowej płyty, którą leżałem. Użyłem JB Weld do związania wszystkiego razem, nie zapomnij o przeszlifowaniu i wyczyszczeniu wszystkich części, papier ścierny nr 60 działa dobrze. Zacząłem od przyklejenia aluminiowej płyty do radiatora, a następnie z uchwytem baterii w imadle połączyłem wszystko razem.

Jeśli po raz pierwszy używasz spoiny JB, radzę uzyskać czyste miejsce do pracy i założyć rękawiczki lub mieć w pobliżu trochę rozcieńczalnika do farb, ponieważ te rzeczy mogą narobić bałaganu. Przepraszam, że nie zrobiłem pojedynczych ujęć elementów, byłem tak zajęty robieniem bałaganu ze spawem JB, że zapomniałem chwycić aparatu.

Krok 4: Przełącznik montażowy

Będzie to zależeć od rodzaju posiadanego radiatora, ale mój miał dużą szczelinę w żebrach, która zapewniała wystarczająco dużo miejsca na spajanie przełącznika za pomocą spoiny JB. Zalecam rozłożenie wszystkiego przed lutowaniem i łączeniem, co zapewni, że masz miejsce na wszystkie części i że długość przewodów jest prawidłowa. Pamiętaj, że klej to OSTATNIA rzecz, którą otwierasz. Wlutowałem przewód ujemny od regulatora do jednego z zacisków przełącznika i drugi kawałek czarnego przewodu do drugiego zacisku, topnik ułatwi to, nie będzie to ładnie wyglądało, ale zasłania się spawem termokurczliwym i jb więc to naprawdę nie ma znaczenia.

Spróbowałem wypełnić spoiną JB miejsce, w którym zamierzałem umieścić wyłącznik, a następnie wciskając go w niego, po czym nałożyłem drugą warstwę, aby całkowicie zakryć wyłącznik.

Krok 5: Montaż regulatora

Ten krok stał się trochę bałaganiarski, ponieważ spoina JB jest trudna do wprowadzenia w ciasne przestrzenie. To, co próbowałem zrobić, to wygiąć wspornik montażowy z obu stron, aby wsunął się w żebra radiatora. Zaaplikowałem spaw JB do wspornika i próbowałem go rozlać w płetwach, możesz sam ocenić wyniki i uczyć się na moich błędach.

Krok 6: Klejenie i lutowanie diod LED i soczewek

Teraz w końcu zainstalujemy diody LED, pamiętaj, że nie należy ich łączyć, dopóki nie upewnisz się, że działają, w ten sposób, jeśli je spalisz lub zainstalujesz, nadal możesz je wymienić. Kiedy lutujesz przewody wyjściowe z regulatora do diod LED upewnij się, że używasz zacisków, które są najbliżej diod, pozostałe nie będą działać! Nigdy o tym nie wspomniano w pliku PDF i przez chwilę drapałem się po głowie, próbując dowiedzieć się, dlaczego się nie włącza. Jeśli cokolwiek z tego myli, po prostu odnieś się do obrazu.

W tym miejscu użyjemy srebrnego kleju do sklejenia diod LED z radiatorem, nie musisz go używać, ale przynajmniej poleciłbym użycie jakiegoś rodzaju pasty termoprzewodzącej, która pomoże utrzymać diody LED w dobrym stanie. Najlepszą częścią kleju termicznego jest to, że ustawia się w 5 minut, głównym powodem, dla którego ten projekt trwał tak długo, jest to, że czekałem na wyschnięcie kleju. Zdaję sobie sprawę, że moje lutowanie na diodach jest kiepskie, ale te pola lutownicze są bardzo małe i zamierzam zatopić całość w spoinie JB, więc miejmy nadzieję, że nie będzie miało to znaczenia. Zanim srebrny klej wyschnie, nadszedł czas na nałożenie soczewek. Aby to zrobić, po prostu dociśnij soczewki do diod LED, pozwalając, aby elementy dystansowe zatopiły się w srebrnym kleju, a następnie obficie nałóż spoinę JB, aby je przykleić. Spodziewałem się, że będzie o wiele bardziej bałagan niż w rzeczywistości i pomyślałem, że wyszło im dobrze.

Krok 7: Przejrzyj

Z perspektywy czasu myślę, że powinienem był wybrać standardową lampę LED montowaną na uchwycie, ponieważ chociaż diody LED Rebel emitują oszałamiającą ilość światła, jest ono tak zalane, że podczas jazdy widzę tylko około 10-15 stóp przed sobą. wolę miejsce, które pomoże mi uniknąć dziur. Ze względu na charakter konfiguracji tri-LED mogę zrozumieć, dlaczego jedyna optyka, jaką oferują, ma rozchylenie 25 stopni. Nie zrozum mnie źle, to światło ma wiele zalet, jesteś bardzo widoczny podczas jazdy, zyskujesz dodatkową korzyść z posiadania światła przy sobie, gdy zsiadasz z roweru, i jest usprawniony bez przewodów biegnących po całym moim rower, którego osobiście nie lubię. Ogólnie planuję używać światła regularnie, dopóki nie zbuduję lepszej wersji.

Cóż, mam nadzieję, że spodobał wam się mój pierwszy instruktaż i kontynuuj krytykę, którą mogę przyjąć, to czyni moje projekty lepszymi.