Pudełko peryferyjne: 7 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Spędziłem więc ostatnie kilka miesięcy podróżując do pracy i stwierdziłem, że jestem sfrustrowany noszeniem kabli i różnych urządzeń peryferyjnych do mojego laptopa, więc postanowiłem jako projekt weekendowy zbudować kompleksowe rozwiązanie do przechowywania wszystkich różnych bitów w jednym nieco wygodniejszym pojemniku. Zacząłem projekt od starej przezroczystej obudowy Pelican 1050, która służyła mi dobrze przez lata, zdecydowałem się na użycie większej obudowy niż to konieczne, abym mógł nosić też zasilacz do laptopa i kilka innych gadżety, jak również. Podstawową ideą było zintegrowanie wszystkich komponentów w dolnej połowie obudowy, pozostawiając górną połowę wolną na wszelkie inne przedmioty, które musiały być przenoszone. Podstawowe użyte materiały: -Pelikan 1050 - Ochrona środowiska Amphenol przez przegrodowe złącze USB (Newark)-4 port Logiix USB hub (LGX-10015)-Alfa Networks 500mw karta WIFI (AWUS036H) {Ma więcej soku niż standardowa karta do laptopa}-Bez nazwy Wieloformatowy czytnik kart USB-Mały arkusz 3/16 Lexan- 6-pinowy przełącznik dip-Różne artykuły sklepowe Zalecałem również pobranie schematu wyprowadzenia USB

Krok 1: Cięcie Cięcie Cięcie

Pierwszym krokiem było zmierzenie i wycięcie lexanu, niestety zrobiłem to ręcznie i wykonałem raczej słabą robotę z utrzymywaniem prostych krawędzi (jednak większość z tego została wyczyszczona później). Pierwszy kawałek, który chciałem uformować nowy płaski pokład na pudełko, podniesione tak, aby jego dno zaczynało się ~ 14 mm od oryginalnego dna obudowy. Ponieważ obudowa Pelikana jest lekko zwężona, miałem problemy z uzyskaniem dokładnych pomiarów, więc napełniłem ją wodą do pożądanej wysokości i wrzuciłem do zamrażarki, aby uzyskać dodatnią formę lodu o prawidłowych wymiarach. Po tym, jak woda była ładna i solidna Wyjąłem kostkę lodu i szybko namierzyłem ją na Lexanie, zanim się stopiła. Potem nadszedł czas na smarowanie łokci! Po wycięciu płyty głównej podłogi powtórzyłem proces z obudową na boku, tworząc arkusz, który będzie działał jako podpora/osłona dla czytnika CF. (Jeśli ktoś chce odtworzyć ten projekt, WYSOCE sugeruję najpierw zbudowanie przyrządu jako Myślę, że uzyskasz znacznie lepszy wynik i rozwiążesz wiele innych problemów z prześwitem w dalszej części drogi.) Następnie przyciąłem płytę podłogową, aby była o około 20 mm krótsza niż oryginał. W tym momencie podpora boczna CF została następnie przycięta na dno, aby zgadzało się z ograniczeniem wysokości podstawy ~14 mm, dwa elementy zostały następnie sklejone razem za pomocą małego paska podtrzymującego dla wzmocnienia.

Krok 2: Pop the Box

Następnie zacząłem wyjmować urządzenia peryferyjne z ich pudełek, aby ustalić właściwe ustawienie; Jak podejrzewałem, kiedy po raz pierwszy zbierałem materiały eksploatacyjne, czytnik CF będzie najlepiej pasował; Po wyjęciu deski z futerału mogłem zobaczyć, jak będzie się układać. Stożek w etui uniemożliwiał całkowite włożenie karty, po daszku na desce okazało się, że jest trochę niewykorzystanego miejsca, które mogłem wygolić, aby wszystko pasowało. Po wybraniu punktu cięcia przykleiłem obszar do usunąć i przykryć elementy, a następnie usunąć martwy kawałek deski. Postanowiłem przetestować wszystkie komponenty po każdej większej modyfikacji, aby mieć pewność, że niczego nie przegapiłem.

Krok 3: Złam koncentrator

Po znalezieniu czytnika CF zabrałem się do pracy nad koncentratorem; zdecydowałem, że zamierzam podłączyć trzy komponenty i zostawić otwartą wtyczkę na przyszłe dodatki (Wimax/3G/IronKey itp.) Więc to oznaczało, że muszę usuń trzy wtyczki na piaście (jak również na innych komponentach). Pomyślałem więc, że to dobry pretekst, aby kupić rozlutownicę, seria 808 firmy Hakko to bardzo wysokiej jakości jednostka poniżej 250 USD. Po wyciągnięciu niepotrzebne teraz zaślepki zaznaczyłem i odciąłem nadmiar części piasty. Tym razem użyłem narzędzia obrotowego i jak widać jest to urządzenie "ręcznie wykonane". włóż większy/szybszy w późniejszym czasie)

Krok 4: Wyciągnięcie wtyczki

Zdecydowałem się zachować dwie wymienne zaślepki, pierwszą ułatwiającą nieco dostanie się do puszki w przyszłości, a drugą, ponieważ kartę nadal mogę wykorzystać w innym projekcie. w 5-pinowym mini do huba2) Pochodzący od złącza lutowanego z jednego z uwolnionych teraz portów na hubie, kończący się na innym 5-pinowym mini, idącym do karty wifi Dużym problemem było odciążenie na standardowych 5-pinowych kablach mini USB długo, aby wszystko się zmieściło, więc zdecydowałem się kupić najtańszy śmieciowy kabel USB, jaki mogłem znaleźć (tanie = źle zbudowane złącza; źle zbudowane złącza = DUŻO mniej kłopotów z ich rozłączaniem.)

Krok 5: Łączenie (szorstkie dopasowanie)

W tym momencie miałem wystarczająco dużo elementów, aby rozpocząć składanie elementów i wiercenie otworów montażowych. Znalazłem mały problem z zakłóceniami w złączu grodziowym ze względu na stożkowatość obudowy, która jest osadzona pod niewielkim kątem, ale było to wystarczająco proste, aby to naprawić. mały kamień szlifierski i podkładka polerska. W tym czasie wycinam również otwór na przełącznik dipswitch. Użycie przełącznika ma umożliwić wyłączanie/włączanie komponentów w przypadku, gdy nie chcesz, aby urządzenie włączało się z powodu problemów z oprogramowaniem lub jeśli później ma zostać dodana karta 3G (lub coś innego o dużym poborze mocy). W ten sposób, jeśli nie ma wystarczającej mocy magistrali do obsługi wszystkich urządzeń, można wyłączyć niektóre komponenty; Może to również przynieść niewielką korzyść w przypadku wyłączania laptopa z baterii. Aby wyłączyć zasilanie, podłączyłem pin 1 (+5 V) wszystkich urządzeń do przełącznika, szukałem zalecanego pinu do zabicia, ale nie mogłem znaleźć żadnej zwięzłej opinii w tej sprawie, ale ten sposób wydaje się działać. (Jako uwaga na temat zasilania, konkretny koncentrator, którego wybrałem, ma również możliwość zasilania, w pudełku jest wystarczająco dużo miejsca, aby później zamontować baterię i mały regulator 5 V, jeśli kiedykolwiek dodamy duże urządzenie do pobierania.) ten punkt wyciągnął 5-pinowe złącze z czytnika CF i wlutował w jego linie. Po tych bzdurach zmierzyłem i zamontowałem czytnik na leksanie

Krok 6: Wyciągnij lut

Po zakończeniu podstawowego montażu zacząłem łączyć ze sobą urządzenia. W większości starałem się użyć kabla taśmowego, aby wszystko było zorganizowane, biorąc pod uwagę, że są to tak krótkie biegi ekranowania / skręcania / i nienormalne długości linii od pinu do pinu, o którym mówiono, że nie stanowią problemu.

Krok 7: Dokończenie

Po sprawdzeniu całej elektryki sfinalizowałem miejsca podparcia i przymocowałem je do obudowy. Po tym, jak wywierciłem/nagwintowałem otwory pilotowe przez nową płytę podłogową i wsporniki, aby utrzymać cały zespół razem. Początkowo miałem zamiar użyć małych tajwańskich śrub 1/2 4-40, których użyłem we wszystkich innych punktach tego projektu, ale podczas montażu rzeczy udało mi się odłamać kilka łbów, więc postanowiłem przestać się bawić i użyj jakiegoś sprzętu wykonanego ze stali nierdzewnej 316 w Ameryce Północnej (WIEMY, jak robić dobre rzeczy w tej części świata, po prostu rozleniwiliśmy się przez ostatnie 30 lat). wyczyściłem wszystkie elementy, uderzyłem we wszystko powłoką ochronną, aby zwiększyć wodoodporność, usunąłem wszystkie ślady pióra i wypolerowałem wszystkie ślady na plastiku. Następnie wziąłem oryginalną gumową wkładkę dołączoną do etui peli i przyciąłem ją do kształtu. Rozciąga się równo z dnem nowej podłogi i omija obszar CF. Biorąc pod uwagę, że wkładka działa również jako uszczelka obudowy, upewniłem się, że górna część jest nienaruszona. Po czym po raz ostatni zamontowałem złącze grodziowe, upewniając się, że wszystko silikonujemy i używamy stali nierdzewnej ha sprzęt. Ostatnie czyszczenie i gotowe! CIESZ SIĘ! Prawdopodobnie w przyszłości wyciągnę moduł 4 GB, dodając szybki chip 64 GB, i nie miałbym nic przeciwko dodaniu GPS, być może do następnego projektu… Wszelkie komentarze lub sugestie byłyby bardzo mile widziane! -Walker