CLEPCIDRE: cyfrowy zegar butelek z cydrem: 8 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Zanim zagłębię się w opis obiektu, muszę wyjaśnić kontekst, w jakim został on zaprojektowany i zbudowany. Moja żona jest artystką i pracuje głównie z gliną, jako ceramika, ale także z innymi materiałami, takimi jak drewno, łupek czy szkło. W większości swoich prac artystycznych stara się ukazać ślady pozostawione przez czas na przedmiotach i często wykorzystuje materiały znalezione w naturze, jak kawałki drewna na plaży, aby „dać drugie życie używanym przedmiotom”. Jej siostra i szwagier robili własny cydr (w Normandii) i wciąż mają setki butelek cydru śpiących pod grubą warstwą kurzu w swojej starej prasie. To wystarczyło, aby uruchomić kolejny pomysł mojej żony: „zegar na butelki z cydrem”. Związek z czasem jest oczywisty: te butelki miały wspaniałą przeszłość i powinny teraz być świadkiem upływającego czasu i razem tworzyć zegar. Więc rok temu zapytała mnie: Kochanie, czy możesz mi zrobić zegar z lampkami pod 12 butelkami cydru? Ja sam spłaszczam butelki w moim piecu, a ty dbasz o resztę: drewnianą podporę, -paleta-, lampy i wszystkie obwody elektroniczne! Chcę wyświetlać czas, ale nie zawsze, diody LED również powinny migać losowo, czy to możliwe? Powinieneś również znaleźć rozwiązanie, aby naprawić butelki na palecie”. Zegar powinien być gotowy w ciągu miesiąca…

„Pseudonim” tego dzieła sztuki to „CLEPCIDRE”, co oznacza (po francusku) „Circuit Lumineux Electronique Programmé sous bouteilles de CIDRE”, jest to ukłon w stronę nazwy „CLEPSYDRE”, która oznacza zegar wodny wynaleziony przez Egipcjan. Moja żona nazywa go „Les Bouteilles de Ma Soeur” (butelki mojej siostry).

Zdjęcie #1: Zapas butelek cydru mojej szwagierki

Zdjęcie #2: Oryginalny dokument specyfikacji

Zdjęcie #3 do #6: widoki zegara

CLEPCIDRE był pokazywany na dwóch wystawach w zeszłym roku, pierwsza w "Greniers à Sel" w Honfleur (Calvados, Normandia, Francja) w kwietniu 2019 (zdjęcie #6) i druga w Touques (Calvados, Normandia, Francja) w czerwcu 2019 r.

Kieszonkowe dzieci

• Dwanaście butelek cydru (można spróbować innych rodzajów butelek: szampana, wina musującego, … ale bez gwarancji)
• Piec ceramiczny (zastosowaliśmy piec cylindryczny ładowany od góry 5kVA)
• Paleta (deski brzegowe o wymiarach +/- 107cmx77cmx16cm)
• Niektóre deski drewniane (do zamykania boków palety)
• 24 białe diody LED dużej mocy o średnicy 10mm (np.
• Płytka Arduino: Uno lub Leonardo OK, mniejsza płytka może być OK, Mega to trochę przesada
• Dwa zasilacze (5V dla diod led i 12V dla płyt Arduino i RTC, chociaż 5V dla Arduino powinno być OK ale nie testowane)
• Płytka RTC (użyłem Adafruit DS1307, ale polecam dokładniejszy RTC z kompensacją temperaturową oparty na DS3231; DS1307 przesuwa 2-3 sekundy dziennie i wymaga regularnej regulacji)
• 4 rejestry przesuwne 74HC595 jako pojedyncze elementy (16 pin DIL CMOS IC) lub już zamontowane na płycie (np. SparkFun Shift Register Breakout - 74HC595 ref BOB-10680)
• Epoksydowe tablice testowe (50*100 mm, otwory w grupie 3 i tablice ogólnego przeznaczenia z liniowymi taśmami miedzianymi)
• Wiertło diamentowe (6 lub 8 mm) i kołki drewniane (6 lub 8 mm)
• 24 rezystory 1/4 W (220 Ω)
• Kołnierz mocujący do mechanicznego korka butelki (można go znaleźć w sklepie z narzędziami lub w Internecie)
• Klej, przewody, koszulka termokurczliwa, narzędzia,.., śruby,.., lutownica (18W OK)

Krok 1: Najłatwiejsza rzecz: zamykanie boków palety

Spróbuj znaleźć drewnianą paletę (znalazłem jedną o wymiarach około 107cm*77cm). Pomiędzy deskami nie powinno być żadnej szczeliny.

Przymocuj 4 drewniane deski za pomocą śrub, po jednej z każdej strony. Wytnij 4 deski z jasnych, aby uzyskać odpowiednie wymiary.

Jako, że mogą być (i prawdopodobnie będą) podnóżki, polecam przyciąć je tak, jak pokazano na rysunku, uwolni to dostęp do dolnych desek i pozwoli na wywiercenie otworów pod ledy.

Później, gdy zostaną zaznaczone pozycje diod, konieczne będzie wywiercenie w dwóch etapach, najpierw otwór o średnicy diody (9-10mm) a następnie większy otwór (powiedzmy 2cm) w celu uzyskania grubości odpowiadająca wysokości leda (grubość deski może być większa niż wysokość leda)

Zdjęcie 1: Paleta widziana od dołu z wywierconymi otworami ledowymi

Krok 2: Spłaszcz butelki z cydrem

Nasza pojemność pieca pozwala na jednoczesne podgrzewanie 6 butelek na 3 poziomach. Podczas ustawiania butelek upewnij się, że butelki nie stykają się ze sobą, ani ze ściankami piekarnika, ani kolumnami.

Możesz być kreatywny i dodać do butelek np. szklane koraliki lub muszle lub kamyczki. Pod butelki można również wstawić podpórkę z terakoty, która podczas podgrzewania przyjmie kształt podpory.

Najważniejsze w tym procesie jest to, aby butelki ostygły bardzo powoli i nie otwierać pieca zbyt wcześnie, nawet jeśli uważasz, że temperatura pieca jest równa temperaturze pomieszczenia, powinieneś wiedzieć, że temperatura szkła pozostaje wyższa niż temperatura piec przez określony czas, a każdy szok termiczny, nawet niewielki, może spowodować pęknięcie szkła. Butelki pękały jeden lub dwa dni po podgrzaniu i polecam wziąć pod uwagę +/- 30% straconych butelek (przewiduj 16 do 18 butelek, aby otrzymać 12 na końcu, nie mówiąc już o tych, których nie będziesz zadowolony z).

Podany tutaj profil temperatury należy traktować jako przykład i odzwierciedla jedynie charakterystykę naszego pieca, należy wykonać kilka testów własnym sprzętem, aby znaleźć najbardziej odpowiednią temperaturę końcową. Jeśli podgrzejesz za dużo, otrzymasz całkowicie płaskie butelki, a jeśli podgrzejesz za mało, butelki nie będą wystarczająco spłaszczone.

Zdjęcie 1: Piec, widok ogólny

Zdjęcie 2: Dwie spłaszczone butelki (w tej chwili nie mam żadnego zdjęcia butelek w piecu przed ogrzewaniem)

Rysunek 3: Typowy profil temperatury

Krok 3: Zlokalizuj pozycje butelek i diod LED

W projekcie zegara, wyjaśnię później, pod każdą butelką znajdują się dwie diody LED, „zewnętrzne” pokazujące godziny (0 do 11 i 12 do 23) oraz wewnętrzne pokazujące minuty w krokach co 5 (0, 5, … 55). Najpierw musisz ustawić butelki wokół palety. W tym celu musisz najpierw rozciągnąć sznurki między centralną pineską a 12 pinezkami wokół palety, jeśli to możliwe, „diametralnie przeciwnie”. 4 pozycje są oczywiste i łatwe do znalezienia: 0, 3, 6 i 9 godzin (struny łączą się ze środkiem każdej strony, po dwie). Pozostałe 4 linie są nieco bardziej skomplikowane. Trzeba zorientować sznurki tak, aby było wystarczająco dużo miejsca na każdą butelkę (butelki są wyrównane dwa na dwa, a ich oś odpowiada sznurkowi) i butelka dająca wrażenie równomiernego rozłożenia. Ten krok wymaga trochę prób i błędów. Zwróć też uwagę, że ponieważ nie wszystkie są takie same, musisz wybrać, gdzie powinna trafić każda butelka (jest to kwestia „artystycznego odczucia”). Po wybraniu miejsca każdej butelki nie zapomnij przykleić etykiety z jej numerem do każdej butelki i umieścić na palecie znak dolnego środka każdej butelki (patrz dalej). Te punkty i sznurki zostaną później użyte do zlokalizowania otworów kołków mocujących.

Następnie dwie diody LED muszą być ustawione względem każdej butelki, a pozycje następnie przeniesione na paletę.

W tym celu zbudowałem pudełko z dwiema "ruchomymi" płytami (patrz zdjęcie), pierwsza prostopadła do osi butelki, a druga, która jest przykręcona do pierwszej w środku, umożliwiając obrót, jest zrównana z tą osią. W tej drugiej desce wywierciłem dwa otwory (śr. 9 lub 10 mm) jeden z nich w formie dziurki na guzik tak, aby jedna dioda mogła być przesuwana wzdłuż kierunku osi. Do każdej diody przykładam napięcie 5V, wybrane z płytki Arduino lub innego źródła. BĄDŹ OSTROŻNY! Diody LED o wysokiej jasności mogą być szkodliwe, jeśli patrzysz na nie bezpośrednio, dlatego zaleca się umieszczenie paska przezroczystej taśmy samoprzylepnej nad diodami LED.

Umieść każdą butelkę na górze pudełka i przesuwaj dwie deski oraz „ruchomą” diodę, aż będziesz zadowolony z efektu (pamiętaj, że w niektórych butelkach mogłeś włożyć szklane koraliki i umieszczenie pod nimi diod wzmacnia efekt świetlny), zmierzyć położenie diod w stosunku do dolnego środka butelki i jej osi i przenieść te punkty na paletę ołówkiem. Po zaznaczeniu wszystkich 24 punktów na palecie wywierć otwory prowadzące (średnica 2-3 mm).

Uwaga: ostatnie zdjęcie pokazuje pierwsze ustawienie sznurków, które opierało się na stałym kącie 30° między nimi, ale jak widać, nie było to zgodne z przestrzenią potrzebną do butelek; musiałem ponownie wyrównać sznurki na butelkach.

Zdjęcie 1: Rysunek przedstawiający diody led i ich znaczenie

Zdjęcie 2: specjalne pudełko do zlokalizowania pozycji diod led pod każdą butelką;

Zdjęcie 3: To samo pudełko z butelką

Zdjęcie 4: Pozycjonowanie butelek (i sznurków) na palecie

Krok 4: Wiercenie otworów na diody LED

Korzystając z otworów pilotażowych z poprzedniego kroku, powinieneś teraz wywiercić otwory na diody led, ale ponieważ grubość płyty paletowej prawdopodobnie będzie większa niż wysokość diod led, powinieneś zmniejszyć grubość, wiercąc większy otwór (na przykład za pomocą Wiertło do drewna 2 cm). Najpierw wywierć większy otwór (głębokość musi być taka, aby grubość "nie nawierconej" odpowiadała wysokości diody), a następnie otwory pod diody. W razie potrzeby wyreguluj tak, aby górna część lampy była zlicowana z powierzchnią drewna.

Oznacz każdy otwór etykietami Hx i Mx (H dla godzin i M dla minut, x = 0, 1,..11).

Ilustruje to rysunek.

Krok 5: Wiercenie otworów w butelkach na kołki mocujące

Jak wiercić otwory w szkle można znaleźć na tej stronie:

Znajdź pozycję otworu na osi butelki tak, aby nie zachodziła na diodę, w odległości około 2-3 cm od środka dolnej części butelki powinno być OK. Wywierć otwór (średnica 8 mm) od spodu, ale w połowie grubości (nie przewiercaj całej grubości butelki!). Zaznacz ten sam punkt na górnej stronie palety i wywierć otwór o tej samej średnicy (na całej grubości OK). Położenie otworów mierzy się na sznurku od dna butelki, który należy zaznaczyć podczas pozycjonowania.

Zamocuj kołki na każdej butelce w otworze za pomocą mocnego kleju (dwuskładnikowe) i pozostaw klej do wyschnięcia.

Po zamocowaniu kołków można umieścić butelki na (poziomej) palecie, wkładając kołki w otwory. Butelki należy ułożyć łeb w ogon, pierwszą (12h) szyjką skierowaną na zewnątrz.

Wyjmij butelki (delikatnie wyciągając kołek z drewna).

Teraz możesz włożyć diody w ich otwory, ponownie wyregulować otwory, które są za małe. W przypadku tych, które są za duże, trzeba będzie zablokować diodę za pomocą przykręconego pod nią małego kawałka drewna.

Zauważyłem, że nawet przez butelki światło emitowane przez diody było zbyt silne i pomalowałem je na jasnożółty.

Zdjęcie 1: Materiał do wiercenia w szkle (uwaga: użyłem gumowej maty pod butelką)

Krok 6: Część elektroniczna

Podstawowy obwód sterujący led jest pokazany na pierwszym rysunku (zauważ, że na tym schemacie nie pokazano płytki RTC, ale podłączenie jej do Arduino jest łatwe i dobrze udokumentowane, w większości przypadków producent RTC dostarcza bibliotekę). W ostatecznej wersji płytki chlebowe zostały zastąpione płytkami PCB.

Postanowiłem oddzielić interfejs godzinowy od interfejsu minutowego, aby program był nieco łatwiejszy. Każdy interfejs oparty jest na dwóch połączonych szeregowo rejestrach przesuwnych 74HC595. Wszystkie wyjścia pierwszego rejestru są używane (0 do 7) podczas gdy tylko pierwsze cztery są potrzebne do drugiego (8 do 11).

Do ostatecznego systemu stworzyłem dwa oddzielne interfejsy przy użyciu płytek testowych 5cm x 10cm (otwory pogrupowane po 3). Użyłem dwóch typów 74HC595, z których pierwszy to natywne 16-stykowe układy DIL, które zamontowałem na dwóch 16-stykowych wspornikach, przylutowanych na płycie, a drugi to dwie małe płytki, które kupiłem od Sparkfun, z jedną powierzchnią 74HC595 zamontowany na każdym (rysunek #7).

Ponieważ byłem w pośpiechu, nie mogłem się doczekać produkcji obwodów drukowanych, więc sam wykonałem PCB z płytami testowymi, ale schematy PCB są teraz dostępne dla obu interfejsów (patrz obrazy PCB). Pamiętaj, że masz wybór między tylko jednym typem lub mieszanką dwóch typów, to zależy od Ciebie. Należy również zauważyć, że nie testowałem jeszcze wyprodukowanej płytki drukowanej (pliki Fritzing nie mogą być przesyłane tutaj, ale mogę je dostarczyć na żądanie).

Regulacja RTC: przy pierwszym podłączeniu Arduino do RTC konieczne jest prawidłowe ustawienie zegara. Ostatecznie regulacja ta jest wymagana ponownie, aby skompensować przesunięcie RTC (2-3 sekundy dziennie).

To ustawienie ma miejsce w set-up() pod warunkiem, że następująca instrukcja jest odkomentowana:

//#define RTC_ADJUST true // Jeśli zdefiniujesz, regulacja RTC będzie miała miejsce w ustawieniach

Jeśli powyższy wiersz jest wykomentowany, set-up() dostosuje RTC wartościami następujących stałych (nie zapomnij zainicjalizować tych stałych bieżącymi wartościami, tj. wartościami w momencie kompilacji i pobrania program do Arduino)

// Nie zapomnij o dostosowaniu stałej poniżej, jeśli zdefiniowano RTC_ADJUST !!#define DEF_YEAR 2019 // Domyślny rok używany do początkowej korekty RTC

#define DEF_MONTH 11 // Domyślny miesiąc używany do początkowej korekty RTC

#define DEF_DAY 28 // Domyślny dzień używany do początkowej korekty RTC

#define DEF_HOUR 11 // Domyślna godzina używana we wstępnej regulacji RTC

#define DEF_MIN 8 // Domyślna minuta używana do początkowej regulacji RTC

#define DEF_SEC 0 // Domyślna sekunda używana do początkowej regulacji RTC

Również ważne: po dokonaniu korekty nie zapomnij o ponownym skomentowaniu linii i ponownym pobraniu programu na Arduino

//#define RTC_ADJUST true // Jeśli zdefiniujesz, regulacja RTC nastąpi w ustawieniach

w przeciwnym razie regulacja zegara czasu rzeczywistego odbywałaby się z nieprawidłowymi wartościami przy każdym restarcie programu (włączenie zasilania lub reset Arduino). To się zdarzyło podczas moich testów!! (Zapomniałem ponownie skomentować tę linijkę i nie rozumiałem, o co chodzi…).

Przyjrzyjmy się teraz samej funkcji zegara.

Zasadniczo istnieją dwa tryby wyświetlania:

1. Tryb ZEGARA (patrz rysunek #9)

   1. dioda godziny odpowiadająca aktualnej godzinie jest włączona
   2. dioda minut odpowiadająca bieżącej wielokrotności 5 minut jest włączona (dioda ta pozostaje włączona przez 5 minut)
   3. każda dioda minutowa inna niż ta, która jest włączona, miga przez 5 sekund (która dioda pochodzi z „drugiej” wartości odczytanej z RTC)

Tryb RANDOM (patrz rysunek #10)

wszystkie diody LED włączają się i wyłączają losowo, z wyjątkiem aktualnych diod "godzinowych" i "minutowych"

Czas świecenia diody minutowej trwa 5 minut, ale w tym czasie „prawdziwa” minuta dobiega do przodu. Na przykład, gdy bieżąca minuta zmieni się na 15, dioda „wschodnia” zostanie włączona przez 5 minut, ale rzeczywista minuta będzie 15, 16, 17, 18 i 19 w ciągu tych 5 minut (nazwiemy to „5 minut cykl )

Program robi trzy rzeczy:

1. Oblicza różnicę między "prawdziwą" minutą a tą wyświetlaną, dając 5 wartości: 0, 1, 2, 3 i 4
2. Oblicza, jak długo powinien trwać tryb losowy, mnożąc liczbę znalezioną tuż powyżej przez 6 sekund, co daje 5 wartości: 0, 6, 12, 18 i 24 (sekundy) dla trybu losowego oraz różnicę między tymi wartościami i 30 dla trybu losowego. tryb zegara (30, 24, 18, 12 i 6 sekund)
3. Powtarza ten rozkład między trybami dwa razy w ciągu każdej minuty (łącznie oba tryby zawsze wynoszą 30 sekund)

Ten „cykl 5-minutowy” jest stosowany ponownie za każdym razem, gdy włącza się następna „dioda minutowa” (co dzieje się co 5 minut).

Uwaga: prawdziwą minutę można wyliczyć po prostu licząc, jak długo trwa tryb losowy i dzieląc ten czas przez 6; na przykład jeśli policzysz 18 sekund dla trybu losowego i „25” minut jest włączone, oznacza to, że rzeczywista minuta to 28 (18/6 = 3 i 25+3 = 28)

Na tym filmie można zobaczyć najpierw tryb zegara (aktualny czas wynosi od 10:25 do 10:29), następnie tryb losowy (trwający 6 sekund, co oznacza, że bieżące minuty to 26), a następnie ponownie tryb zegara. Zwróć uwagę, że paleta jest tu umieszczona na ziemi, a butelka „północnej” znajduje się po prawej stronie. Od czasu pierwszej wystawy zegar jest teraz prezentowany pionowo na statywie (zdjęcie #11)

Zauważ również, że tryb losowy nie ma wpływu na diody bieżącej godziny (10h) i minut (25m).

Uwagi dotyczące schematów PCB

Pierwsza płytka drukowana (natywna 74HC595: zdjęcie #4):

• U1 i U2 to układy scalone 74HC595
• Układ pinów znajduje się na rysunku #6 (patrz też pin użyty w Arduino w deklaracji zmiennej programu)

Druga płytka PCB (Sparkfun 74HC595 tabliczki zaciskowe: zdjęcie #5)

Układ pinów można znaleźć na zdjęciu nr 7

Użyłem męskich listew pinowych przylutowanych na obu płytach interfejsu, więc wszystkie złącza przewodów są żeńskie.

Krok 7: Mocowanie butelek na palecie i podłączanie diod

Dla każdej butelki po kolei:

• Zlokalizuj jego szyjkę na palecie (włóż butelkę na miejsce, zaznacz szyjkę i wyjmij butelkę)
• Kołnierz mocujący skręcamy ze śrubą na środku i na środku szyjki (oznaczonej na palecie). Użyłem samowiercących wkrętów do gipsu. Możesz wywiercić otwór pilotażowy w kołnierzu, jeśli uznasz to za łatwiejsze.
• Włóż kołek butelki w otwór w palecie
• Zamknij kołnierz wokół szyjki butelki, butelka powinna być teraz zamocowana na palecie

Otóż to! (nie zapomnij usunąć na końcu sznurków i etykiet na butelki).

Dla każdego leda:

Podłącz obie nogi led do przewodów + i GND. + pochodzi z odpowiedniego pinu wyjściowego na płycie interfejsu, a GND z jednej z pośrednich "rozdzielnic GND"; te płyty to po prostu płytki testowe (+/- 2cm x 5cm) z liniowymi paskami, na których lutuje się męskie listwy pinów, których wszystkie piny są lutowane na tej samej opasce, jeden pin jest podłączony do jednego pinu GND interfejsu; jeśli brakuje ci pinów GND, po prostu podłącz zespół do drugiego i połącz je ze sobą. Zalecam odizolowanie lutowanych połączeń led za pomocą koszulki termokurczliwej (niebieski dla GND i czerwony dla sygnału led, "+")

Zamocuj wszystkie płytki na palecie poniżej i połącz je razem przewodami zakończonymi złączem żeńskim (Arduino do płytek interfejsowych, 6 sygnałów + GND, zasilacze do Arduino i płytek interfejsowych i RTC, RTC do Arduino, płytki interfejsowe do 24 diody led (12 na jednej płytce interfejsu). Nie zapomnij podłączyć GND do wszystkich płyt.

Zamocuj zasilacze na jednej pionowej drewnianej płycie, podłącz kabel AC do pierwszej, a łańcuch do drugiej (uważaj, podłącz kabel AC dopiero po wykonaniu połączeń!).

Poniższy film przedstawia trzy pierwsze minuty jednego 5-minutowego cyklu. Aktualna godzina to prawie 4h55, a wideo zaczyna się tuż przed przełączeniem diody „50min” na „55min” (najpierw ostatnie sekundy trybu losowego 24sek, 6sek trybu zegara a następnie przełączenie na diodę 55min). W pierwszej minucie (16h55) wyświetlany jest tylko tryb zegara (60 sekund), w drugiej minucie (16h56), każdy 30-sekundowy krok rozpoczyna się od 6-sekundowego trybu losowego, a następnie następuje 24-sekundowy tryb zegara, podczas trzeciej minuty (16h57), 12 sekund losowo i 18 sekund zegar (dwukrotnie)

Krok 8: uwagi, rozszerzenia i ulepszenia

Uwagi:

• Po uruchomieniu programu poczekaj do następnej "pełnej minuty" (tj. Sekundy RTC = 0) zanim zacznie się wyświetlanie diod LED

• Niektóre parametry w programie pozwalają:

  • Wybierz inną orientację diody „północ”
  • Rozłóż dwa tryby na jedną pełną minutę zamiast dwa razy po 30 sekund
• Wspornik palet i butelki z cydrem nie są absolutnie konieczne, możesz wymyślić inne rodzaje podpórek ekspozycyjnych, na przykład pudełko z cukrem, jak pokazano na zdjęciu

Rozszerzenia:

• Dostosowałem program i wykonałem wersję „table-driven” umożliwiającą podział na tryby zegarowe/losowe w oparciu o tabelę taktowania, a nie o predefiniowaną regułę
• Tabela „zależna od kalendarza” (data, godzina rozpoczęcia, godzina zatrzymania) pozwala na kontrolę czasu rozpoczęcia i zakończenia zegara, dzięki czemu można pozostawić włączony, gdy wystawa wieczorem jest zamknięta (zostanie automatycznie zatrzymuje wyświetlacz i uruchamia się rano bez żadnych ręcznych działań)
• Program posiada wersję, w której wyświetlanie jest wyzwalane przez wykrycie obecności gości i zatrzymuje się 5 minut po nieobecności gości.

Ulepszenia:

• RTC: bardziej stabilna wersja mogłaby zastąpić dotychczas używany 1307
• Można dodać ręczną regulację RTC (na przykład przez dodanie dwóch enkoderów obrotowych, takich jak https://wiki.dfrobot.com/Rotary_Switch_Module_V1_… i przycisku do potwierdzania nowych ustawień godziny i minut)