Ręcznie wykonane gniazdo ładowarki samochodowej: 7 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Podczas naszych ostatnich wakacji w Norwegii wynajęliśmy vana, który miał służyć jako kamper; w tym trudnym zakwaterowaniu brakowało jednego „luksusu” to brak punktu ładowania USB z tyłu furgonetki, tj. w części sypialnej, zasilanej nawet w warunkach wyłączenia kluczyka.

Oczywiście na rynku jest mnóstwo „zewnętrznych” gniazdek do zapalniczek, ale w okolicy nie mieliśmy sklepu z akcesoriami samochodowymi… więc wymyśliłem coś bardzo prymitywnego, ale na tyle skutecznego, aby zapewnić energię naszym aparatom, telefonom, gps itp. całe wakacje.

Wymagania:

• brak trwałych modyfikacji pojazdu
• możliwość przeniesienia naszej jedynej ładowarki USB z modułu napędowego (w „oryginalnym” gnieździe zapalniczki) do modułu tylnego
• wystarczająco bezpieczne, aby uniknąć zwarcia, uszkodzenia bezpiecznika itp

Krok 1: Zbieranie tego, co jest potrzebne

sprzęt komputerowy:

• drut żelazny (średnica 1,5 - 2 mm)
• szczypce (lepiej działają szczypce)
• nakrętka z butelki z płynem do zmywarki lub podobna (czerwona na zdjęciu), średnica wewnętrzna 25-28 mm
• plastikowy cylinder (opcjonalnie) o podobnej średnicy i wysokości około 10 mm (biały… u mnie pochodził z pojemnika na mleko)
• Taśma elektryczna
• fastony (lub podobne złącza)

Krok 2: Przygotuj biegun dodatni (+)

będzie to punkt kontaktowy „rdzenia” ładowarki USB

• wyciąć kawałek drutu o długości 14-15 cm
• za pomocą szczypiec utwórz małą (śred. zewn.= ok. 8mm), 3-zwojową cewkę na jednym końcu drutu
• wyrównaj drugi koniec drutu z osią cewki

Krok 3: Przygotuj terminal ujemny (-)

Będzie to powierzchnia styku „zewnętrznego” zacisku ładowarki USB:

• wyciąć kawałek drutu o długości 50-60 cm
• za pomocą cylindra (tj. rękojeści narzędzia, w moim przypadku rękojeści trzepaczki) utwórz na jednym końcu drutu zwój 6-obrotowy o średnicy zewnętrznej około 25-27 mm
• zagnij drugi koniec z powrotem na zewnętrznej stronie cewki

Krok 4: Umieszczanie negatywnego terminala

celem tej fazy jest umieszczenie ujemnego przewodu w czymś w rodzaju pojemnika, w celu zaizolowania cewki i uniknięcia jej pływania w pobliżu dodatniego zacisku:

• zamontuj plastikowy cylinder (w moim przypadku biały) na zewnątrz cewki, zaczynając od wolnego końca (patrz zdjęcie), aż do punktu zgięcia prostego końca; ta faza może być opcjonalna, jeśli zakrętka od butelki do mycia naczyń (czerwona) jest wystarczająco długa
• włóż wolny koniec cewki do wnętrza nasadki, starając się zmieścić ostatni zwój wewnątrz małej krawędzi na dole nasadki

Krok 5: Dodaj zacisk dodatni

• końcówkę dodatnią umieścić w środkowym otworze nasadki (może być konieczne jej powiększenie, w zależności od typu nasadki: można użyć małego śrubokręta, a nawet wolnego końca końcówki podgrzanego zapalniczką)
• dociśnij go do dołu, ponownie wpasowując go w małą krawędź na dole czapki

Krok 6: Izoluj wszystko

teraz, gdy przewody są prawidłowo umieszczone wewnątrz nasadki, bez ryzyka ich zwarcia, nadszedł czas, aby zapewnić ochronę również części zewnętrznych:

• lekko wygnij wolny koniec ujemnego zacisku na zewnątrz
• za pomocą taśmy elektrycznej zaizoluj wolny koniec dodatniego zacisku, pozostawiając 1 cm wolnego
• utwórz grubszy pierścień taśmy na styku z wtyczką, aby uniknąć ześlizgnięcia się zacisku wewnątrz nasadki;
• za pomocą taśmy zaizoluj biegun ujemny i ponownie zagnij go do wewnątrz, trzymając równolegle do dodatniego
• owinąć taśmę wokół zespołu, aby trzymać go razem

Krok 7: Podłącz do układu elektrycznego samochodu/vana 12 V

połączenie dodatnie:

• identyfikuje przewód 12V+ z tyłu samochodu, który jest ZAWSZE zasilany, czyli nawet z kluczykiem wyjętym z deski rozdzielczej
• jeśli nie jest dostępny, zrób nowe przedłużenie od skrzynki bezpieczników na tył samochodu (normalnie są zapasowe gniazda bezpieczników, lub podłącz do bezpiecznika systemu blokowania drzwi)
• zidentyfikuj bezpiecznik przed tym przewodem i tymczasowo go wyjmij (przy okazji zwróć uwagę na rozmiar bezpiecznika)
• przygotuj przedłużkę o długości 1m, z odsłoniętymi końcami
• odetnij przewód, zdejmij końcówki i ponownie połącz je razem z przedłużką (najlepiej je przylutować, ale chyba nie masz narzędzi, więc da się to zrobić za pomocą fastonów)
• umieścić żeński faston na drugim końcu przedłużenia

połączenie ujemne (masa)

• znajdź metalową śrubę/śrubę z tyłu samochodu i odkręć ją; upewnij się, że nie ma farby izolującej go
• przygotować kolejną przedłużkę o długości 1m, z odsłoniętymi końcami
• obnażonym końcem przedłużenia utwórz małą pętlę wokół śruby/śruby i przykręć ją mocno do ramy samochodu
• umieścić żeński faston na drugim końcu przedłużenia

podłącz łączniki na przedłużaczach do wolnych końcówek konektora na naszym gnieździe:

• przewód 12V+ do zacisku dodatniego (środkowego),
• przewód uziemiający do zacisku ujemnego (zewnętrznego)

zaizoluj połączenia taśmą, a gniazdo zamocuj na ramie samochodu (według potrzeb)

włóż bezpiecznik z powrotem na miejsce (jeśli jest niższy niż 7,5 A, wymień go na 7,5 A)

podłącz ładowarkę USB do gniazdka i sprawdź, czy działa prawidłowo

UWAGA: należy wziąć pod uwagę, że akumulatory samochodowe są zwykle przystosowane do wysokich prądów rozładowania podczas rozruchu, a nie do powolnego rozładowania, dlatego należy zachować ostrożność: nie używać więcej niż 10% ich pojemności bez doładowania samego akumulatora (tj. pewien okres). Znając pojemność akumulatorów urządzenia, można obliczyć liczbę pełnych doładowań, na które można sobie pozwolić przed ponownym uruchomieniem silnika

Przykład: jeśli masz akumulator 120 Ah, możesz rozważyć użycie maksymalnie 10-12 Ah. Przy napięciu 12 V oznacza to, że masz do dyspozycji 120-140 Wh. Jeśli masz smartfon o pojemności 2500 mAh działający przy 5 V, potrzebujesz 7,5 Wh na każde pełne naładowanie; biorąc pod uwagę sprawność ładowarki na poziomie 70%, powiedzmy zużycie brutto id 10Wh na każde doładowanie… Można więc sobie pozwolić na 10-12 pełnych doładowań smartfona.. nie więcej:) zostałeś ostrzeżony!