Wskaźniki poziomu wody/paszy: 10 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

W tej instrukcji pokażę, jak zrobiłem wskaźnik poziomu wody bez użycia mikroprocesorów, mikrokontrolerów, Raspberry Pi, Arduino itp. Jeśli chodzi o elektronikę, to jestem kompletnym „atrapa”. W budowie używam elementów elektronicznych, tj. kontaktronów, rezystorów i diod LED, jednak wszystkie są bardzo podstawowe. Mój pomysł tutaj nie jest niczym nowym. Dla tych, którzy nie są tak nastawieni na elektronikę jak ja, kontaktron jest przełącznikiem elektromagnetycznym używanym do kontrolowania przepływu energii elektrycznej w obwodzie. Są one wykonane z dwóch lub więcej żelaznych trzcin zamkniętych w małej szklanej tubie, która jest namagnesowana i porusza się razem lub oddziela się, gdy pole magnetyczne jest przesuwane w kierunku przełącznika. Ich zastosowanie jest dość rozpowszechnione w wielu dziedzinach. Na przykład w przemyśle samochodowym są używane do sprawdzania płynu hamulcowego, poziomu oleju i tym podobnych. Poniższy link jest dobrą reprezentacją użycia kontaktronów i jest tym, na czym wzorowałem się tutaj.

Na filmie przełączniki są aktywowane tylko wtedy, gdy naczynie jest pełne lub puste. Chciałem mieć stały wskaźnik pokazujący, jaki jest poziom w danym momencie, więc użyłem wielu kontaktronów, aby osiągnąć ten wynik.

Pomysł polega na zamontowaniu 15mm rury PVC w zbiorniku wody z kontaktronami włożonymi do tej rury od dołu. Odkryłem, że odcięta rura PVC o średnicy 20 mm ściśle przylega do rury 15 mm jak kołnierz. Zostanie on wbudowany w pływak, przesuwający się w górę iw dół 15 mm rury wraz ze zmieniającym się poziomem wody. Magnesy przymocowane do pływaka aktywują kontaktrony wewnątrz rury.

Kieszonkowe dzieci

Wszystkie komponenty były stosunkowo tanie i łatwo dostępne. 4 magnesy neodymowe - kupiłem swoje w lokalnym sklepie ze sprzętem. Kontaktrony, diody LED 5 mm, rezystory 270 Ω i płytka drukowana - w lokalnym sklepie z elektroniką lub w InternecieMały plastikowy pojemnik na pływak. Różne długości rurki PVC i osprzęt. CAT Kabel komputerowy lub podobny. Mój został nad złomem. Pusty słoik po dżemie.

Krok 1: Montaż kontaktronu

Zdecydowałem, że praktyczne byłoby zamontowanie kontaktronów na sztywnej walcówce z dwóch powodów, aby ułatwić wepchnięcie zespołu w rurę PVC 15 mm, a także aby działać jako szkielet zapobiegający osuwaniu się konstrukcji kontaktronu będzie stać pionowo w rurze. Przed zamontowaniem kontaktronów najpierw poeksperymentowałem, przesuwając magnes wzdłuż długości kontaktronu i odkryłem, że w środku, gdzie spotykają się dwa wrzeciona, znajduje się martwa plama, przerywając obwód (patrz wyżej). Chciałem, aby co najmniej dwa rzędy diod LED były oświetlone przez cały czas, więc przylutowałem przełączniki do walcówki w sposób naprzemienny, jak pokazano. Miałem mnóstwo zbędnych kabli Cat 5 z czasów, zanim technologia bezprzewodowa stała się głównym nurtem, więc użyłem ich do podłączenia moich diod LED. Te kable mają w środku 8 przewodów, więc usunąłem dwa z drugiego, ponieważ potrzebowałem dziesięciu. Przewidywałem posiadanie dziesięciu rzędów diod LED na moim wyświetlaczu (4 zielone, 3 żółte, 2 pomarańczowe i 1 czerwony). Aby rura PVC o średnicy 150 mm mieściła przyzwoitą objętość wody, użyłem 30 kontaktronów, łącząc je równolegle w grupach po trzy, z każdą grupą podłączoną do rzędu diod LED. W przypadku ostatnich 3 przełączników (na dole) podłączyłem dwa pierwsze razem, co oświetlałoby rząd czerwonych diod LED, a trzeci przełącznik ostatecznie łączyłby się z moim światłem stroboskopowym. Po opracowaniu wymaganej długości kabli, przeciągnąłem je wszystkie (w tym jeden do mojego światła stroboskopowego) przez 8-milimetrową przezroczystą rurkę winylową dla ochrony, a także do utrzymywania ich razem. Pręt zostanie podłączony do przewodu ujemnego lub neutralnego.

Krok 2: Okablowanie płytki drukowanej LED

Zanim zacząłem, nie wiedziałem nic o okablowaniu diody LED, poza tym, że potrzebuje rezystora, aby zapobiec przepaleniu światła i że rezystor musi być podłączony do nogi +'ve. Pobrałem tę aplikację i użyłem jej do obliczenia rezystora wymaganego dla każdej diody LED "Kalkulator rezystora LED". Kupiłem sobie małą płytkę drukowaną i najpierw zamontowałem rezystory, rozstawiając je równomiernie wzdłuż płytki. Musiałem przerwać obwód za pomocą Dremela w kilku miejscach, aby odizolować obwody LED od siebie. Możesz zobaczyć przerwę tuż pod każdym rezystorem. Przylutowałem 10 przewodów wychodzących z moich kontaktronów, uważając, aby każdy z nich był podłączony we właściwej kolejności do odpowiedniej diody LED. Aby ułatwić sobie życie, gdybym kiedyś w przyszłości musiał zdemontować swój zestaw do konserwacji, postanowiłem zrobić przerwę w przewodach między kontaktronami a diodami LED. Miałem jakieś 25-pinowe wtyczki ze starego kabla komputerowego leżące dookoła, które były idealne do tego celu. Ze względów estetycznych spryskałem tylną stronę PCB na czarno przed zamontowaniem diod LED x 2 równolegle na nowo pomalowanej stronie, jak pokazano.

Krok 3: Pływak magnetyczny

Do pływaka użyłem małego pojemnika na jedzenie, który wyrwałem z szafki kuchennej żony. Mam nadzieję, że nie zauważy, że go brakuje, w każdym razie moja potrzeba była większa niż jej. Przeciąłem 45 mm rurę PVC o długości 20 mm, która pasowała do wewnętrznej wysokości pojemnika i super przykleiłem 4 magnesy neodymowe do dna odciętego, jak pokazano. Ten krok jest dość trudny ze względu na przyciąganie między magnesami. Najlepiej robić po jednym na raz, trzymając każdy w miejscu, aż klej się zatrzyma. Zamontowałem je z tą samą polaryzacją skierowaną do wewnątrz/na zewnątrz, aby magnesy działały zgodnie, tworząc pole magnetyczne w kształcie pączka. Nie ma zbyt wielu klejów, które przyklejałyby polipropylen (PP) do polichlorku winylu (PCW), ale „Loctite Super klej do wszystkich tworzyw sztucznych” załatwił sprawę. Po wyschnięciu nałożyłem dużą ilość silikonu na magnesy, aby upewnić się, że nigdzie nie zniknęły, i uszczelniłem pokrywę, ponownie silikonem, aby urządzenie było całkowicie szczelne. Odkryłem, że muszę umieścić otwór w pokrywce i ponownie przykleić, ponieważ podczas utwardzania kleju wzrastało ciśnienie wewnątrz obudowy, powodując pęknięcie wzdłuż uszczelki. Następnie wydrążyłem górną i dolną część pojemnika, gdzie wewnętrzne końce rur spotkały się, pozwalając pływakowi zmieścić się następnie na 15 mm rurze zawierającej kontaktrony.

Krok 4: Montaż płytki drukowanej LED

Ponieważ mój wyświetlacz świetlny będzie zamontowany na zewnątrz kurnika, musiałem zapewnić jakąś ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Zdecydowałem się na odwrócony słoik z dżemem. Pomyślałem, że wytnę szczelinę w drewnianej zatyczce, która zmieści się w otworze słoika, aby podeprzeć PCB w pozycji pionowej. Nie miałem pod ręką piły do otworów w odpowiednim rozmiarze, więc poszedłem z tym, co miałem (nieco większy), a następnie zeszlifowałem, aby dobrze pasował. Aby zamontować słoik, wyciąłem blok impregnowanego drewna, aby zmieścił się w kratce na moim kurniku, co oczywiście dotyczy tylko mojej instalacji.

Krok 5: zbiornik na wodę

Do mojego zbiornika na wodę użyłem rury PCV o długości 125 mm, przyciętej tak, aby pasowała do długości mojego zespołu kontaktronu. Znajduje się on na zewnątrz mojego kurnika i jest zasilany do wewnętrznej rury PVC o średnicy 100 mm, w której znajdują się smoczki na wodę, z których piją dłuta. Otwór na środku dna to miejsce, w którym montuję zespół kontaktronu, drugi wylot grawituje do wewnętrznego zbiornika na wodę. Pływak magnetyczny jest dopasowany do zespołu kontaktronu, swobodnie unosząc się w górę iw dół wraz z poziomem wody.

Krok 6: Wielki test…

Krok 7: Powielanie konfiguracji dla mojego podajnika

Będąc pod wrażeniem mojego wskaźnika poziomu wody, postanowiłem porzucić to, co już stworzyłem dla kosza paszowego (w poprzedniej instrukcji) i zacząłem używać tej samej konfiguracji również dla paszy. Użyłem tej samej zasady, mocując wewnętrzną 15 mm rurę zawierającą kontaktrony przez kolanko rury zewnętrznej, jak pokazano. Zarówno wskaźniki paszy, jak i wody łączą się ze światłem stroboskopowym, które jest aktywowane za pomocą dolnego kontaktronu w każdym urządzeniu.

Krok 8: Moje światło stroboskopowe w działaniu, aby naprawdę przykuć moją uwagę

Aby nie zanudzać Was wszystkich do łez, przyspieszyłem akcję do 20-sekundowego filmu.

Krok 9: Schemat obwodu

Oto schemat obwodu, jak się łączy. Mam nadzieję, że zainteresowani mogą go przeczytać.

Krok 10: Ulepszenia wzroku wstecznego

Poświęć trochę czasu na rozstawienie kontaktronów, ponieważ mam dwie, czasem trzy diody LED zapalające się w danym momencie. Oddalając diody LED dalej od siebie, mogłem uciec z mniejszą liczbą kontaktronów lub alternatywnie, uruchomić z taką samą liczbą przełączników i zwiększyć objętość zbiornika na wodę.

Druga Nagroda w Wyzwaniu Magnesów