Przenośny telewizor retrogamingowy: 4 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Uwielbiam projekt tych starych rzeczy. Ale jest ciężki, tylko czarno-biały i podłączenie czegokolwiek do niego wymaga mnóstwa przejściówek i na końcu nie działa zbyt dobrze.

Więc zaczynamy, postanowiłem zamienić CRT na bardziej nowoczesny ekran LCD z Raspberry Pi z systemem Retropie. Potrzebowałem też dźwięku, więc dodałem 12v wzmacniacz z 2 głośnikami i chciałem, żeby był przenośny, więc użyłem powerbanku.

Trochę szkoda usunąć CRT, ponieważ jest to duża część fajnego projektu w tych telewizorach, ale przy odrobinie pracy pomyślałem, że mógłbym sprawić, że też będzie wyglądał całkiem dobrze.

Kieszonkowe dzieci

Stary telewizor

Ekran LCD, który pasuje do starego rozmiaru CRT (12'' w moim przypadku) tak

Płyta wzmacniacza 12 v taka jak ta

2 głośniki takie jak ten

Taki bank mocy 12v

2 przełączniki takie jak ten i ten

Raspberry Pi 4 tutaj

hub USB taki jak ten

4 takie rozszerzenia USB

Przedłużacz micro SD taki jak ten

Krok 1: Demontaż i nowe dopasowanie ekranu

Jednym z największych wyzwań było zastąpienie CRT wyświetlaczem LCD i sprawienie, by wyglądał ładnie. Po wielu poszukiwaniach w Internecie, aby uzyskać wyświetlacz LCD o odpowiednim rozmiarze, w końcu znalazłem go w serwisie eBay ze starego automatu do kasowania (i jako bonus, jest dotykowy).

Najpierw zdemontowałem telewizor.

/!\ Upewnij się, że monitor CRT jest rozładowany przed dotknięciem /!

Wyjąłem wszystkie elementy z telewizora, w tym CRT, usunąłem trochę plastiku za pomocą Dremela wokół oryginalnego kształtu CRT i stworzyłem ramkę ekranu LCD z cienkiej płyty MDF.

Gdy byłem zadowolony z wykonanej przeze mnie powierzchni ekranu, przykleiłem ją na miejscu i wypełniłem wszystkie puste przestrzenie wypełniaczem do ciała, aby wykonać przejście między zakrzywioną listwą CRT a moją domowej roboty ramką LCD.

Po długim szlifowaniu wyszło całkiem dobrze.

Na koniec nałożyłem kilka warstw podkładu i kilka warstw matowej czarnej farby, aby dopasować oryginalną farbę telewizora.

Krok 2: Elektronika

Ekran przykleiłem na gorąco, potem udało mi się zamontować wzmacniacz i dopasować pokrętło głośności do oryginalnego pokrętła telewizora. Miałem szczęście, ponieważ pasował idealnie.

Zainstalowałem również 2 przełączniki, w których pierwotnie znajdowały się pokrętła częstotliwości. Pierwszy górny przycisk służy do prawidłowego wyłączania pi (podłączonego do GPIO i uruchamiania skryptu), a drugi to główny wyłącznik zasilania z 3 pozycjami.

Chciałem, aby telewizor był przenośny, więc użyłem powerbanku, który dostarcza 12v gniazdo DC i 5v USB.

Miałem kilka problemów, aby dowiedzieć się o mocy.

Po pierwsze, mój power bank dostarcza 12v 2A max, a dołączona do niego ładowarka to tylko 12v 1A. Wejście i wyjście znajdują się na tym samym gnieździe DC, więc jest wyposażony w dzielony kabel do ładowania i dostarczania energii w tym samym czasie.

Po drugie, power bank musi być włączony, aby ładować, jeśli jest wyłączony, jest po prostu ominięty, więc ładowarka ścienna zapewnia moc do wszystkiego, co jest podłączone do power banku. W moim przypadku, gdybym wyłączył power bank, gdy ładowarka była podłączona, pi, ekran i wzmacniacz nie wyłączałyby się, ale były zasilane przez ładowarkę ścienną (oczywiście 1A nie wystarcza do zasilania wszystkich tych urządzeń na w tym samym czasie). Więc to nie działało dla mnie.

Aby to naprawić, użyłem 3-pozycyjnego przełącznika 3P3T, który steruje power bankiem i otwiera lub zamyka obwód w 2 różnych miejscach, jeden między ładowarką a power bankiem i jeden między power bankiem a urządzeniami. Więc przełącznik kontroluje 3 rzeczy:

• włącz lub wyłącz power bank (po prostu podłączony do oryginalnego przełącznika power bank)
• otwórz lub zamknij obwód przy ładowarce ściennej
• otwórz lub zamknij obwód między power bankiem a urządzeniami

To pozwoliło mi mieć stan „Wyłączony”, w którym wszystko jest wyłączone, nawet jeśli ładowarka ścienna jest podłączona (= brak ładowania, nawet jeśli ładowarka ścienna jest podłączona);

Stan „włączony”, w którym wszystko jest włączone, a power bank można ładować podczas korzystania z niego;

I wreszcie stan „tylko ładowanie”, który włącza tylko bank mocy i wejście ładowarki ściennej, dzięki czemu mogę ładować bank mocy przy wyłączonych urządzeniach.

Nie wiem, czy to jasne i jestem pewien, że istnieje wiele sprytniejszych sposobów rozwiązania tych problemów, ale tak właśnie zrobiłem.

Potem musiałem tylko dodać trochę więcej funkcji: podłączyłem koncentrator USB do USB z banku mocy, aby mieć 2 żeńskie USB z tyłu telewizora do ładowania kontrolerów gier (użyłem również tego koncentratora do zasilania 5v dioda LED przedniego górnego przycisku) i użyłem przedłużacza karty micro SD, który leżałem, aby mieć dostęp do karty SD Pi z tyłu telewizora.

Dodałem też 2 USB z przodu telewizora podłączonego do Pi.

Krok 3: Przechowywanie kontrolera gier i inne drobiazgi

Na koniec wyciąłem tył telewizora, gdzie naklejka bezpieczeństwa ma zrobić mały schowek, w którym można przechowywać 2 bezprzewodowe kontrolery gier, ich kable USB do ładowania i ładowarkę DC do telewizora.

Po prostu użyłem cienkiej płyty MDF pomalowanej na czarno, kilku małych zawiasów i gałki od telewizora jako małego uchwytu.

Pierwotnie z przodu telewizora był tylko jeden głośnik, więc dodałem kolejny z boku, aby mieć stereo, wywierciłem wiele otworów, aby zrobić dla niego coś w rodzaju grilla.

Na oryginalnym telewizorze było gniazdo audio z przodu, usunąłem je i zamiast tego wstawiłem diodę LCD.

Następnie wykonałem mocowanie na 2 USB i micro SD z tyłu telewizora. Uratowałem zepsuty czytnik kart SD USB i użyłem jego plastikowej obudowy w połączeniu z MDF i klejem epoksydowym, aby go wyczyścić.

Chciałem też mieć wskaźnik poziomu naładowania baterii, więc zamiast odlutowywać diody powerbanku (są tak malutkie, tym samym przekraczają moje możliwości lutowania), przykleiłem światłowód na każdej diodzie, aby zakorzenić światło z boku telewizora. Nie jest idealny, ale działa.