Interwałometr: 13 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Postanowiłem zrobić wysokiej jakości interwałometr DIY do swojej lustrzanki Pentax, aby móc robić zdjęcia poklatkowe. Ten interwałometr powinien współpracować z większością głównych marek lustrzanek cyfrowych, takich jak Nikony i Canony. Działa poprzez wyzwalanie migawki za pomocą portu zdalnego wyzwalania aparatu. Może również automatycznie ustawiać ostrość przed każdym strzałem, jeśli jest to pożądane (lub włączać lub wyłączać to w dowolnym momencie). Mózgiem tego interwałometru jest układ Arduino. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bardzo skomplikowane, ale w rzeczywistości jest to prosty obwód i nie jest tak trudny do wykonania.

Krok 1: Idź po rzeczy

Będziesz potrzebować:

(x1) Małe drewniane pudełko (x1) Panel akrylowy 1/8" (patrz następny krok) (x1) Czarna farba akrylowa (x1) Pędzel (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) Rezystor 1K (x1) Rezystor 100 omów (x1) Regulator 5V LM7805 (x1) Dwukolorowa dioda LED (x1) Kryształ 16MHz (x2) Kondensatory 22pf (x1) Potencjometr 10K (x1) Gniazdo 28-pinowe (x1) Przełącznik DPDT (x1) Przełącznik przyciskowy SPST (x1) Gniazdo zasilania DC (x2) Kontaktrony SPST 5V (x1) ekranowany kabel stereo (x1) Wtyczka męska 3/32" (2,5 mm) (x1) Zasilacz 9VDC (x1) Pokrętło (x1) Osłona przełącznika (opcjonalnie) (x4) 1" wkręty do drewna (x1) czerwony, czarny i zielony drut (x1) zestaw do lutowania (x1) multimetr (x1) wiertarka (lub wiertarka ręczna) i inne narzędzia.

Niektóre linki na tej stronie zawierają linki partnerskie Amazon. Nie zmienia to ceny żadnego z przedmiotów wystawionych na sprzedaż. Jednak zarabiam niewielką prowizję, jeśli klikniesz na którykolwiek z tych linków i coś kupisz. Inwestuję te pieniądze w materiały i narzędzia do przyszłych projektów. Jeśli potrzebujesz alternatywnej sugestii dla dostawcy którejkolwiek z części, daj mi znać.

Krok 2: Zrób panel przedni

Jeśli masz wycinarkę laserową Epilog o mocy 70 W, wykonaj następujące czynności…

Pobierz załączony plik szablonu. Umieść swój biały akryl 1/8 w maszynie (nie usuwaj powłoki ochronnej). Dopasuj brzeg szablonu odpowiednio do brzegów twojego pudełka.

Laserowo wytrawiany wzór z następującymi ustawieniami: moc: 70 prędkość: 100 przejść: 2

Wytnij szablon jako taki: moc: 100 prędkość: 9 częstotliwość: 5000

Po zakończeniu nałóż 2-3 cienkie warstwy czarnej farby i poczekaj, aż wyschną, zanim zdejmiesz warstwę ochronną z akrylu. Użyj noża rzemieślniczego, aby ostrożnie oderwać resztki pokrycia.

Dobra, dobra… Wiem, że większość z was nie ma wycinarki laserowej. Oto kilka alternatyw:

1) Pobierz plik, wydrukuj projekt jako kalkomanię, a także użyj projektu jako szablonu do wycięcia panelu za pomocą bardziej tradycyjnych narzędzi.

2) Wydrukuj wzór sitodrukiem na swojej powierzchni, a następnie wytnij szablon za pomocą bardziej tradycyjnych narzędzi.

3) Pobierz plik i skorzystaj z usługi takiej jak Ponoko, aby laserowo wyciąć go zgodnie z Twoimi specyfikacjami.

4) Pobierz plik. Znajdź lokalną uczelnię lub warsztat mechaniczny, taki jak TechShop, który pozwoli Ci wynająć czas na wycinarkę laserową.

5) Pobierz plik. Znajdź lokalną przestrzeń hakerską, która może mieć wycinarkę laserową i pozwoli ci wyciąć plik za niewielką opłatą lub za darmo.

Krok 3: Podłącz wtyczkę

Kup kabel stereo. Dostałem 25' przedłużacz do słuchawek od Radioshack i wyciąłem 4' odcinek ze środka kabla do użycia. Pozostałe dwie pozostałe części wykorzystam w przyszłych projektach. Odkręć wtyczkę tak, aby styki były odsłonięte. Na zacisku znajdującym się najbliżej rzeczywistej „części wtyczki” przylutuj czarny przewód z kabla stereo. Na kolejnym zacisku przylutuj czerwony przewód. Do dużej metalowej wypustki uziemiającej, która wystaje z tyłu, przylutuj ekran uziemienia. Sprawdź połączenia za pomocą multimetru, aby upewnić się, że żadne nie zostały skrzyżowane, a następnie przekręć pokrywę z powrotem na wtyczkę.

Krok 4: Wiercenie

Połóż panel przedni na otworze pudełka. Użyj szablonu jako przewodnika, aby zaznaczyć cztery rogi pudełka do wiercenia. Zrób także dwa znaki z boku obudowy. Jeden z tych oznaczeń dotyczy gniazda zasilania, a drugi dotyczy kabla audio. Należy pamiętać, że płytka drukowana będzie leżała na spodzie obudowy, a przełącznik i pokrętła będą wystawać z góry. Umieść te otwory gdzieś pomiędzy. Po tym, jak będziesz zadowolony ze wszystkich swoich oznaczeń, wywierć otwory. Do otworów prowadzących na śruby użyłem wiertła 5/32. Do gniazda typu M użyłem bitu 3/8". Do kabla stereofonicznego użyłem bitu 1/8".

Krok 5: Uruchom płytkę drukowaną

Rozpocznij lutowanie części na płytce drukowanej.

Na razie pomiń wszystko, co łączy się z przednim panelem i gniazdem zasilania. Zasadniczo podłącz części i połączenia potrzebne do mikrokontrolera i przekaźników. Możesz również podłączyć kondensator elektrolityczny 10uF między 9V a ziemią i drugi między 5V a ziemią. Myślałem, że mogę się bez nich obejść, ale w końcu dodałem je, ponieważ nie działał bardzo niezawodnie, działając z baterii 9 V bez kondensatorów. Uwaga: na obrazku są połączenia uziemiające z chipem i kondensatorami, których nie widać na obrazach, ponieważ są one wykonane pod płytą. aktualizacja 1-7-11: Astroboy907 przekształcił schemat w schemat i tablicę Eagle. Te pliki są teraz dołączone do tego kroku lub można je pobrać z komentarzy poniżej.

Krok 6: Przygotuj obudowę

Zamocuj gniazdo zasilania w etui. Włóż kabel audio i zawiąż węzeł, aby zapobiec jego wyrwaniu.

Krok 7: Podłącz przekaźnik

Teraz nadszedł czas na okablowanie przekaźników. Podłącz jeden pin każdej cewki do masy. Podłącz pozostałe piny odpowiednio do pinu 4 i pinu 5 Arduino. Przylutuj razem dwa zaciski przełącznika przekaźnika i przylutuj do nich ekranowanie uziemienia stereo. Do przekaźnika podłączonego do pinu 4 przylutuj czerwony przewód z kabla stereo do zacisku przełącznika przekaźnika. Do przekaźnika podłączamy do pinu 5 przylutować czarny przewód, ale nie ten z kabla stereo. Zarówno czarny przewód podłączony do przekaźnika, jak i czarny przewód z kabla stereo zostaną wkrótce przylutowane do przełącznika ostrości (nie pokazano na schemacie).

Krok 8: Podłącz zasilanie

Przetestuj środek wtyczki zasilania 6 V i sprawdź, czy środek jest dodatni, czy ujemny. W moim przypadku centrum było pozytywne. Tak więc podłączyłem czerwony przewód do środkowego styku, a czarny przewód do zacisku uziemienia.

Krok 9: Podłącz okablowanie panelu przedniego

Podłącz czerwony przewód do prawego pinu potencjometru, zielony przewód do środkowego pinu i czarny przewód do lewego pinu. Podłącz czerwony i czarny przewód do przycisku resetowania. Włóż dwukolorową diodę LED do panelu przedniego i zagnij przewody pod kątem prostym.

Krok 10: Połącz wszystko razem

Nadszedł czas, aby połączyć to wszystko razem. Najważniejszy jest pogrubiony tekst. Zapomniałem narysować ten przełącznik na schemacie. Ups;-) Podłącz czarny przewód z kabla stereo do jednego ze środkowych styków przełącznika DPDT. Wybierz jeden z pasujących zewnętrznych pinów i przylutuj niepodłączony czarny przewód z przekaźnika. Podłącz jedną z zewnętrznych nóżek z dwukolorowej diody LED do drugiego środkowego pinu (w moim przypadku był to „żółty”). Na zewnętrznym pinie (sąsiadującym z drugim właśnie wybranym pinem zewnętrznym) podłącz stamtąd przewód do pinu 14 w Arduino. (Powinieneś pozostać z parą dwóch sąsiednich nieużywanych styków zewnętrznych) Podłącz środkowy styk 2-kolorowej diody LED do rezystora 100 omów na płytce drukowanej. Podłącz nieużywany zewnętrzny pin diody LED do pinu 13 (w moim przypadku był to "zielony"). Podłącz czerwony przewód z potencjometru do źródła zasilania 5V na płytce. Podłącz zielony przewód z potencjometru do pinu 21 Arduino. Podłącz czarny przewód od potencjometru do masy. Podłącz czarny przewód od przełącznika resetowania do masy Podłącz czerwony przewód do pinu 1 Arduino (przed rezystorem) Podłącz czerwony przewód od gniazda zasilania do wejścia regulatora 7805. Podłącz czarny przewód do uziemienia.

Krok 11: Zaprogramuj chip

Pobierz, skompiluj i prześlij poniższy kod na swój układ Arduino. Kiedy skończysz, wyjmij układ ATMEGA168 z Arduino i zainstaluj go w gnieździe na płytce drukowanej tak, aby zakładka na chipie zrównała się z zakładką na gnieździe. Pamiętaj, że twoja płyta Arduino będzie wymagała nowego układu ATMEGA168 z zainstalowanym bootloaderem, zanim będziesz mógł go ponownie użyć.

Krok 12: Zamknięcie sprawy

Przymocuj zamkniętą obudowę za pomocą śrub. Przymocuj pokrętło do potencjometru i przyklej dowolne osłony przełączników, które możesz mieć. Aby użyć, wystarczy podłączyć go do portu zdalnego sterowania aparatu, wybrać ustawienia czasu, a następnie podłączyć zasilacz 6 V do interwałometru, a aparat zacznie robić zdjęcia.

Krok 13: Adapter baterii (opcjonalny)

Nie zawierałem baterii wewnątrz obudowy, aby zaoszczędzić miejsce, dzięki czemu nie musiałbym zawracać sobie głowy wyłącznikiem zasilania lub demontażem obudowy w celu wymiany baterii.

Zamiast tego zrobiłem prosty adapter baterii 9V z wtyczką męską typu M, złączem baterii 9V i taśmą elektryczną.

Zasadniczo przylutuj czerwony przewód od złącza akumulatora, środkowy zacisk we wtyczce typu M, a czarny przewód do dużej metalowej płytki uziemiającej. Gdy skończysz, owiń cały bang taśmą elektryczną, aby zapobiec jego rozerwaniu.

Czy uważasz to za przydatne, zabawne lub zabawne? Obserwuj @madeineuphoria, aby zobaczyć moje najnowsze projekty.