Gotowi do startu start! Światło: 7 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Jest to projekt, nad którym obecnie pracuję dla mojego lokalnego klubu robotyki bojowej. Jest to system oświetlenia LED, który zasygnalizuje kierowcom rozpoczęcie meczu. Oto cele, do których dążyłem: - Fizycznie przypominają sygnalizację świetlną starszego stylu, która zawiesza się na środku skrzyżowania. - Sterowanie bez mikroprocesora (tj. Bez Arduino) - Wewnętrzny zasilacz, który może obsługiwać system przez kilka dni. - Chroń się przed odłamkami i latającymi robotami. - Włącz dźwięki, a także światła. - Bądź bardzo jasny i fajnie wyglądaj! Testowanie w domu: Film przedstawiający to w akcji (ze stonowaną jasnością):

Krok 1: Projekt obwodu

Tak jak powiedziałem wcześniej, chciałem wykonać kontrolę taktowania bez użycia mikroprocesora. Używam układu scalonego 555 timera, ponieważ jest prosty w użyciu, a także bardzo niedrogi. Obwód jest zaprojektowany tak, aby chwilowy przełącznik wyzwalał pierwsze światło, a następne światło jest wyzwalane, gdy pierwsze światło się wyłącza. W razie potrzeby powtórz. Schemat, który tutaj zhakowałem (rekwizyty do kpsec.freeuk.com) pokazuje, jak okablowałem czerwoną i żółtą część obwodu. Musisz dodać dodatkową „sekcję” timera 555 dla każdego światła. Użyłem rezystorów 100k, aby uzyskać przybliżony czas 1,1 sekundy na każdy cykl. Jeśli zastąpisz R1/R2 potencjometrem 1 megaomów, możesz łatwo zmieniać taktowanie obwodu. Typowy timer 555 może pochłaniać do 200 mA prądu, co jest więcej niż wystarczające dla kilku diod LED. W moim przypadku używam 36 diod LED na 555 timer, które pobierają około 120mA.

Krok 2: Budowanie obwodu

Aby przylutować swój obwód, kupiłem płytkę proto z lokalnego sklepu z artykułami elektronicznymi. Kosztował mnie około 5 dolarów i prawdopodobnie mógłbym zmieścić na nim około 3 z tych obwodów. Wyciąłem kawałek, którego potrzebowałem, za pomocą dremela. Przetestowałem płytkę z kilkoma pojedynczymi diodami LED i działa całkiem dobrze. Zmierzono obwód pobierający około 30 mA, gdy jest „bezczynny” bez zapalonych świateł.

Krok 3: Skrzynka kontrolna

Aby pomieścić płytkę drukowaną, przełączniki i baterię, kupiłem plastikowe pudełko projektowe z lokalnego sklepu z artykułami elektronicznymi za około 5 USD. Różne części, które widzisz w środku: Duży czerwony przycisk „start”, który jest przeznaczony do automatów zręcznościowych/pinballowych. Dostałem go z akumulatora Li-Poly Electronic Goldmine.11,1 V 1000 mAh, który otrzymałem od Hobby King. Przełącznik 15A, który będzie głównym wyłącznikiem zasilania, dostałem go z lokalnego sklepu z częściami samochodowymi. Garnek 5 kohm, który miał działać jako regulator jasności. Dołączyłem go, ponieważ miałem kilka leżących wokół, ale okazało się, że był dość bezużyteczny, ponieważ wartość była zbyt wysoka. Moduł brzęczyka 12 V z lokalnego sklepu z artykułami elektronicznymi.

Krok 4: Diody LED

Diody, których używam, są trochę wyjątkowe. Starszym moim projektem było zbudowanie wewnętrznych świateł LED do mojego samochodu. Używam diod LED „super flux” o średnicy 5 mm, a nawet przygotowałem dla nich niestandardowe płytki drukowane. Specjalnie zamówiłem zielone i żółte diody LED do tego projektu i przylutowałem wszystkie potrzebne tablice świetlne. Każda tablica ma 9 diod LED. (3 żyły po 3 połączone szeregowo) Odpływ 11-15 V i dioda wejściowa (zabezpieczenie przed odwrotnym napięciem) i 3 rezystory do montażu powierzchniowego.

Krok 5: Obudowa LED

Aby zamontować tablice LED, używam kawałka 2,5-calowej rurki aluminiowej, która jest tym samym materiałem, którego użyłem w moim projekcie RC Nerf Tank. Wywierciłem i nagwintowałem otwory na 4-40 śrub. Większe otwory służą do prowadzenia przewodów.

Krok 6: futerał ochronny

Aby chronić diody LED przed uszkodzeniem, zamykam je w przezroczystym pudełku z poliwęglanu. Niektóre z nich mają grubość 1/8 cala, a inne mają grubość 1/4 cala. Gwintowane i skręcane wkrętami z łbem stożkowym.

Krok 7: Montaż, okablowanie i wypróbowanie

Chwilowo podłączyłem diody do skrzynki kontrolnej, będę musiał zrobić znacznie dłuższy kabel, gdy będzie podłączony do areny. Wydaje się, że działa dobrze, z wyjątkiem tego, że musiałem usunąć brzęczyk. Myślę, że być może może pobierać zbyt dużo prądu, ponieważ ostatni licznik 55 zmarł, kiedy po raz pierwszy go wypróbowałem. Wymieniłem go i odłączyłem brzęczyk i teraz działa całkiem nieźle.