Interwałometr dla aparatów Canon i Nikon: 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34

Ta instrukcja uczy, jak zrobić interwałometr, którego można używać z praktycznie każdym aparatem. Został przetestowany z aparatami Canon i Nikon, ale wykonanie kabli przejściowych do innych aparatów to tylko kwestia ustalenia pinów aparatu. Ten interwałometr ma następujące cechy:

• Tryb interwałometru z opcjami zmiany czasu opóźnienia i czasu ekspozycji
• Tryb czujnika z wbudowanym czujnikiem światła i złączem do wejścia czujnika zewnętrznego
• Tryb ręczny pozwala interwałometrowi działać jak prosty zdalny kabel
• Zintegrowany wyświetlacz LCD 2x12
• W pełni izolowany optycznie interfejs do kamery
• Całkowity pakiet jest gotowy w przybliżeniu 1 "x 2,5" x 3"
• Elektronika na tyle mała, że zmieści się w pudełku miętowym
• Kod źródłowy jest dostępny do pobrania, dzięki czemu można dowolnie zmieniać programowanie
• Dostępny jako zestaw na www.ottercreekdesign.com

Poniżej kilka zdjęć interwałometru. Pokazują zwykły futerał, interwałometr w futerale menniczym (Mintervalometer), kilka różnych zdjęć, a ostatnie trzy zdjęcia to wczesne prototypy projektu.

Krok 1: Schemat

Poniżej schemat projektu.

Krok 2: Zbierz materiały

Poniżej znajduje się zestawienie materiałów dla tego projektu. Zwróć uwagę, że projekt używa niektórych komponentów o drobnym skoku. Przy odrobinie praktyki łatwo je lutować. Projekt zbudowany jest na płytce drukowanej będącej częścią zestawu. Łatwo byłoby kupić części przelotowe i zbudować interwałometr na płytce stykowej - właściwie pierwsza wersja była zbudowana na płytce stykowej, a potem trochę się poniosłem i zbudowałem płytkę PCB. Lista części:

Ilość	Część
1	Atmel ATTiny88
1	DAC MAX5360
1	Wyświetlacz LCD Crystal Font
3	Przycisk taktu
1	2 pozycja takt
1	Obudowa Polycase
1	TC1015-5,0 V
1	Przycisk zasilania
1	Miniwtyczka
1	Gniazdo mini
1	2 'kabel
1	PCB
1	Fototranzytor
2	rezystor 2k
1	rezystor 10k
3	Rezystor 500 omów
4	Rezystor 1 kΩ
2	1uF czapka z daszkiem
1	470pF nasadka
2	100pF czapka
1	Izolator optyczny
1	nagłówek
2	Bateria CR2032
1	Uchwyt baterii
4	LED (przycisk)
1	Czerwona dioda
1	Nagłówek 2x3

Większość części jest dostępna w Digikey - z wyjątkiem obudowy (Polycase.com) i wyświetlacza LCD (crystalfontz.com). Zebrałem wszystkie części w zestaw, który można kupić w Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) lub Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Dodatkowo, jeśli chcesz zmodyfikować program i pobrać na urządzenie, będziesz potrzebować usługodawcy internetowego Atmel. Używam AVR ISP firmy Atmel, chociaż istnieje wiele różnych opcji. Numer części na Digikey to ATAVRISP2-ND. Aby zmodyfikować program, pobierz WinAVR i AVR Studio – oba są dostępne bezpłatnie. WinAVR jest dostępny w SourceForge, AVR Studio jest dostępny w Atmel. Oba programy są wymagane, ponieważ do zaprogramowania urządzenia potrzebny jest program AVR Studio, a do programu avr-gcc - WinAVR - ponieważ źródło jest napisane w języku C. Źródło jest dostępne w sekcji pobierania na stronie www.ottercreekdesign.com.

Krok 3: Przylutuj części z tyłu płyty

Najpierw przylutuj części z tyłu płyty. Zacznij od procesora. Najlepszym sposobem na przylutowanie procesora jest najpierw dodanie odrobiny lutu do podkładki na pinie 1 na płytce. Następnie umieść część nad polami lutowniczymi i wyrównaj ją poziomo i pionowo. Gdy wszystkie pady i szpilki pasują, dotknij lutownicy, aby przypiąć jeden. Spowoduje to stopienie lutu znajdującego się na podkładce i przytrzymanie procesora na miejscu. Sprawdź ponownie wyrównanie - musi być dość precyzyjne. Następnie przyłóż lutownicę do podkładki 16, podgrzej ją i nałóż niewielką ilość lutowia. Teraz, gdy są przymocowane dwa rogi, omiń procesor, lutując każdy pin. Jeśli skończysz z kulkami lutowniczymi (mostkami między pinami), zobacz krok 5 tej instrukcji - daje kilka wskazówek, jak rozwiązać ten problem. Następnie przylutuj DAC (u5) na miejscu. Użyj tej samej techniki, co przy procesorze - nałóż lut na jeden pad, wyrównaj, napraw, a następnie przylutuj resztę pinów. Następna część to regulator mocy. Zauważ, że regulator mocy i DAC wyglądają identycznie. Opakowanie regulatora napięcia będzie oznaczone literą „V”, a DAC – literą „D”. Jeśli nie ma ich w opakowaniu, DAC jest oznaczony literami ADMW. Po wlutowaniu regulatora mocy dokończymy część zasilacza na płytce. Następnie przylutuj C2 - to kondensator ceramiczny 470 pf. Zainstaluj C1 i C5, są to kondensatory tantalowe 1 uf. Zauważ, że C2 nie ma żadnych wymagań dotyczących orientacji, ale C1 i C5 muszą być umieszczone z paskiem po dodatniej stronie zasilacza. Pod soldermaską zobaczysz znaki '+' - zrównaj paski na nakładkach ze znakami '+'. Następne są rezystory. Nie ma wymagań dotyczących orientacji rezystorów, mogą one iść w dowolnym kierunku. Przylutuj do R1 i R2. Są to rezystory terminujące 2 kΩ dla sieci szeregowej. Ta sama procedura, umieść lut na jednym padu, umieść część, wyrównaj, stop, a następnie przylutuj drugą stronę. Lut R3, R4, R5 na środku płytki. Są to rezystory ograniczające prąd 1 kΩ. Teraz będziesz chciał przylutować optoizolator do płyty. Musisz uważać na orientację tej części. Na poniższym obrazku zobaczysz pin 1 w lewym górnym rogu białej części. Jest oznaczony małym kółkiem pod maską lutowniczą. Na optoizolatorze zauważysz, że jedna krawędź jest skośna. Ukosowana strona to ta sama strona, która ma sworzeń 1, więc umieść ukosowaną stronę po lewej stronie. Przylutuj część przy użyciu tej samej techniki, której używaliśmy. Umieść 6-pinowy nagłówek programujący na płytce i odwróć go, aby przylutować. Nagłówek powinien być skierowany do tyłu płytki, ale musi być lutowany od przodu. Podgrzej każdy pin, aż uzyskasz dobry przepływ lutowia do złącza. Umieść gniazdo 2,5 mm na płytce i ponownie przerzuć je, aby lutować. Do przylutowania są 4 piny. Na koniec przylutuj fototranzystor na miejscu. Wyprowadzenia fototranzystora muszą być zagięte pod kątem 90 stopni. Najpierw przeprowadź wyprowadzenia tranzystora przez płytkę i upewnij się, że płaska krawędź pasuje do obrazu na sitodruku po drugiej stronie płytki. Po prawidłowym ustawieniu wygnij przewody pod kątem 90 stopni około 3 mm od podstawy fototranzystora. Przylutuj część na miejscu.

Krok 4: Przylutuj części z przodu płyty

Przód deski jest znacznie łatwiejszy niż tył.

Zacznij od rezystorów. Po tej stronie planszy jest 5. R8, R9 i R10 to 500 omów, R6 to 1 kiloom, a R7 to 10 kiloomów. Przylutuj je jak zwykle - na jednym padu nałóż lut, umieść rezystor, podgrzej pad, a następnie przylutuj drugi koniec rezystora. Następnie umieść kondensatory. C3 i C4 to kondensatory obejściowe 0,1 uf. Nie są specyficzne dla orientacji, więc można je przylutować do płytki w dowolny sposób. Umieść dwupozycyjny przycisk taktu na planszy. Z tyłu przełącznika znajdują się dwa kołki wyrównujące, które pasują do dwóch otworów w płycie. Przytrzymaj przełącznik na miejscu i przylutuj wypustki na wszystkich czterech rogach na miejscu. Przylutuj ostatnie 3 przełączniki taktyczne na swoje miejsce. Nie mają one wypustek wyrównujących, więc muszą być wyrównane nad podkładkami, przytrzymywane i przylutowane na miejscu. W przypadku tych części nie ma problemów z orientacją.

Krok 5: Ała, mam kulki lutowane

Podczas lutowania części o drobnym skoku nieuniknione jest uzyskanie tak zwanych kulek lutowniczych. Są to kawałki lutu, które łączą się między pinami części i nie chcą odejść. Mam proste rozwiązanie problemu. Uwaga na pierwszym zdjęciu, mostek lutowniczy między trzema skrajnymi lewymi pinami na spodzie części. Próbowałem plecionki lutowniczej, noży xacto itp., aby usunąć ten problem, ale nie miałem dużo szczęścia. Oto jak to teraz robię. Połóż lutownicę na kołkach, jak pokazano na drugim zdjęciu. Gdy luty się stopią, dość mocno dotknij krawędzi płyty o stół warsztatowy. Pierwsze odczepienie pokazano na rysunku 3 - kulka lutownicza zniknęła z trzeciego styku, ale nadal łączy pierwszy i drugi styk. Podgrzej piny ponownie, stuknij ponownie, a wynik jest pokazany na rysunku 4. Uwaga na rysunku 4, lut w większości przesunął się od pinów i jest rozprowadzony po masce lutowniczej z przodu płytki. Wyczyściłem to, najpierw usuwając końcówkę lutowia, a następnie ponownie podgrzewając piny (czystą końcówką), aby uzyskać wyniki na zdjęciu 5 - idealna praca lutownicza.

Krok 6: Podłącz płytkę do ekranu LCD

Płytka interwałometru łączy się z modułem LCD za pomocą 11 pinów - podzielonych na 5-pinową i 6-pinową listwę.

Najpierw zainstaluj nagłówki na płytce interwałometru. Powinny być zainstalowane z przodu deski (przylutowane z tyłu) tak, aby kołki wystawały z przodu deski. Po zainstalowaniu złączy na płytce umieść moduł LCD na pinach. Ponownie, dla pewności moduł LCD jest montowany na górze płytki interwałometru, a nie za nią. W niektórych modułach LCD zaczepy blokujące osłonę wyświetlacza LCD mogą nieznacznie przeszkadzać i uniemożliwiać całkowite osadzenie wyświetlacza LCD na płytce interwałometru. W takim przypadku należy lekko zgiąć wypustki, aby nie przeszkadzały. Wykonaj wszystkie połączenia lutowane na nagłówkach. Teraz nadszedł czas na instalację czerwonej diody LED. Cienka część frontu tej diody LED wystaje przez obudowę, więc musi być zamontowana dość wysoko. Zamontuj go tak, aby ramię znajdujące się pod cienką częścią znajdowało się równo z przodem ekranu LCD. Podczas wkładania diody LED upewnij się, że długi przewód znajduje się po zaokrąglonej stronie sitodruku, a krótki przewód znajduje się po płaskiej stronie.

Krok 7: Ostatnie szlify na tablicy

Kilka ostatnich rzeczy. Po pierwsze, musimy podłączyć wyłącznik zasilania. Zdjąć i ocynować oba końce 2-żyłowego kabla taśmowego. Przełóż dwa przewody przez tylną stronę płyty i przylutuj z przodu. Po ostatecznym zamontowaniu płytki w obudowie, drugi koniec tych przewodów zostanie przylutowany do wyłącznika zasilania. Teraz zainstaluj uchwyt baterii. Upewnij się, że biegun dodatni uchwytu baterii jest we właściwej pozycji. Odwróć płytkę i przylutuj szpilki na miejsce.

Krok 8: Montaż obudowy

Płytka jest mocowana do przedniego panelu obudowy za pomocą 5 śrub. Przełóż 4-40 śrub przez wszystkie 5 otworów na śruby. Na każdą śrubę wsuń 5 mm przekładkę. Dodaj dodatkowy element dystansowy 3 mm do pojedynczej śruby na dole przedniej części obudowy. Przypnij przewody do 4 diod LED i umieść je w otworach przycisków w obudowie. Uwaga, od teraz musisz trzymać obudowę ekranem do dołu, w przeciwnym razie diody LED wypadną. Gdy tablica jest zabezpieczona, diody LED zostaną przechwycone i pozostaną na swoim miejscu. Połącz tablicę z obudową. Najważniejszą częścią jest tutaj powolne działanie. Umieść płytkę/LCD w obudowie tak, aby nakrętki na górnych śrubach znajdowały się za wyświetlaczem LCD, a śruby były luźno osadzone w wycięciach 1/2 księżyca w płycie LCD. Teraz przełóż środkowe śruby przez płytę i wyświetlacz LCD - będziesz musiał je wkręcić – przestrzeń jest celowo ciasna, aby wkręty wchodziły w deski podczas przechodzenia. Dokręć te dwie śruby powoli, naprzemiennie w tę i z powrotem, aby płyta/LCD opadły równo. Uważaj, aby przyciski (LED) nie wypadły i upewnij się, że czerwona dioda LED wchodzi do swojego otworu. Gdy płyta opada, upewnij się, że pojedyncza śruba na dole obudowy przechodzi przez otwór w płycie. Gdy środkowe śruby są dobrze dopasowane (NIE dokręcaj zbyt mocno), sprawdź, czy cała jednostka jest wyrównana. Zanim rzeczy zostaną zaciśnięte, można je popchnąć, aby ustawić je w linii prostej i kwadratowej. Załóż nakrętkę na pojedynczą śrubę i dokręć ją. Na koniec przytrzymaj górne śruby w wycięciach 1/2 księżyca w wyświetlaczu LCD i dokręć je również. Teraz jest trochę więcej do lutowania. Najpierw zdejmij około 1 cala od końca kabla o długości 2 stóp. Zdejmij każdy drut około 1/8 . Ocynuj oba przewody i przewód ekranujący. Umieść małą literę „L” na końcu przewodu ekranu. Przylutuj przewody do płytki, jak pokazano na poniższym obrazku. Użyj opaski, aby przymocować przewód do zespołu płyty. Będzie to działać jako odciążenie. Przeprowadź przewód przez otwór w dolnej części obudowy. Przeprowadź przewód zasilający przez otwór przełącznika z boku obudowy. Przylutuj przewód do każdej zakładki przełącznika zasilania. Włóż wyłącznik zasilania do etui. Teraz możesz zamknąć obudowę. Sztuczka polega na tym, że musisz obrócić pokrywę skrzynki na miejsce. Nałóż górę na obudowę pod takim kątem, aby fototranzystor i złącze 2,5 mm były wyrównane z otworami w obudowie. Wciśnij i obróć pokrywę obudowy tak, aby końcówka i złącze wcisnęły się na miejsce, a pokrywa obudowy dokładnie zatrzasnęła się na obudowie. Zamontuj 4 śruby obudowy. Na koniec należy przylutować do kabla wtyczkę stereo 2,5 mm. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to nasunąć osłonę wtyczki na kabel. Nie powiem, ile razy lutowałem coś dwa razy, bo zapomniałem o tym kroku. Okablowanie wtyczki jest proste. Tarcza trafia do magazynka, czarna trafia do czubka, a czerwona do środkowego pasma. Oznacza to, że jeśli patrzysz na wtyczkę - z odciążeniem po lewej stronie i końcówką po prawej, powinieneś wylądować przewody Shield, Black, Red. Wskazówka: chromowana powłoka wtyczki jest prawie niemożliwa do przyklejenia. Weź trochę papieru ściernego i zgrub każdy punkt lutowania – pod chromem znajduje się mosiądz – szlifuj, aż zobaczysz mosiądz, a twoje połączenia będą znacznie mocniejsze. Po przylutowaniu przewodów zaciśnij odciążkę i nasuń pokrywę na wtyczkę, przykręcając ją na miejscu, aby zabezpieczyć.

Krok 9: Kable interfejsu

Wtyczka interwałometru jest okablowana do bezpośredniego podłączenia do aparatu z serii Canon Rebel. Posiada standardowe złącze E3 (wtyk 2,5mm).

Aby połączyć się z innymi aparatami, musisz zrobić kabel, który przekształci się z wtyczki E3 na dowolną wtyczkę używaną przez aparat. Odniosłem największy sukces robiąc to, kupując proste zdalne przełączniki do innych kamer, odcinając część przełącznika i dodając na końcu gniazdo 2,5 mm - aby można je było podłączyć do interwałometru. Poniżej kilka zdjęć różnych kabli, które zbudowałem. www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Kabel Canon E3 do Canon N3 www.amazon.com/dp/B002V641LK Kabel Canon E3 do Nikon D80/D90www.amazon.com/dp /B002V6BET2 Przewód Canon E3 do Nikon D700/D300

Krok 10: Działanie interwałometru

MicrosoftInternetExplorer4