Tworzenie muzyki za pomocą konsoli Atari Punk: 5 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

By JamecoElectronicsObserwuj Więcej autora:

Niektóre starożytne obwody analogowe są dziś tak samo popularne, jak wtedy, gdy zostały wprowadzone kilkadziesiąt lat temu. Często z łatwością pokonują mikro i inne rozwiązania układów cyfrowych pod względem podstawowej prostoty. Forrest zrobił to ponownie… jego ulubionym przykładem jest konsola Atari Punk.

Krok 1:

Konsola Atari Punk stała się popularną nazwą prostego obwodu, który po raz pierwszy opisałem jako "Sound Synthesizer" w Engineer's Notebook: Integrated Circuit Applications (1980), a następnie "Stepped Tone Generator" w Engineer's Mini-Notebook: 555 Circuits (1984). Obwód utworzył sekwencję tonów, których częstotliwości zmieniają się w różnych krokach w miarę regulacji potencjometru. Niektórzy w społeczności muzyki elektronicznej zaczęli eksperymentować z obwodem i ostatecznie został on oznaczony jako Atari Punk Console przez Kaustic Machines. "Atari Punk Console" daje 15 100 trafień w wyszukiwarce Google. Obwód ma nawet własną stronę w Wikipedii. Dzięki YouTube możesz posłuchać niektórych dźwięków z konsoli Atari Punk w zaciszu swojego biurka komputerowego. Na przykład tutaj jest wersja obwodu zbudowanego w pudełku Altoids. Przejdź tutaj, aby uzyskać listę ponad 200 klipów wideo przedstawiających dodatkowe implementacje Konsoli Atari Punk. Jeszcze starszy niż Atari Punk Console jest układ scalony, który to umożliwia, czcigodny timer 555 zaprojektowany przez Hansa R. Camenzinda dla Signetics. 555 został wprowadzony na rynek w 1972 roku i nadal jest jednym z najpopularniejszych układów scalonych, jakie kiedykolwiek zaprojektowano.

Krok 2: Jak to działa

Obwód dla Atari Punk Console pokazano na rys. 1. Obwód składa się z układu scalonego 556 dual-timerów (odpowiednik pary 555 timerów) i pół tuzina innych części. Podczas pracy pierwszy zegar jest podłączony jako oscylator częstotliwości audio, a drugi jako monostabilny multiwibrator. Oscylator steruje monostabilną, która emituje kwadratowe impulsy wyjściowe o czasie trwania kontrolowanym przez R3. Musisz usłyszeć efekt końcowy, aby w pełni docenić tony schodkowe generowane podczas regulacji R1 i/lub R3. R1 kontroluje częstotliwość oscylatora audio. R2 kontroluje czas trwania impulsu wyjściowego multiwibratora monostabilnego. R4 to opcjonalna regulacja głośności, którą można usunąć, podłączając głośnik bezpośrednio do C3.

Krok 3: Części, których będziesz potrzebować

Do montażu płytki prototypowej układu użyto następujących części:

IC1 - 556 podwójny zegar IC (24329) R1, R3 - 1 megaomowy potencjometr (42981) R2 - rezystor 1K (661503 lub podobny) R4 - 5K potencjometr (opcjonalna regulacja głośności - nie jest używany w prototypowej wersji poniżej) (182829) Kondensator C1 - 0,01 uF (15229 lub podobny) Kondensator C2 - 0,1 uF (33488 lub podobny) Kondensator C3 - 10 uF (545617 lub podobny) SPKR - głośnik magnetyczny 4 lub 8 omów (673766 lub podobny) Różne: Perforowana płyta prototypowa (np., Jameco 616622), bateria 9 V, zacisk złącza baterii (np. Jameco 216427), taśma dwustronna lub uchwyt baterii 9 V (105794), łączniki przewodów (np. zestaw łączników przewodów Jameco JE10; 19290). Uwaga: Chociaż komponenty wymienione powyżej zostały użyte w prototypie, można łatwo dokonać zamiany. Na przykład możesz zmienić częstotliwości, zwiększając lub zmniejszając wartości C1 i C2. Można użyć różnych małych głośników 8-omowych. Przygotuj płytkę i zainstaluj komponenty Obwód został zmontowany na płytce stykowej bez lutowania i przetestowany. Gdy obwód działał prawidłowo, komponenty zostały przeniesione na perforowaną płytkę prototypową (Jameco 616622) i przylutowane na miejscu. Możesz postępować zgodnie z własnym układem części (lub jednym z tych pokazanych w Internecie) i możesz rozważyć zainstalowanie obwodu w małej obudowie. Możesz również zastąpić większe potencjometry wyposażone w pokrętła, dzięki czemu możesz szybko zmienić schodkową moc wyjściową. Możesz też po prostu skopiować układ, którego użyłem, pokazany na rys. 2, aby wykonać próbną wersję obwodu. Wykonaj poniższe czynności, aby zduplikować obwód prototypowy pokazany na Rys. 2. Przewody zworki odpowiadają kolorom dostarczonym w zestawie zworek przewodów Jameco JE10. Upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu podczas używania lutu ołowiowego. Kompletny zestaw konsoli Atari Punk jest również dostępny na Jameco.

Krok 4: Czas projektowania

1. Płytę perforowaną można przyciąć teraz lub po przylutowaniu elementów. Prototypowa deska została przycięta wzdłuż rzędu 33, a krawędź cięcia była gładko spiłowana. 2. Będziesz musiał zrobić otwór w płytce na przewody zaciskowe akumulatora. Otwór dla prototypu został wykonany w otworze D15 przez ostrożne przekręcenie noża X-Acto przez otwór, aż jego średnica została powiększona do 1/8 cala (3 mm). Możesz także użyć wiertarki. 3. Włóż układ scalony 556 do górnej części płytki (bez wzoru folii) tak, aby pin 1 znalazł się w otworze A14 (druga seria A…B…C…), a pin 8 w otworze U17. (Rysunek 3 pokazuje zarys styków 556. Numery otworów w płytce można zobaczyć, obracając płytkę, aby zobaczyć ślady po folii.) Zabezpiecz 556 na miejscu kawałkiem taśmy, odwróć płytkę i przylutuj wszystkie 14 styków do ich odpowiednie wzory folii. Możesz oczywiście zainstalować 556 w innym miejscu na tablicy. Tylko upewnij się, że wszystkie szpilki 556 są włożone we własne wzory folii. Rysunek 2. Układ części dla zmontowanej wersji konsoli Atari Punk. Rysunek 3. Zarys pinów dla podwójnego timera 556. 4. Włóż nieizolowany przewód połączeniowy między 556 styków 12 i 13 i przylutuj go. 5. Włóż żółty przewód połączeniowy między 556 styków 2 i 6 i przylutuj na miejscu. 6. Włóż żółty przewód połączeniowy między 556 styków 10 i 14 i przylutuj na miejscu. 7. Włóż niebieski przewód połączeniowy między 556 stykami 5 i 8 i przylutuj na miejscu. 8. Włóż niebieski przewód połączeniowy między 556 styków 4 i 14 i przylutuj na miejscu. 9. Zegnij jeden przewód R2 do siebie i włóż przewody między piny 556 1 i 2 i przylutuj na miejscu. 10. Włóż R1 tak, aby zewnętrzny pin znalazł się w tym samym śladzie folii, co pin 1 556 i przylutuj zewnętrzne i środkowe piny na miejscu. 11. Włóż szary przewód połączeniowy między środkowy zacisk R1 i 556 pin 4. 12. Włóż R3 tak, aby zewnętrzny pin i środkowy pin znalazły się w poprzek ścieżki folii 556 pinów 13 i 14 i przylutuj na miejscu. 13. Włóż C1 przez 556 pinów 6 i 7 i przylutuj na miejscu. 14. Włóż C2 przez 556 pinów 7 i 12 i przylutuj na miejscu. Jeśli C2 jest spolaryzowane, przewód plus (+) przechodzi do pinu 12. 15. Włóż przewód minus (-) C3 w ten sam ślad foliowy co pin 9 556 i przylutuj na miejscu. 16. Przewód plus (+) C3 jest podłączony do opcjonalnego regulatora głośności R4 (patrz rys. 1) lub bezpośrednio do jednego z zacisków głośnikowych. (R4 nie jest używany w zmontowanym obwodzie pokazanym na rys. 2, ale możesz go włożyć teraz lub później, jeśli dźwięk obwodu jest zbyt głośny.) Po tym, jak zdecydujesz, gdzie zainstalować głośnik (patrz krok 17), wstaw plus (+) wyprowadzenie C3, gdzie będzie dzielić wspólny ślad folii z jednym z dwóch przewodów głośnikowych. 17. Po tym, jak zdecydujesz, gdzie zainstalować głośnik (patrz krok 17), podłącz czerwony przewód połączeniowy między pinem 4 556 a wspólnym ścieżką foliową, w której będzie przylutowany drugi przewód głośnikowy. 18. Jeśli używasz głośnika pokazanego na rys. 2 i wymienionego w wykazie części, będziesz musiał podłączyć przewody połączeniowe do jego zacisków. Mały, nieosłonięty drut połączeniowy w kształcie litery U w zestawie połączeniowym Jameco JE10 Wire Jumper Kit działa dobrze. Odwróć głośnik i włóż jeden koniec zworki przez jeden z zacisków głośnikowych. Przytrzymaj wystającą długość zworki szczypcami z długimi końcówkami i przylutuj część „U” zworki do zacisku głośnikowego. Pamiętaj, aby pociągnąć przewód do góry, aby wystawał na zewnątrz głośnika. Powtórz tę procedurę dla drugiego gniazda głośnikowego. Na koniec włóż dwa przewody połączeniowe, które dodałeś do odpowiednich otworów w płytce, które pasują do kroków 15-16. 19. Włóż przewody zaciskowe baterii przez górną stronę deski i zawiąż je w węzeł na foliowej stronie deski. Zostaw dużo długości na górnej stronie deski. 20. Odwróć płytkę i przylutuj czerwony zacisk akumulatora do dowolnego z przewodów wychodzących ze ścieżki foliowej podłączonej do pinu 556 14. 21. Przylutuj czarny zacisk akumulatora do dowolnego z przewodów wychodzących ze ścieżki foliowej podłączonej do 556 pin 7. 22. Załóż okulary ochronne i odetnij wszystkie nadmiarowe długości przewodów wychodzące z tylnej strony płytki drukowanej. 23. Po sfinalizowaniu obwodu przymocuj baterię do płytki za pomocą taśmy dwustronnej lub uchwytu na baterię 9 V (patrz lista części).

Krok 5: Testowanie obwodu i pójście dalej

Użyj małego śrubokręta, aby obrócić wirniki R1 i R3 do ich punktów środkowych. Podłącz nową baterię 9 V do zacisku złącza. Głośnik prawdopodobnie wyda dźwięk. Jeśli nie, spróbuj obrócić wirnik R1. Jeśli nie jest emitowany żaden dźwięk, wyjmij baterię i dokładnie sprawdź okablowanie. Gdy głośnik emituje dźwięk, możesz zacząć eksperymentować. Idąc dalej Ten obwód można łatwo zmodyfikować, zastępując R1 i R3 różnymi rodzajami rezystorów zmiennych. W przypadku poważnych zastosowań związanych z elektronicznymi efektami dźwiękowymi, rozważ zainstalowanie płytki drukowanej w małej obudowie i zastąpienie dwóch potencjometrów do przycinania pełnowymiarowymi potencjometrami wyposażonymi w pokrętła. Lub zrezygnuj z garnków, lutując kilka fotorezystorów z siarczku kadmu (Jameco 202454 lub podobne) do R1 i R3, aby przekształcić obwód w światłoczuły stepper, w który możesz „zagrać” po prostu machając rękami nad fotokomórkami aby zmienić padające na nie światło, stąd ich opory. Według strony Wikipedii Atari Punk Console, niektórzy ludzie zainstalowali swoją wersję obwodu w różnych nowinkach obudowach, w tym starej myszy Atari lub joysticka. doświadczenia z konsolą Atari Punk w jednej z witryn, które ją opisują.