ValveLiTzer Trifecta: 16 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Kiedy zobaczyłem Instructable gmoon dla oryginalnego ValveLiTzer, postanowiłem zrobić dwa pedały gitarowe oparte na jego projekcie - jeden dla mojego przyjaciela (ValveLiTzer Redux), a drugi dla mojego teścia (ValveLiTzer Trifecta). Obaj są gitarzystami (oczywiście) i chciałem dać im coś wyjątkowego. Moja pierwsza wersja, ValveLiTzer Redux, ma wyróżniającą się konstrukcję „ósemki” z rurą wystającą z góry, wytrawionymi aluminiowymi płytami i świecącą niebieską podstawą. Ten Instruktaż opisze, jak zbudowałem drugi. Wnętrzności są takie same, ale jak widać sprawa jest zupełnie inna. Jest również wykonany ze sklejki Baltic Birch, ale obudowa ma kształt zaokrąglonego kwadratu z wstawką tuby i zamontowaną z boku. Z każdej strony znajdują się aluminiowe płytki, a etykiety pokręteł świecą się, gdy pedał jest podłączony. Jeśli chcesz zrobić własny, nie musisz używać dokładnego schematu gmoon. W tej obudowie 5x5 cali można zmieścić wiele różnych projektów pedałów, zmieniając w razie potrzeby etykiety i położenie pokręteł.

Krok 1: Projekt, materiały i narzędzia

Zarówno gmoon, jak i mój pierwszy ValveLiTzer mają rurkę próżniową wystającą z górnej części obudowy, niechronioną przed stopami, kablami i ogólnie uszkodzeniami. Chciałem, aby ta wersja była mniejsza, bardziej opływowa i co najważniejsze, aby chronić tubę. Do budowy obudowy użyłem jednego z moich ulubionych materiałów, sklejki Baltic Birch (inaczej sklejka Russian Birch). Sprawa składa się w rzeczywistości z kilku warstw ułożonych razem. Główna obudowa to warstwa sklejki 1/4" przyklejona do kawałka 3/4". Spód obudowy to pojedyncza warstwa sklejki 1/8". Góra jest najbardziej skomplikowana. Wykonana jest z ramki ze sklejki 1/8", z ukrytym wewnątrz poliwęglanem 1/8". Warstwa aluminiowej taśmy duct jest nakładany na plastik i działa jak maska dla etykiet komponentów. Góra jest laminowana fornirem drewnianym, aby ukryć plastik i maskę etykiety. Boki mają inkrustowane aluminium, z przednim panelem wytrawionym metodą elektrolizy. To… tak jakby trudne do wykonania, ale jestem pewien, że się da. "kawałki 1/8" sklejki Baltic Birch1 5x5" kawałek 1/8" przezroczystego poliwęglanu, akrylu lub plastiku Lexan około 25 cali kwadratowych płyty aluminiowej o grubości 1/8" (może być również mosiądz lub stal) kilka płaskich łbów Wkręty do drewna 1/2"20 cali aluminiowej taśmy izolacyjnejKlej stolarskiDwuskładnikowa żywica epoksydowa (im dłuższy czas wiązania, tym lepiej)Natryskowa taśma klejąca do pakowania (opcjonalnie)przezroczysty acr Ylic wykończenie (użyłem Minwax Polycrylic) MATERIAŁY (elektronika)1 tuba 12FQ81 miniaturowe gniazdo 9-pinowe2 1/4" mono jacks1 potencjometr liniowy 50k1 potencjometr audio (logarytmiczny) 500k1 przełącznik nożny SPDT (on/on)5 niebieskie diody LED 5mm1 bursztynowa dioda LED 3mm2 1000uF 25V elektrolityczny kondensatory2 rezystory 1M1 rezystor 470k1 rezystor 220k1 rezystor 47k1 rezystor 510 om1 rezystor 120 om1 rezystor 220 om2 kondensatory poliestrowe, mylarowe lub ceramiczne 0,01 uF1 kondensator ceramiczny 0,1 uF (lub wymień na elektrolityczny 33 uF w celu zwiększenia mocy) do drewna (używam brzeszczotów PGT Olson z odwróconym zębem)Brzeszczot z koroną (do cięcia plastiku)Wiertarka i różne wiertła (wiertarka ręczna zadziałałaby w szczypcach)Piła taśmowa (lub piła do przewijania z cięciem metalu ostrza) Dużo papieru ściernego Ostry nóż (użyj do tego świeżego ostrza - będziesz go potrzebować!) Komputer i drukarka laserowa Wanna elektrolityczna Żelazko do ubrań

Krok 2: Wydrukuj wzory

Poniżej załączony jest wzór, którego użyłem do wykonania pedału (zarówno w formacie Illustrator, jak i PDF). Wydrukuj cztery kopie wzoru obudowy na kartonie lub zwykłym papierze (lubię używać kartonu, ponieważ lepiej trzyma się razem podczas cięcia). Wydrukuj jeden wzór etykiety na zwykłym papierze. Wydrukuj wzór odporny na elektrolizę na błyszczącym papierze fotograficznym za pomocą drukarki laserowej ustawionej na najciemniejsze ustawienie. Za pomocą kleju w sprayu wklej jeden wzór na kawałku sklejki o wymiarach 6x6 cala. Wklej jeden wzór na każdy z kawałków sklejki o grubości 1/8 cala. W zależności od używanego kleju w sprayu może być konieczne odczekanie około minuty do wyschnięcia kleju przed przyklejeniem go do drewna, w przeciwnym razie będzie to zbyt trudne wysiąść później. Jeśli plastikowy arkusz, który posiadasz, nadal ma warstwę folii ochronnej, możesz przykleić wzór bezpośrednio na nim. Jeśli nie, przyklej taśmę do pakowania i przyklej na niej wzór. własne, ale zalecam umieszczenie go między dwiema warstwami sklejki (niskiej jakości). To znacznie ułatwia cięcie. Pozostaw wszystkie wzory na dużo czasu do wyschnięcia, aby przypadkowo nie łuszczyły się podczas ich cięcia na zewnątrz.

Krok 3: Wytnij wzory z drewna i plastiku

Używam piły do przewijania o zmiennej prędkości DeWalt DW788. To naprawdę fantastyczne. Ale dość o moim ulubionym narzędziu w warsztacie. Najłatwiejszym elementem do wycięcia jest podstawa. Po prostu przetnij zewnętrzną linię, ignorując wszystkie dodatkowe linie, które pokazują, gdzie trafiają metalowe płytki i komponenty. Aby ułatwić, główna obudowa została podzielona na dwie części. Zacznij od wycięcia otworów ze sklejki 3/4" w miejscu, w którym będą znajdować się gniazda wejściowe i wyjściowe oraz gniazdo zasilania. Nie wycinaj niczego innego. Następnie przyklej sklejkę 1/4" do spodu 3/ Kawałek 4 ", uważając, aby nie nałożyć kleju na wycięcia. Zaciśnij kawałki, aby nie zminimalizować widocznego szwu. Gdy klej wyschnie, wywierć otwór pilotażowy do nacięć wewnętrznych. Następnie ostrożnie wytnij wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie ramy głównej. Zwróć uwagę, gdzie będą elementy aluminiowe i wytnij dla nich wycięcia. Uważaj również na elementy podtrzymujące po obu stronach przełącznika. Ostrożnie wytnij górną ramkę panelu. Najpierw wykonaj część zewnętrzną, a następnie wywierć otwór pilotażowy i wykonaj nacięcia wewnętrzne. Na koniec zainstaluj brzeszczot z końcówką koronową w wyrzynarce i zmniejsz prędkość do około 1/4 (ustawienie 3 na DeWalt 788). Pozwoli to na cięcie tworzywa bez topienia to. Wytnij wzdłuż bardzo wewnętrznych linii. Plastikowy element powinien idealnie pasować do drewnianej ramki. Zakończ plastikowy element dr zapełnione otwory pilotażowe 3/32" na przełącznik i dwa pokrętła regulacyjne.

Krok 4: Cięcie maski etykiet

Pedał zaprojektowano tak, aby etykiety pokręteł i garnków były podświetlane od wewnątrz. Osiąga się to za pomocą plastikowego blatu, przez który światło może prześwitywać. Fornir drewniany jest nakładany na plastik, dzięki czemu samo drewno wydaje się świecić po włączeniu. Aby etykiety były podświetlone, należy umieścić maskę między plastikiem a drewnem. Maska musi blokować całe światło, aby nawet w całkowitej ciemności świeciły tylko etykiety. Najcieńszym, najtańszym, najbardziej nieprzejrzystym i najłatwiej dostępnym materiałem do tej pracy jest aluminiowa taśma klejąca. Posiada mocny klej, który bardzo dobrze przylega do plastiku i można go ciąć ostrym nożem. Zacznij od nałożenia warstwy taśmy klejącej na wierzch plastiku. Powinien być całkowicie płaski, bez zmarszczek. Krawędzie powinny być idealnie wyrównane, bez szwów - trzymaj plastik w pobliżu źródła światła, aby upewnić się, że światło nie przepuszcza. Przytnij taśmę klejącą równo z krawędzią plastiku. Możesz użyć tępego, gładkiego przedmiotu, aby jeszcze bardziej spłaszczyć taśmę klejącą do plastiku. Użyłem uchwytu na nożyczkach. Wydrukuj szablon etykiety i umieść go na oklejonej taśmą stronie plastiku. Za pomocą taśmy maskującej przymocuj go do plastiku ze wszystkich stron. Powinien leżeć idealnie płasko. Teraz nadchodzi najbardziej kłopotliwa część konstrukcji. Używając świeżego ostrza, wytnij litery przez papier i taśmę klejącą aż do plastiku. Uważaj na rogi i małe krzywizny. Za pomocą końcówki noża lub małej pęsety odklej wycięte litery. Opłaca się naprawdę, naprawdę nie spieszyć się z tym, ponieważ jeśli coś schrzanisz, bardzo trudno to naprawić. Miałam szczęście i się nie pomyliłam - zachęcam do tego samego. Po wycięciu wszystkich liter wyjmij papierowy szablon i ostrożnie spłaszcz ewentualne uniesione krawędzie taśmy klejącej. Dociskaj tylko w dół, a nie z boku na bok - w przeciwnym razie możesz rozerwać aluminium. Wykończ kawałek, szlifując spód plastiku papierem ściernym o ziarnistości 220, aby nadać mu matowy wygląd. Pomoże to rozproszyć światło.

Krok 5: sklej obudowę razem

Etui łączy się w kilku krokach. Zacznij od przyklejenia górnej ramki do głównej ramy obudowy za pomocą kleju do drewna. Upewnij się, że zaokrąglone rogi są wyrównane tak blisko, jak to możliwe (chociaż mogą jeszcze nie być idealne!) Ustaw ciężarek na górze ramy, gdy wysycha. Po założeniu ramki, włóż plastikową warstwę maski etykiety. W moim przypadku tworzywo sztuczne było o około pół milimetra cieńsze niż drewno, co spowodowało widoczną krawędź na przejściu. Naprawiłem problem, przyklejając wąskie kawałki drewnianego forniru dookoła wewnętrznej krawędzi. Mamy nadzieję, że plastik, który otrzymasz, będzie pasował do grubości forniru drewnianego i nie będziesz musiał tego robić. Gdy ramka i plastik mają tę samą grubość, możesz przykleić plastikową maskę etykiety. Nałóż klej do drewna lub żywicę epoksydową na wewnętrzną półkę i włóż plastik. Umieść ciężar na obudowie tak, aby plastik był równo z ramką podczas wysychania kleju. Ostatnią rzeczą do przyklejenia na razie jest fornir drewniany. Zacznij od przygotowania dwóch płaskich kawałków drewna nieco większych niż obudowa i dwóch lub więcej zacisków. Wytnij kawałek forniru większy niż sama obudowa i ustaw okleinę i obudowę obok siebie. Do ich sklejenia użyłem mocnego kleju w sprayu. Spryskaj zarówno górę obudowy, jak i okleinę, odczekaj minutę lub dwie, a następnie sklej je razem. Natychmiast zaciśnij je za pomocą płaskich kawałków drewna na górze i na dole obudowy. Pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin. Po wyschnięciu kleju w sprayu można zdjąć zaciski i ostrożnie odciąć nadmiar forniru ostrym nożem.

Krok 6: Wywierć otwory komponentów

Ten krok może z łatwością zniszczyć całą Twoją dotychczasową ciężką pracę, więc zrób to ostrożnie. Wcześniej wywierciliśmy w plastiku trzy otwory pilotażowe. Odwróć etui, aby zobaczyć je od środka. Być może trochę kleju przedostało się przez otwory - teraz go wyciągnij. Znajdź wiertła o odpowiednim rozmiarze do montowanych komponentów. W moim przypadku przełącznik był 1/2", a potencjometry 5/32". Użyłem zwykłych wierteł, nie Brada ani Forstera. Bardzo łatwo jest rozerwać fornir, rozerwać plastik lub rozerwać aluminiową taśmę izolacyjną, jeśli wiercisz nieprawidłowo. Wywierć od wewnątrz obudowy*, używając otworów prowadzących, aby ułatwić ustawienie wiertła. Kluczem jest tutaj bardzo powolne usuwanie zanieczyszczeń i zapobieganie przesuwaniu się obudowy podczas silnego dociskania jej do kawałka drewna. Prawdopodobnie bardzo złym pomysłem byłoby użycie do tego zadania czegokolwiek innego niż wiertarka. Zostałeś ostrzeżony. Obserwuj, jak bit przecina różne warstwy i odpowiednio dostosuj prędkość. Jeśli w dowolnym momencie nie możesz zobaczyć, co robisz, zatrzymaj się i usuń wszelkie zanieczyszczenia. Kiedy dojdziesz do warstwy forniru, idź bardzo, bardzo powoli, aby uniknąć jej rozdarcia. Połączenie forniru z plastikiem jest w porządku, ale nie jest tak mocne, jak przyklejone do drewna. Miejmy nadzieję, że uzyskasz ładne, czyste dziury. Mamy nadzieję, że nie będziesz musiał naprawiać ani zaczynać od nowa…

Jedną z rzeczy, którą powinienem był spróbować, to wywiercić otwór pilotażowy w okleinie, a następnie wywiercić większe otwory od strony okleiny. Nie krępuj się zrobić próbkę, aby wypróbować to w ten sposób, i koniecznie daj mi znać, czy to działa

Krok 7: Zamocuj dolną płytę

Przed przystąpieniem do szlifowania, bejcowania lub wykańczania dolna płyta zostanie wyrównana z górną i przykręcona (tymczasowo). W ten sposób możemy szlifować całość jako jeden kawałek, zapewniając płynne przejście między kawałkami po zakończeniu pedału. Przyklej dolną płytkę do obudowy taśmą maskującą, aby wyrównanie było jak najbliżej. Zwróć uwagę na rozmiar śrub, których będziesz używać i wybierz pasujące wiertło – użyłem wiertła 7/64 . Wywierć otwór pilotażowy w każdym z czterech rogów. Następnie dodaj pogłębiacz do każdego z otworów za pomocą bit z pogłębiaczem. Wkręć wszystkie cztery śruby. Powinny być równo z dnem obudowy. Gdy będziesz zadowolony, usuń taśmę maskującą.

Krok 8: Szlifowanie

Gdy dolna płyta jest tymczasowo na miejscu, możesz szlifować górę i boki obudowy. Użyłem szlifierki taśmowej do okrągłego szlifowania krawędzi, a następnie wykańczałem ręcznie przy użyciu papieru ściernego o ziarnistości 320. Ponieważ wszystkie warstwy, w tym fornir, obudowa główna i płyta dolna, są szlifowane jako jeden element, kończą się idealnie równo ze sobą. Fajnie! Wyszlifowałem górę obudowy papierem ściernym o ziarnistości 320, aż stała się jedwabiście gładka. To samo zrobiłem z dolną płytą. Możesz użyć jeszcze drobniejszego papieru ściernego, jeśli chcesz, ale naprawdę nie jest to konieczne, jeśli używasz produktów z miękkiego drewna do budowy obudowy, tak jak ja. Po zakończeniu szlifowania wytrzyj obudowę do czysta niestrzępiącą się szmatką. Użyłem koszulki z własnych pleców. Cóż, stary T-shirt, który zamienił się w szmaty.;)

Krok 9: Stosowanie wykończenia

Postanowiłem nie brudzić obudowy, obawiając się, że diody LED również nie przejdą. Prawdopodobnie mógłbym użyć jakiejś lekkiej plamy lub jaśniejszych diod LED, ale w końcu zdecydowałem się po prostu na błyszczące wykończenie. Użyłem Minwax Polycrylic, mojego ulubionego wykończenia na bazie wody. Najpierw odkręć dolną płytkę. Malując obudowę z przymocowaną płytką ryzykujesz przyklejenie jej do obudowy, bez zainstalowanej jeszcze elektroniki! Pierwsza warstwa lakieru powinna być bardzo cienka. Akrylowe wykończenie wsiąka i zasadniczo przygotowuje drewno do przyjęcia dodatkowych warstw wykończeniowych. Nie zawracaj sobie głowy nakładaniem wykończenia za miejscami, w których znajdą się metalowe płytki. Po około dwóch lub trzech godzinach wykończenie jest na tyle suche, że można je przeszlifować. Użyj papieru ściernego o ziarnistości 220 lub 320, szlifując, aż obudowa będzie ponownie gładka. Ponownie wytrzyj niestrzępiącą się szmatką. Druga warstwa wykończenia może być nieco grubsza i po wyschnięciu będzie wyglądać trochę błyszcząco. Będzie też trochę szorstki. Po wyschnięciu przeszlifuj papierem ściernym o ziarnistości 320 i wytrzyj do czysta. Przy trzeciej warstwie zaczniesz widzieć znacznie ładniej wyglądające wykończenie. W rzeczywistości możesz się tu zatrzymać. Nałożyłem tylko trzy warstwy na boki. Jeśli zdecydujesz się dodać czwartą warstwę, ponownie przeszlifuj papierem ściernym 320 i wytrzyj do czysta. Czwarta warstwa prawdopodobnie wystarczy. Po wyschnięciu gotowe – nie szlifuj!

Krok 10: Wytnij metalowe płyty

Mam szczęście pracować w firmie, która ma sklep metalowy. Drobne skrawki aluminium mogę dostać gratis w różnych grubościach. Zdecydowałem się użyć aluminium 1/8" 6061 do wykonania płyt. Możesz użyć wszystkiego, co masz, o ile jest wystarczająco mocne, aby obsługiwać gniazda wejściowe i wyjściowe. Aluminium, mosiądz, miedź, stal, a nawet niektóre tworzywa sztuczne. bądź w porządku. Najtańszym narzędziem, które może mieć hobbysta, które może niezawodnie ciąć aluminium o średnicy 1/8 cala, jest piła taśmowa. Tak się złożyło, że mam taki, który zdobyłem na Kijiji za dobrą cenę. Możesz również użyć piły do przewijania, ale ostrza nie wytrzymują długo i są trudne do kontrolowania (szczególnie w przypadku metalu 1/8 cala!). Odmierz płytki, używając szablonu jako prowadnicy, zwracając uwagę na pozycje otworów. Gniazdo zasilania może być wyśrodkowane na szerokości jego płyty, ale gniazda wejściowe i wyjściowe są nieco przesunięte. Zmierz dokładnie! Zaznacz linie cięcia za pomocą cienkiego markera końcówki i pamiętaj, którą stronę linii należy wyciąć W przeciwnym razie możesz skończyć z płytą, która jest nieco za mała. Przed cięciem wywierć otwory za pomocą zwykłego wiertła. Gniazda wejściowe i wyjściowe, których użyłem, wymagały otworów 7/32". Gniazdo zasilania było 5/32". Ponieważ możesz używać innych części niż ja, zmierz części, które potrzebujesz, aby uzyskać idealne dopasowanie. Otwór na gniazdo jest zbyt duży, aby użyć zwykłego wiertła. Użyj wiertła krokowego jeśli masz. Naprawdę powinienem kupić kiedyś. Zamiast tego użyłem ostrza do cięcia metalu w mojej wyrzynarce. Działało, ale jest bardzo trudne do kontrolowania. Aluminium 6061 1/8" jest dość wytrzymałe! Z wywierconymi otworami możesz wyciąć części. Pracuj ostrożnie i pamiętaj, że metal bardzo szybko się nagrzeje. Pod koniec cięcia ciepło promieniujące z metalu było już blisko mojego progu bólu. Głupi, wiem! W razie potrzeby użyj rękawiczek do cięcia metalu. Krawędzie będą prawdopodobnie nieco szorstkie i będą miały zadziory. Mogą nawet nie pasować idealnie. Szlifować je na gładko papierem ściernym na płaskiej powierzchni. Często testuj elementy w etui, aby nie przeszlifować. Teraz przeszlifuj powierzchnię płyty skierowaną na zewnątrz. Zacząłem od papieru ściernego o ziarnistości 320, szlifując w jednym kierunku pod kątem 45 stopni. Zauważyłem, że wygląda to ładniej niż okrągłe zawijasy. Po prostu umieść papier ścierny na płaskiej, stabilnej powierzchni i potrzyj płytę o papier ścierny. Gdy płyta będzie gładka z równym wzorem, wymień papier o ziarnistości 320 na samochodowy papier ścierny o ziarnistości 2000. Piaskować tym samym ruchem w tym samym kierunku. Wzór pod kątem 45 stopni będzie nadal widoczny, ale wykończenie na płycie będzie super gładkie i błyszczące. Po zakończeniu szlifowania umyj płyty pod bieżącą wodą i natychmiast je wysusz. Pamiętaj, że szlifowanie jest bardzo drobne pył aluminiowy. Nie tylko zabrudzi dłonie, ale może również zanieczyścić nieskazitelne wykończenie etui. Wytrzyj płytki do czysta lub zmyj je przed dopasowaniem testowym. Nie jedz i nie wdychaj kurzu. To prawdopodobnie naprawdę źle dla ciebie.

Krok 11: Wytrawij metalowe płytki

Do wytrawiania płyt aluminiowych potrzebne są tylko podstawowe materiały, zasilacz 12VDC (zmodyfikowany zasilacz komputerowy lub ładowarka samochodowa), drukarka laserowa, żelazko, trochę taśmy pakowej i trochę lakieru do paznokci. zrób warstwę „odporną” do wytrawiania. Zacząłem od stworzenia grafiki w programie Illustrator (w załączeniu poniżej). Umieszczam wiele kopii tego samego szablonu na jednej stronie, ponieważ etap drukowania powoduje wiele wadliwych szablonów. Wzory są lustrzanymi odbiciami, dzięki czemu wyglądają prawidłowo po przeniesieniu na metal. Wydrukuj szablony za pomocą tonerowej drukarki laserowej lub kserokopiarki na błyszczącym papierze fotograficznym. Pamiętaj, że musi to być bezwzględnie błyszczący papier (nie satynowany!) W przeciwnym razie toner nie przeniesie się zbyt dobrze na metal. Ja wiem. Nauczyłem się tego na własnej skórze! Sprawdź wydruk i wybierz najlepszy. Są szanse, że dostaniesz może jeden lub dwa, które faktycznie nadają się do użytku. Na pozostałych będą pojawiały się miejsca, w których toner nie przykleił się do papieru fotograficznego. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z szablonem, ponieważ bardzo łatwo się odpadnie (jeśli nie odpadnie łatwo, nie uzyskasz dobrego transferu). Wytnij najlepszy szablon i połóż go na metalowej płytce stroną zadrukowaną do dołu. Użyłem taśmy Kapton (specjalnej taśmy żaroodpornej), aby utrzymać ją na miejscu, ale nie jest to konieczne. Następnie połóż na wierzchu arkusz zwykłego papieru. Niektóre papiery fotograficzne mają podkład z tworzywa sztucznego, który topi się na żelazku, jeśli jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu, dlatego ważny jest zwykły papier. Przy żelazku ustawionym na średnio-wysoki (w moim przypadku ustawienie bawełny) podgrzaj szablon i metal przez 4-5 minut. Przez pierwsze dwie minuty po prostu trzymaj żelazko na miejscu, nie poruszając nim. Następnie naprzemiennie poruszaj i trzymaj żelazko. Spróbuj przeciągnąć krawędź żelazka wzdłuż szablonu, aby wywrzeć na nim dodatkowy nacisk punktowy, co pomoże w procesie przenoszenia i wycisnąć pęcherzyki powietrza. Upewnij się, że zakryłeś również rogi; Odkryłem, że najtrudniej jest uzyskać dobry transfer. Kiedy skończysz stapiać szablon z metalem, wyłącz żelazko i umieść duży, płaski, żaroodporny przedmiot na szablonie i metalu, gdy ostygną. Ma to na celu zapobieganie wyginaniu się papieru fotograficznego przed ponownym ustawieniem tonera. Użyłem szklanej formy do pieczenia 9x13. Gdy metal ostygnie można odkleić papier fotograficzny. Powinien pozostawić błyszczącą warstwę czarnego tonera, miejmy nadzieję, bez pustek i błędów. Sprawdź dokładnie transfer i popraw miejsca, w których toner nie przeniósł się prawidłowo, używając lakieru do paznokci. Aby zabezpieczyć tył i boki metalowej płytki przed wytrawieniem, przykryj je zwykłą taśmą pakową. Lubię przyklejać pozbawiony izolacji drut z tyłu płytki, żebym miał gdzie przymocować przewód dodatni. Teraz udaj się do zbiornika do trawienia. Użyłem plastikowego pojemnika na lody wypełnione zwykłą wodą z kranu i około 2 łyżkami soli. Możesz również użyć sody do prania; albo zadziała. Umieść kawałek złomu aluminiowego z jednej strony zbiornika i przymocuj do niego ujemny (czarny) przewód. Następnie umieść płytkę do wytrawienia po drugiej stronie z podłączonym dodatnim (czerwonym) przewodem. Podłącz ujemny przewód do ujemnego lub uziemionego połączenia na zasilaczu, a dodatni do linii +12V. Kiedy włączysz zasilanie, powinieneś zobaczyć kaskadę bąbelków wynurzającą się z płyty ujemnej i mniejszą ilość z wytrawianej płyty. Zakładam, że są to wodór i tlen, więc zrób to z dala od źródeł iskier i płomieni! Za 3-4 minuty płytka zostanie wytrawiona trwałym wzorem o głębokości ćwierć milimetra. Jej szare matowe wykończenie ładnie kontrastuje z wypolerowanym tłem. Odklej taśmę i zmyj lakier i tonik za pomocą zmywacza do paznokci. Umyj się w wodzie i gotowe!

Krok 12: Przyklej metalowe płytki

Gdy metalowe płytki są gotowe (i wytrawione), możesz je przykleić (z wyjątkiem płytki gniazdowej, o czym później). Użyłem JB-Weld, ponieważ bardzo dobrze trzyma się zarówno aluminium, jak i drewna. Równie dobrze może działać zwykła żywica epoksydowa. Wymieszaj JB-Weld i nałóż cienką warstwę na każdą z metalowych płytek. Przyklej je i przytrzymaj przez kilka minut. Upewnij się, że wytrawione płytki są skierowane we właściwym kierunku! Natychmiast wytrzyj wszelkie wyciskanie, które mogą później wpłynąć na dopasowanie lub wykończenie pedału. Płytka trzymająca gniazdo jest nieco inna - nie sklejaj jej z resztą. Zacznij od modyfikacji gniazda, odcinając występy śrub. Ja używałem piły taśmowej, ale dremel lub ich odginanie mogą działać równie dobrze. Przyklej gniazdo do jego płyty za pomocą żywicy epoksydowej lub JB-Weld. Gdy klej wyschnie, przylutuj różne komponenty i przewody do zakładek gniazda, jak pokazano w kroku Okablowanie. Gdy to zrobisz, możesz wrócić i przykleić gniazdo i płytkę na miejsce na ramie.

Krok 13: Zainstaluj komponenty

Niektóre elementy są ciasno dopasowane. Niektóre będą wymagały przylutowania przewodów przed zamontowaniem ich w obudowie. Zacznij od przylutowania przewodów do gniazd wejściowych i wyjściowych, złącza zasilania i przełącznika. Są one najtrudniej dostępne, gdy komponenty są zainstalowane. Przewody powinny być wystarczająco długie, aby sięgały do przeciwległego rogu obudowy, na wszelki wypadek. Najpierw włóż gniazda wejściowe i wyjściowe. Będziesz musiał zgiąć na płasko przewody najbliżej otworu wtyku, aby zmieściły się w walizce. Zamocuj podnośnik za pomocą dołączonej nakrętki. Następnie zainstaluj przełącznik. Staraj się nie dokręcać zbyt mocno nakrętki, bo grozi to pęknięciem górnej części obudowy. Następnie zamontuj potencjometry. Pamiętaj o tym, dokąd zmierza - użyj schematu jako przewodnika i zainstaluj potencjometr audio 500k w pozycji „głośność”, a potencjometr liniowy 50k w pozycji „napęd”. Ustaw garnki tak, aby szpilki były skierowane z dala od gniazd. Na koniec zainstaluj gniazdo zasilania. Może to być trudne dopasowanie (w rzeczywistości możesz nawet zainstalować go w panelu przed przyklejeniem). Gniazdo lampy nie zostanie zainstalowane, dopóki niektóre elementy nie zostaną najpierw podłączone.

Krok 14: Okablowanie

Zacznij od gniazda lampy. Zgodnie z sugestią członka Instructables na moim drugim pedale, ValveLiTzer Redux, zdecydowałem się umieścić małą bursztynową diodę LED o średnicy 3 mm w otwór w środku gniazda, aby oświetlić lampę. Zrób to, przylutowując rezystor 510 omów do jednego z pinów diody LED, blisko korpusu. Włóż diodę LED do otworu, a następnie przylutuj jej piny bezpośrednio do styków w gnieździe, z anodą LED do V+ (pin 4) i katodą LED (przez rezystor) do masy (pin 5). Piny 1 i 3, a 6 i 8 są ze sobą połączone. Między nimi załóż krótką zworkę. Kilka elementów można również przylutować bezpośrednio z jednego pinu do drugiego. Postępuj zgodnie ze schematem i przylutuj niektóre rezystory i jeden z kondensatorów na miejscu, upewniając się, że nie ma zwarć. Na koniec przylutuj długie przewody do pinów 8 i 2, aby później podłączyć je do wnętrza obudowy. Gdy gniazdo jest podłączone, możesz można go zainstalować w etui. Upewnij się, że piny 4 i 5 pozostają dostępne! Następne są duże kondensatory filtrujące. Te, których użyłem (1000uF, 25V) okazały się idealnie pasować do przestrzeni po jednej stronie przełącznika. Skręć razem dodatnie przewody i zlutuj je razem. Połącz oba przewody uziemiające krótkim kawałkiem izolowanego przewodu. Następnie przyklej czapki na gorąco do przestrzeni. Poprowadź przewody od gniazda zasilania do kondensatorów, podłączając przewód ujemny do ujemnych przewodów na kondensatorze, a dodatni przewód do skręconych dodatnich przewodów na zaślepkach. Stamtąd postępuj zgodnie ze schematem, prowadząc przewody tak starannie, jak możliwe do odpowiednich miejsc docelowych. Nieliczne elementy, które nadal muszą zostać dodane, można w razie potrzeby przylutować bezpośrednio do pinów potencjometru lub pinów jack 1/4 . Nie zapomnij poprowadzić przewodów z pinów 4 i 5 (V+ i GND) na gnieździe do pinów na kondensatorach filtra. Sprawdź poczwórnie okablowanie i za pomocą multimetru (jeśli masz) poszukaj zwarć i sprawdź ciągłość.

Krok 15: Okablowanie - diody LED

Pedał będzie teraz działał, ale aby naprawdę zobaczyć ładne, podświetlane etykiety starannie wyrzeźbione w folii aluminiowej, musisz dodać więcej diod LED. Dodałem w sumie pięć niebieskich diod LED, po jednej dla każdej etykiety. Wybrałem niebieski, ponieważ zamierzony odbiorca pedału jest daltonistą, nie widzi koloru czerwonego ani zielonego - w przeciwnym razie mogłem zamiast tego użyć zielonego. Białe diody LED wyglądałyby całkiem ładnie, pomyśl o tym. Połączyłem diody LED w dwóch szeregowych łańcuchach, jeden z 3 diodami, a drugimi. Każdy łańcuch ma rezystor ograniczający prąd. Użyłem rezystora 120 omów dla łańcucha trzech diod LED i rezystora 270 omów dla łańcucha dwóch diod LED. Mógłbyś oczywiście dodać więcej diod, ale nie ma to większego sensu. Wybierz jedną diodę z każdego łańcucha i przylutuj rezystor do jednego z jego wyprowadzeń. Tak naprawdę nie ma znaczenia, do którego z nich jest przylutowany, ale zwróć uwagę na to, do którego przewodu jest przylutowany (anoda lub katoda), aby później móc podłączyć wszystko z właściwą polaryzacją. Przyklej diody LED w miejscu, aby były skierowane w ogólnym kierunku jedną z etykiet. Następnie poprowadź między nimi przewody, mając świadomość biegunowości. Upewnij się, że każdy łańcuch w końcu osiągnie masę po stronie katody i V+ po stronie anody. Sprawdź, czy w obwodzie nie ma zwarcia, a następnie spróbuj go podłączyć. Wszystkie diody LED powinny się włączyć. Jeśli nie sprawdzą ponownie okablowania, dopóki tego nie zrobią!

Krok 16: Wykończenie

Po wykonaniu okablowania możesz przykręcić spód obudowy. Zainstaluj rurę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli chcesz, dodaj gumowe nóżki do spodu, aby zapobiec ślizganiu się pedału po ziemi. Teraz podłącz go i przetestuj! Baw się pokrętłami Drive i Volume, aby upewnić się, że robią to, co powinny. Przetestuj przełącznik Bypass, aby upewnić się, że, hm, omija. Posłuchaj szumu lub szumu z wyjścia. Jeśli jest powyżej akceptowalnego poziomu, poszukaj problemów z uziemieniem lub wymień adapter. Odkryłem, że mniejszy zasilacz impulsowy wprowadza znacznie mniej szumów na wyjściu niż zwykły, nieporęczny transformator. ty masz, a oni nie. Zanim staną się zbyt zazdrośni, skieruj ich w stronę tej instrukcji, aby mogli stworzyć własną.;)