ValveLiTzer Redux: 11 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Byłem zafascynowany projektem gmoon dla super prostego pedału gitarowego, ValveLiTzer, który wykorzystywał lampę jako serce efektu. Niestety sam nie gram na gitarze, więc zamiast tego zbudowałem jedną na urodziny mojego przyjaciela. Oto wyniki mojego projektu. Obwody są praktycznie takie same, ale sprawa jest zupełnie inna. Aby zbudować moją wersję ValveLiTzer, będziesz potrzebować wszystkiego, co jest wymienione w instrukcji gmoon. Kupiłem prawie wszystko w Antique Electronics Supply, z wyjątkiem diod LED (eBay), rezystorów i kondensatorów (lokalny sklep elektroniczny) i drutu. EDYCJA: Koniecznie sprawdź alternatywną wersję tego projektu, którą nazywam ValveLiTzer Trifecta. Ten sam obwód, zupełnie inna obudowa! ELEKTRONIKA1 tuba 12FQ81 miniaturowe gniazdo 9-pinowe2 gniazda mono 1/4"1 potencjometr liniowy 50k1 potencjometr audio (logarytmiczny) 500k1 przełącznik nożny SPDT (on/on)2 niebieskie diody LED2 1000uF 25V kondensatory elektrolityczne2 rezystory 1Mohm1 rezystor 470k1 rezystor 220k1 rezystor 47k2 Rezystory 470 omów (do diod LED)2 kondensatory 0,01 uF1 kondensator 0,1 uF lutowane linka 24 AWG MATERIAŁY OBUDOWYokoło 2 stopy kwadratowe sklejki z brzozy rosyjskiej o grubości 17 mm (inaczej Baltic Birch)około 1 stopy kwadratowej z pleksi, Lexan lub poliwęglanu o grubości 2-3 mm około 1 stopa kwadratowa o grubości 3mm płyta aluminiowa lub mosiężna7 wkręty do drewna z łbem stożkowym 3/4"jakaś gumowa nóżka naklejana bejca do drewna (wybór koloru, ja użyłem czerwonej bejcy olejnej "Cabernet")wykończenie drewna (użyłam powłoki Minwax Polycrylic na bazie wody)TOOLSA piła taśmowa przewijarka wiertarko-wkrętarka szlifierka taśmowa (lub taśma szlifierska do piły taśmowej) - opcjonalnie, ale warto ją mieć! narzędzie Dremel z przystawką do wiertarki frez 1/8" do Dre wiertło polerskie melA do papieru ściernego Dremel 200 i 320a szeroki pędzel 1/2" wiertła dłutowane 1/2" do drewna i pogłębiacz stożkowy - opcjonalnie można również użyć wiertła 3/8" Zasilanie prądem stałym o mocy 3 amperów kawałek złomu aluminiowego pojemnik wystarczająco duży, aby pomieścić pocięte kawałki aluminium sól woda ubrania żelazko drukarka laserowa arkusz lub dwa błyszczącego papieru fotograficznego

Krok 1: Sprawa

Postanowiłem stworzyć bardzo unikalną obudowę do tego pedału. Ma mniej więcej kształt ósemki, z pojedynczym zaworem u góry podkreślonym. Sama obudowa wykonana jest z dwóch warstw sklejki brzozowej o grubości 17 mm - bardzo specjalnego rodzaju sklejki z 13 warstwami. Jego profil boczny jest wyjątkowy i bardzo atrakcyjny (IMO). Płyty z aluminium są osadzone w górze, zapewniając mocną, stabilną powierzchnię do montażu przełączników, jacków i potencjometrów. Na aluminium wytrawiono nazwy poszczególnych elementów. Spód pedału wykonany jest z rozproszonego (piaskowanego) tworzywa poliwęglanowego, które jest oświetlone od wewnątrz dwoma diodami LED. Zacząłem od narysowania obudowy w programie Adobe Illustrator. Używając średnicy zaworu jako punktu wyjścia, narysowałem odpowiednio okręgi i łuki, dopóki nie wymyśliłem poniższego projektu. Widocznych jest kilka koncentrycznych wycięć, które wskazują na różne profile elementów. Zaznaczyłem również lokalizację różnych elementów, które będą montowane na górze. Następnie opracowałem osobny szablon tekstu, który ostatecznie zostałby wyryty na aluminium. Wybrałem czcionkę, która pasowała do estetyki obudowy - możesz użyć praktycznie każdej czcionki na świecie za pomocą metody trawienia!

Krok 2: Wytnij i zmiel drewnianą obudowę

Zacznij od wycięcia z brzozy rosyjskiej dwóch prostokątów większych niż kontur obudowy. Wytnij podobny prostokąt z poliwęglanu. Sklej ze sobą dwa kawałki drewna za pomocą kleju stolarskiego i połącz je, aby uzyskać dobre połączenie. Gdy klej wyschnie (odczekaj dzień na dokładkę), spryskaj tył wzoru za pomocą kleju w sprayu odczekaj minutę lub dwie i przyklej go do drewna (odczekanie pozwala na łatwiejsze usunięcie wzoru w późniejszym czasie). Bezpiecznie przyklej plastik do kawałka drewna taśmą maskującą, na górze wzoru.**Zauważ, że na zdjęciach pokazuję wzór papieru przyklejony do drewna, a plastik cięty osobno. To też działa, ale możesz oszczędzić sobie trochę wysiłku, wycinając wszystko na raz!**Na pile taśmowej lub przewijanej wytnij wzór, uważając, aby zachować gładkie, równe linie. Może być konieczne ponowne nałożenie taśmy maskującej na plastik, aby zapobiec jego przesuwaniu się. Po wycięciu zewnętrznego obwodu odłóż na razie plastik na bok. Wywierć dwa otwory 1/4 "w wycięciach, w które ostatecznie trafią aluminiowe płyty. Na piły do przewijania wykonaj wewnętrzne nacięcia, upewniając się, że podążasz za wewnętrzną linią. To cięcie nie musi być zbyt precyzyjne, ale i tak staraj się być schludne. Teraz przejdź do frezowania. Zacznij od nacięcia wzoru na środkowej linii nożem x-acto, który wyznacza krawędź aluminiowej płyty. tylko cienki pasek - to ułatwia frezowanie. Tego też nauczyłem się na własnej skórze. Załaduj frez do swojego narzędzia Dremel i zamontuj go w nasadce wiertarki. Dremel będzie używany jako frez lub od góry do dołu frezarki. Ustaw kawałek drewna z wędzidłem pośrodku. Konieczne będzie precyzyjne ustawienie głębokości cięcia - zamiast używać dźwigni z boku, ustawiam głębokość "na stałe" zmieniając wysokość stojaka Dremel został zamontowany. Ustaw głębokość na równą grubości aluminium. Teraz obróć Dremel z prędkością 20-25 000 obr/min i ostrożnie wyfrezuj występ aż do krawędzi wzoru papieru. Aby uniknąć przeciążenia wędzidła lub spalenia drewna, wykonuj kilka przejść, za każdym razem goląc się bliżej linii. Okresowo sprawdzaj głębokość cięcia, ponieważ może wypaść z regulacji. Powtórz dla mniejszego wycięcia zaworu u góry.

Krok 3: Dłutowanie i końcowe frezowanie

Ostatecznie przewody będą musiały przejść między sekcją główną a sekcją zaworową. Z wiertarką ustawioną na głębokość cięcia 1/2" (tj. Głębokie cięcie w materiale 1/2"), użyj wiertła 1/2", aby wyciąć dolinę na DOLE drewnianej obudowy, między dużymi i małymi odcinkami. Oczyść dolinę za pomocą dłuta. Za pomocą wiertła 1/2" (najlepiej Brad Point lub Forster, chociaż zwykłe wiertło powinno działać) wywierć otwór w wycięciu z boku drewno, do którego ostatecznie trafi wtyczka. Pracuj ostrożnie i zamocuj obrabiany przedmiot, aby się nie poruszał - jest to trudne cięcie.

Krok 4: Szlifowanie

Zacznij od szlifowania boków. Ponownie przymocuj plastikowe dno do drewnianej obudowy za pomocą taśmy maskującej. Oszlifuj całą zewnętrzną stronę obudowy za pomocą pionowej szlifierki taśmowej. Będziesz musiał zmienić położenie taśmy maskującej raz lub dwa razy, aby zakryć wszystko. Ponownie przesuń boki ręcznie, używając papieru ściernego o ziarnistości 200, a następnie 320. Usuń plastik i odłóż go ponownie. Przeszlifuj powierzchnię obudowy papierem ściernym o ziarnistości 200, następnie 320 i odłóż na bok, aż skończysz aluminiowe płyty.

Krok 5: Wywierć, wytnij i poleruj płyty aluminiowe

Jeśli masz metal zdolny do wycinania laserem, zachęcam do jego użycia. Ale jeśli nie, oto jak to zrobić za pomocą piły taśmowej. Najpierw przygotuj metal, wkładając go między dwa arkusze sklejki 1/2 cala. Użyj taśmy maskującej, aby połączyć warstwy. Dzięki temu uzyskasz coś bardziej istotnego do trzymania podczas cięcia, co zapobiega gromadzeniu się metalowych zadziorów na ciętej krawędzi metalu. Za pomocą kleju w sprayu przyklej wzory płyt do drewna. Przed cięciem wywierć pięć otworów montażowych na wiertarce. Użyj odpowiedniego rozmiar wiertła dla danej części - przełącznik, potencjometry i podnośniki wymagają otworów o różnych rozmiarach. Wywierć otwór pilotażowy dokładnie pośrodku otworu montażowego zaworu (zostanie on później poszerzony za pomocą wiertła stopniowego). Ostrze 15tpi na piły taśmowej i uruchom ją z prędkością 3000 stóp na minutę. Wytnij sekcję główną i sekcję zaworu. Upewnij się, że tniesz we właściwej linii! Po wycięciu płyt wyjmij je z kanapki ze sklejki. Wygładź krawędzie papierem ściernym lub pilnikiem. Przetestuj płytki w drewnianej skrzynce - pasowanie może być ciasne t lub w ogóle nie pasują - jeśli tak, piłuj i szlifuj metal, aż będzie idealnie pasował. Potencjometry mają małe klucze, które zapobiegają obracaniu się ich w otworach. Włóż potencjometr do jego otworu i zaznacz, gdzie będzie klucz. W idealnym przypadku kołki powinny być skierowane w stronę środka metalowej płytki! Wywierć otwory wiertłem o odpowiednim rozmiarze. Płyta zaworowa również będzie wymagała nieco więcej pracy. Najpierw zaciśnij go i za pomocą wiertła stopniowego poszerz otwór, aby pasował do gniazda rury. Alternatywnie możesz użyć piły do przewijania z ostrzem do metalu. Zaznacz dwa otwory montażowe pod gniazdo i również je wywierć. W imadle zaciśnij płytkę i wygnij ją pod kątem 90 stopni, aby dopasować wycięcie w górnej części obudowy. Zachowaj szczególną ostrożność podczas mierzenia pozycji zgięcia, aby uzyskać dobre ciasne dopasowanie. Gdy dopasowanie będzie dobre dla płyty głównej i zaworowej, możesz wypolerować metal. Używając bitu polerskiego i narzędzia dremel (lub ręcznie, jeśli chcesz!) wypoleruj aluminium do pożądanego połysku. Pamiętaj, że im bardziej jest wypolerowany, tym lepszy będzie transfer szablonu, więc jeśli możesz, wybierz wykończenie przypominające lustro. Zmyj wszelkie środki polerskie wodą z mydłem, a następnie dokładnie wyczyść metal alkoholem.

Krok 6: Trawienie aluminiowych płyt

Aby zaznaczyć funkcje gniazda, przełącznika i potencjometru, wytrawiłem płytkę za pomocą elektrolizy. Szorstkie, zapadnięte etykiety ładnie kontrastują z polerowanymi płytami. Są też trwałe - żadne użycie ich nie zużyje. Będziesz musiał zbudować prosty zbiornik do trawienia elektrolitycznego. Istnieje wiele instrukcji, jak to zrobić, więc użyj jednego z nich, jeśli chcesz. Użyłem 2-litrowego pojemnika na lody wypełnionego ciepłą wodą i kilkoma łyżkami soli kuchennej (NaCl). Pamiętaj, że jeśli używasz zwykłej soli, podczas procesu trawienia może powstawać gazowy chlor. Soda do prania jest świetną alternatywą dla soli kuchennej i polecam jej używać zamiast niej, zwłaszcza jeśli musisz pracować w pomieszczeniach. Potrzebna będzie również druga płyta, co najmniej tak duża jak płyta aluminiowa, którą będziesz wytrawiać. Powinien być wykonany z aluminium. Do zasilania wanny do trawienia użyłem zasilacza regulowanego. Możesz użyć tego samego lub możesz użyć przekonwertowanego zasilacza komputerowego lub ładowarki samochodowej. Wszystko, co daje napięcie +12 V DC przy co najmniej amperażu, będzie działać. Przed wytrawieniem musisz przenieść wzory na płyty aluminiowe. Użyłem drukarki laserowej na papierze fotograficznym. Wydrukuj szablony listów w odwrotnej kolejności na drukarce laserowej, używając błyszczącego papieru fotograficznego. Upewnij się, że obraz jest dobry i ciemny. Wytnij szablony z marginesem 1/4 cala i napisz nazwę szablonu z tyłu każdego elementu, aby łatwiej je śledzić.*** Jeśli tekst nie wyświetla się prawidłowo, musisz zainstalować szablon czcionka, której użyłem: Blue StonePołóż aluminiową płytkę na żaroodpornej powierzchni i umieść szablony we właściwych pozycjach. Teraz, z żelazkiem ustawionym na średnią wysokość bez PARY, połącz szablony z metalem. Zauważ, że jak metal nagrzewa się, inne szablony, których jeszcze nie dotykałeś, będą chciały samodzielnie połączyć się z metalem. Albo zapobiec ich przemieszczaniu się, albo wykonać tylko jeden na raz. Szablony powinny zostać całkowicie przeniesione, bez tonera zostawiłem na papierze fotograficznym. Zajęło mi kilka prób, aby to naprawić. Możesz poprawić drobne błędy lakierem do paznokci (tak, naprawdę), ale w przypadku dużych błędów będziesz musiał zetrzeć toner i zrobić to ponownie. Ostatnim krokiem przed wytrawieniem jest zakrycie reszty płytki, aby się nie wytrawiła. Za pomocą taśmy pakowej zakryłam każdą powierzchnię - przód i tył - że nie chciałem wytrawić. Pozostaw mały nieodsłonięty róg u góry, aby przypiąć do niego zacisk krokodylkowy. Ten proces różni się od usuwania rdzy elektrolitycznej. W takim przypadku podłącz czerwony (+12V) przewód do wytrawianej płytki, a czarny (masa) do drugiej płytki. Po podłączeniu wszystkiego włącz zasilanie. Ten proces zajmuje tylko kilka minut. Wkrótce woda zacznie się nagrzewać i bulgotać jak kocioł czarownicy. Wyjmuj płytkę co minutę, aby sprawdzić trawienie. Gdy będziesz zadowolony z ilości trawienia, wyłącz zasilanie, umyj aluminiową płytkę w wodzie i odklej taśmę do pakowania. Następnie zetrzyj toner alkoholem. Aby go zdjąć, potrzeba trochę smaru!

Krok 7: Poplamij i wykończ drewno

Przed zainstalowaniem metalowych płytek będziesz chciał poplamić i wykończyć ramę dłuta. Użyłem ładnej czerwonej bejcy na bazie oleju cabernet i wykończenia akrylowego. Bejcę nakładaj za pomocą pędzla z włosia lub pianki. Nałóż wystarczającą ilość warstw, aby uzyskać pożądany kolor. W moim przypadku zastosowałam dwie warstwy na wierzchu i trzy po bokach, ponieważ cięte krawędzie bardziej chłoną plamy. Pozostaw na 24 godziny, aż ostatnia warstwa bejcy wyschnie. Nałóż wykończenie za pomocą pędzla z włosia. Pierwsza warstwa powinna być bardzo lekka. Wnika w drewno i naprawdę nie ma żadnego efektu. Po wyschnięciu lekko przeszlifuj i nałóż drugą warstwę. Teraz zacznie świecić. Piasek ponownie, gdy wyschnie. Trzecia warstwa naprawdę sprawi, że będzie dobrze wyglądać. Gdy wyschnie, gotowe!

Krok 8: Przyklej aluminiowe płyty i zamontuj elementy

Aby wkleić płytki, potrzebujesz czegoś, co dobrze przylega do metalu i drewna. Użyłem JB Weld, chociaż zwykła żywica epoksydowa również powinna działać OK. Nałóż klej na wyfrezowaną część drewnianej ramy i przyklej metalową płytkę. Przed przyklejeniem płytki zaworu włóż gniazdo zaworu i gniazdo zasilania z przewodami wstępnie przylutowanymi do kołków. W przeciwnym razie bardzo trudno będzie je później włożyć. Po wyschnięciu kleju można zamontować różne elementy. Użyj sprzętu dostarczonego z częściami, aby zabezpieczyć je na miejscu. Nie wkładaj jeszcze rurki, po prostu przeszkadza.

Krok 9: Okablowanie

Czy jesteś pod ręką z lutownicą? Dobry! To będzie tylko trochę trudne. Nie użyłem płytki perf ani płytki drukowanej. Zamiast tego po prostu lutowałem elementy w najbardziej wydajnych pozycjach, upewniając się, że nie krzyżują się żadne przewody. Postępuj zgodnie ze schematem i przylutuj każdą część na miejscu. W razie potrzeby użyj przewodów przyciętych na odpowiednią długość. Użyłem drutu pokrytego teflonem 24 AWG, bardzo fajnie się go używa. Oprócz oryginalnego schematu dodałem kilka własnych części. Przylutowałem dwa kondensatory elektrolityczne 1000uF od zasilania do masy, aby pomóc filtrować zasilanie. Dodałem również dwie jasnoniebieskie diody LED z rezystorami ograniczającymi prąd. Diody LED powodują, że obudowa świeci od dołu. Sprawdź trzykrotnie okablowanie, a następnie podłącz je bez zainstalowanej rurki. Diody LED powinny się zaświecić. Jeśli nie, popełniłeś błąd. Wejdź i napraw to. Gdy będziesz zadowolony, podłącz rurkę i włącz ją. Tuba powinna się słabo świecić.

Krok 10: Testowanie

Teraz możesz przetestować pedał! Podłącz gitarę do gniazda IN, a wzmacniacz do gniazda OUT. Śmiało - szarp sznurek. Zobacz, jak to brzmi. Przetestuj przełącznik obejścia, aby upewnić się, że rzeczywiście coś robi. Dostosuj głośność (Boost), aby upewnić się, że działa. Przekręć napęd (Dirt) i posłuchaj wzrostu zniekształceń. Efekt jest bardziej subtelny niż w przypadku niektórych innych pedałów, ale jest. Nasłuchuj także hałasu. Powinno być bardzo mało. Jeśli jest bardzo głośny, prawdopodobnie wystąpił problem z uziemieniem. Niektóre rzeczy, które mogą pomóc, obejmują użycie zasilacza impulsowego zamiast zasilacza transformatora (zamiast małej brodawki ściennej, jeśli jest duży) i uziemienie metalowych płytek do ziemi na zasilaczu. Po sprawdzeniu, że działa, możesz przejść do następnego kroku…*** Dzięki mojemu przyjacielowi za przesłanie zdjęć pedału ustawionego wraz z gitarą i wzmacniaczem! ***

Krok 11: Zamocuj płytkę podstawy

Gdy pedał działa, można przymocować plastikową płytę podstawy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, oszroń jedną stronę plastiku, szlifując ją papierem ściernym o ziarnistości 150 lub 200. Zrób to tak, jak tylko możesz. Połóż podstawę na spodzie ramy i zaznacz miejsca na śruby. Użyłem 7 wkrętów do drewna z płaskim łbem umieszczonych w strategicznych miejscach. Wywierć otwory za pomocą odpowiedniego wiertła do rozmiaru posiadanej śruby. Następnie pogłębić otwory po błyszczącej stronie plastiku. Bądź bardzo ostrożny, plastik jest cienki i bardzo łatwo jest wbić pogłębiacz prosto w plastik! Po wywierceniu otworów, umieść plastikową płytkę na podstawie i przykręć ją na miejscu. Dodaj gumowe nóżki do podstawy, aby zapobiec przesuwając się. I to wszystko! Baw się i nie zapomnij pochwalić się przed wszystkimi zazdrosnymi przyjaciółmi.;)