Przenośny boombox Bluetooth 2.1: 16 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26

Cześć wszystkim!

W tej wersji postanowiłem wymyślić przenośny boombox Bluetooth, który miałby akumulator i miałby świetną wydajność. Ten głośnik jest oparty na głośniku Isetta Paula Carmody'ego, który nieco przebudowałem, aby pomieścić potężną baterię i całą elektronikę wewnątrz, aby był przenośny.

Najpierw sprawdź mój film na YouTube o tej kompilacji!

Pełne plany budowy, schemat okablowania, lista części i wiele więcej znajduje się poniżej, więc ruszajmy z budową!

Krok 1: Części, plany, materiały i narzędzia

Jak zawsze staram się, aby ten build był dla Ciebie prosty, udostępniając darmowe plany, schemat połączeń, schemat zwrotnic Paula Carmody'ego oraz listę części i narzędzi. Zachęcamy do pobrania planów (dostępnych w jednostkach metrycznych i calowych) oraz schematów okablowania, a także powiększeniu, aby uzyskać lepszy widok!

Uprościłem plany kompilacji, aby zmniejszyć liczbę części używanych w kompilacji. Sprawia również, że głośnik wygląda na znacznie czystszy!

KOMPONENTY: (Zdobądź kupon o wartości 24 USD:

NAS:

• Subwoofer Tang Band W5-1138SMF -
• Głośniki Fountek FE85 -
• 2 porty sklejone od końca do końca - https://bit.ly/3i9FHOo (jeśli nie chcesz tworzyć własnego portu)
• Rezystor 2x 3 Ohm 10 W -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• Kondensator 2x 100uF 100V -
• Kondensator 2x 12uF 100V -
• Wzmacniacz Bluetooth TPA3116 - https://bit.ly/35E7p0s lub

UE:

• Subwoofer Tang Band W5-1138SMF -
• Głośniki pełnozakresowe Fountek FE85 -
• Wzmacniacz Bluetooth TPA3116 - https://bit.ly/3bPXTvm lub
• 2 porty sklejone od końca do końca -
• Rezystor 2x 3 Ohm 10 W -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• Kondensator 2x 100uF 100V -
• Kondensator 2x 12uF 100V -
• Bateria 6X18650 -
• 18650 Uchwyty Baterii -
• 6S BMS -
• Wskaźnik poziomu baterii -
• Okrągły metalowy guzik 16mm -
• Ładowarka 25.2V 2A -
• Gałki wzmacniacza -
• Uchwyt głośnika -
• Gniazdo wejściowe DC -
• Gniazdo wejściowe audio -
• Taśma Kapton -
• Gumowe nóżki -
• Śruby M2.3 10mm -
• Śruby M4 16mm -
• Taśma uszczelniająca -
• Zgrzewarka MDF -

NARZĘDZIA:

• Multimetr -
• Pistolet do klejenia na gorąco -
• Lutownica -
• Ściągacz izolacji -
• Wiertarka akumulatorowa -
• Wyrzynarka -
• Wiertła -
• Wiertła stopniowe -
• Bity Forstnera -
• Zestaw otwornic -
• Router do drewna -
• Roundover Bits -
• Centrum dziurkacza -
• Lutowane -
• Strumień -
• Stojak lutowniczy -

Krok 2: Niech kompilacja się rozpocznie

Aby rozpocząć budowę głośnika kupiłem kilka metrów kwadratowych płyty MDF 12 mm (1/2 ), którą pociąłem zgodnie z planem. Użyłem piły stołowej, ale można było również użyć wyrzynarki lub piły tarczowej z instrukcją do wycinania paneli. Niezależnie od używanego narzędzia, używaj go z zachowaniem ostrożności.

Praca z płytą MDF powoduje powstawanie dużej ilości pyłu, który nie jest zdrowy do wdychania, więc upewnij się, że nosisz nie tylko ochronę oczu, ale także maskę oddechową

Po przycięciu paneli dokładnie do wymiarów na planach zaznaczyłem środki dla każdego otworu głośnika.

Krok 3: Wycinanie otworów głośnikowych

Następnie wziąłem piłę otworową 127 mm (5") i 76 mm (3") z dołączonym wiertłem, aby wywiercić otwory na głośnik niskotonowy i głośniki pełnozakresowe, upewniając się, że przewierciłem do połowy z każdej strony, aby uniknąć wyrwania.

Użyłem również piły walcowej 38 mm (1,5 cala), aby wywiercić otwór na port subwoofera. Może być nadal za mały dla portu, którego będziesz używać, ale odrobina szlifowania zapewni, że port pozostanie na swoim miejscu.

Krok 4: Klej do góry

(Unikaj mojego błędu! - Wywierć otwory od wewnętrznej strony górnego panelu pod gwintowane wkładki uchwytu głośnika. Zapomniałem tego zrobić, więc po przyklejeniu obudowy było za późno i trudno było zamontować gwintowane wkładki od środka mówca.)

Naprawdę satysfakcjonujący etap budowania, kiedy w końcu możesz zobaczyć, jak głośnik nabiera kształtu! Do sklejenia obudowy użyłem zwykłego kleju do drewna, zdrapując nadmiar kleju z krawędzi, aż do całkowitego wyschnięcia. Pamiętaj, że będziesz musiał użyć kwadratu, aby upewnić się, że krawędzie są do siebie prostopadłe, zanim klej utwardzi się. Po przyklejeniu przedniego panelu i odczekaniu czasu na utwardzenie kleju przykleiłem długie i cienkie elementy podtrzymujące panel, po prostu wycięte prosto z arkusza MDF. Upewniłem się, że przykleiłem je około 10 mm od krawędzi, aby ułatwić ich dopasowanie do tylnego panelu. Więcej o tym w następnym kroku.

Krok 5: Wkładanie tylnego panelu

Aby prawidłowo włożyć tylny panel, upewniłem się, że elementy podtrzymujące panel są przyklejone nieco bliżej krawędzi, niż powinny. Zanim klej wyschnie, włożyłem tylny panel opierając go na wspornikach i uderzyłem go kilka razy młotkiem, aby wyrównać go z rogami, aby przylegał równo do wsporników i zewnętrznej krawędzi. Po wyrównaniu tylnego panelu usuń go z nadmiaru kleju, który mógł się rozprowadzić, przesuwając go podczas używania młotka.

Krok 6: Panel sterowania

Aby panel sterowania do sterowania wzmacniaczem ściągnąć i wydrukować ostatnią stronę w planach, które wrzuciłem w drugim kroku. Dokładnie sprawdź wymiary na wydrukowanym arkuszu i w razie potrzeby dostosuj skalę. Następnie wytnij kawałek cienkiej sklejki lub arkusz plastiku zgodnie z rozmiarem rysunku i przyklej szablon. Następnie użyłem punktaka, aby zaznaczyć otwory, które będą musiały zostać wywiercone. Zacznij od małego wiertła i przesuwaj się w górę przez rozmiary, aby uniknąć oderwania panelu. Wiertło stopniowe jest doskonałym narzędziem do tego celu, aby szybko powiększyć otwór.

Po wywierceniu otworów usuń szablon i lekko przeszlifuj panel. Użyłem również szlifierki, aby krawędzie były gładsze. Następnie kilka warstw matowego lakieru w sprayu zapewniło mu odpowiednią ochronę.

Krok 7: Więcej wiercenia

Aby wyciąć kwadrat z panelu sterowania, wywierciłem cztery otwory w każdym rogu za pomocą wiertła forstnera i wyrzynarką wycinałem wzdłuż linii. Kilka pociągnięć pilnikiem sprawi, że krawędzie będą proste i równe.

Wywierciłem też otwory montażowe na uchwyt głośnika (co było moim błędem, że nie zamontowałem wkładek gwintowanych przed sklejeniem obudowy).

Krok 8: Gładkie

Następnie zastosowałem losową szlifierkę orbitalną, aby usunąć wszelkie szorstkie krawędzie i wyschnięty klej, aby powierzchnia była ładna i gładka do późniejszego malowania.

Zaznaczyłem też rogi pod gumowe nóżki i wywierciłem je.

Krok 9: Zaokrąglanie krawędzi

Aby zaokrąglić krawędzie, użyłem routera z zaokrąglonym wiertłem, aby nadać krawędziom ładny promień dookoła. Upewnij się, że używasz systemu odpylania, ponieważ ten proces generuje dużo nieprzyjemnego pyłu!

Krok 10: Panel tylny

Najpierw zaznaczyłem otwory na śruby w tylnym panelu 6mm (1/4 ) od krawędzi. Za pomocą punktaka zaznaczyłem otwory i wywierciłem je. Wyciąłem też prostokąt na wskaźnik naładowania baterii i dwa inne otwory na gniazdo ładowania i przycisk.

Następnie umieściłem tylny panel na miejscu i trzymając go mocno, zaznaczyłem otwory punktakiem centrującym na śruby, które utrzymają tylny panel na miejscu. Następnie wyjąłem panel i wywierciłem otwory przez wszystkie elementy podporowe za pomocą mniejszego wiertła niż to do tylnego panelu.

Krok 11: Przygotowanie do malowania

W tym kroku lekko zszorstkowałam powierzchnie gąbką szlifierską. Następnie użyłem długich śrub i przykręciłem je zamiast gumowych nóżek, aby używać ich jako stojaków podczas malowania.

Aby uszczelnić MDF do malowania wymieszałem porcję 50/50 kleju do drewna Titebond III i wody, aby uzyskać uszczelniacz, który nałożyłem na wszystkie powierzchnie, które będą malowane.

Krok 12: Port subwoofera

To był dla mnie pierwszy raz. Robię własny port na subwoofer z rurek PCV! Myślałem, że mi się nie uda, ale okazało się to całkiem proste. Ponieważ port subwoofera dla głośnika ma długość około 250mm (10"), zdecydowałem się na rozszerzenie portu na obu końcach, więc użyłem 38mm (1,5") rury PVC i złącza i zrobiłem kielichy na obu z nich. Zawsze zaczynaj od dłuższej rury, aby przyciąć ją na wymiar po rozciągnięciu.

Aby rozpocząć proces rozszerzania, szybko zbudowałem szablon portu, wykorzystując wycięcia w MDF z portu subwoofera. Przykleiłem je na innym, tworząc cylinder, który później pokryłem kitem, aby rura pasowała bez chybotania. Narysowałem również promień wokół dolnej części szablonu, aby uzyskać flarę.

Następnie wziąłem opalarkę i umieściłem ją na dnie szablonu i włączyłem gorące powietrze. Obracanie rury i jej lekkie dociskanie sprawia, że rura równomiernie się nagrzewa i zaczyna mięknąć, co pozwala na przesuwanie jej po promieniu tworząc kielich. Po osiągnięciu pożądanego rozbłysku ciepło można wyłączyć i przez kilka sekund pozwolić rurze ostygnąć i ponownie zestalić się, pozostawiając nam ładny niestandardowy port!

Krok 13: Czas na trochę farby

Teraz, gdy szczeliwo całkowicie wyschło, ponownie użyłem gąbki szlifierskiej, aby zszorstkować powierzchnie, aby uzyskać lepszą przyczepność farby. Przed malowaniem przetarłem obudowę rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie oleje, pozostałości i kurz z powierzchni.

Najpierw nałożono cienką warstwę podkładu, a następnie mgiełkę czarnej farby, co dało „przydymione” wykończenie.

Krok 14: Elektronika

Koniecznie sprawdź mój schemat połączeń i schemat zwrotnicy w powyższych planach!

Do baterii użyłem zestawu 6 baterii z 18650 ogniw za pomocą płyty BMS, aby upewnić się, że są zrównoważone. Do zmontowania pakietu akumulatorów użyłem 12 uchwytów na ogniwa, a następnie przylutowałem akumulatory do płytki BMS. Wiem, że lutowanie ogniw 18650 nie jest najbezpieczniejszą opcją, ale przyłożenie ciepła na kilka sekund, aby stopić lut, zapewni im bezpieczeństwo i użyteczność. Użyłem kawałka pianki samoprzylepnej na górze komórek, aby odizolować je od płyty BMS. Kilka pasków taśmy kaptonowej zapewni izolację styków.

Aby zbudować zwrotnice, zrobiłem mały „stolik” dla każdego z nich, aby wyglądał bardziej przejrzyście, mimo że nikt go prawdopodobnie nigdy nie zobaczy, haha! Postępuj zgodnie ze schematem zwrotnicy zamieszczonym powyżej, aby złożyć zwrotnicę.

Jak widać, przykleiłem też panele, aby zabudować głośniki pełnozakresowe.

Krok 15: Ostatnie kroki

Teraz następuje ostateczny montaż głośnika! Te małe kroki obejmują kilka prostych procedur, jak widać na filmie, takich jak:

• Umieszczenie głośnika niskotonowego i zaznaczenie otworów na śruby
• Wstępne nawiercanie otworów na śruby
• Umieszczenie samoprzylepnej taśmy piankowej wokół krawędzi, aby głośnik był szczelny
• Instalowanie wzmacniacza na panelu sterowania
• Wklejanie portu subwoofera
• Instalowanie wskaźnika pojemności baterii, przycisku i gniazda ładowania
• Przykręcanie panelu sterowania
• Wkręcanie tylnego panelu
• Instalowanie sterowników
• Montaż gumowych nóżek
• Instalowanie uchwytu i pokręteł wzmacniacza

Po zakończeniu tych etapów montażu mamy funkcjonalny boombox Bluetooth 2.1 gotowy do wysadzenia kilku melodii!

Krok 16: Końcowe myśli

Czas ładowania głośnika zależy od pojemności ogniw, z których będziesz korzystać. Pełne naładowanie tego głośnika zajmuje około 4 godzin przy użyciu używanych ogniw 18650 o zmniejszonej pojemności. Jak widać, po naciśnięciu przycisku możemy zobaczyć pozostałą pojemność baterii.

Osobiście bardzo się cieszę, jak wyszedł ten głośnik. Ma mnóstwo mocy i brzmi naprawdę ładnie i czysto.

Mam nadzieję, że dzięki temu samouczkowi nauczyłeś się czegoś nowego i być może zainspirowałem Cię do samodzielnego zbudowania!

Do zobaczenia w następnej wersji!

- Donny