Najlepszy włącznik światła: 6 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Celem tego instruktażu jest wyjaśnienie, w jaki sposób stworzyłem przełącznik światła podłączony do Wi-Fi (zwany również dalej pilotami). Celem tych pilotów jest włączanie i wyłączanie kilku przekaźników podłączonych do Wi-Fi. Przekaźniki nie są wyjaśnione w tej instrukcji. Są one wyjaśnione w osobnej instrukcji, którą zrobiłem w przeszłości: Przełącznik Wifi ESP8266.

Te piloty będą zawierać do 3 małych przycisków. Każdy przycisk włącza/wyłącza jeden lub więcej przekaźników. Dioda LED obok każdego przycisku służy jako informacja zwrotna. Większy przycisk służy do specjalnego celu: wyłącza wszystkie przekaźniki. Nie tylko te sterowane pilotem, ale wszystkie przekaźniki sterowane wszystkimi pilotami domu. Służy do wyłączania wszystkiego przed wyjściem do pracy lub pójściem spać.

Łączem między urządzeniami zarządza Blynk. Zdalny mikrokontroler to Huzzah Feather z ESP8266. Piloty są zasilane z gniazdka ściennego USB (bez baterii).

Jeśli zastosujesz się do moich instrukcji, zauważysz, że to urządzenie ma podobny cel, jak ten wyjaśniony w poprzedniej instrukcji: ESP32 Thing Wifi Remote i masz rację. Wprowadziłem następujące ulepszenia z poprzedniego modelu:

• ESP32 Thing został zastąpiony przez Huzzah Feather z ESP8266 (miałem problemy z łącznością z ESP32 Thing).
• Przyciski metalowe zostały zastąpione przyciskami plastikowymi (czasami elektryczność statyczna była przenoszona na tablicę przez metalowe przyciski, co wymagało ponownego uruchomienia).
• Te piloty sterują teraz tylko kilkoma światłami, zwykle światłami w jednym pokoju, zamiast sterować wszystkimi światłami w domu za pomocą każdego pilota (aby nie włączyć przypadkowo świateł na przykład w innych sypialniach).
• Miałem baterię w starszym modelu, żeby móc wyjąć pilota z wtyczki USB i używać go jeszcze przez kilka godzin. Okazuje się, że nigdy nie korzystałem z tej funkcji, więc wyjąłem baterię, aby pilot był cieńszy.
• Dodałem przycisk "wyłącz wszystko".
• Dodałem diody sprzężenia zwrotnego.

Poziom trudności: Średni

Potrzebny materiał:

• 1 plastikowa obudowa PolyCase i PolyCase
• 1 pióro HUZZAH z ESP8266 Adafruit
• 1 półwymiarowa płytka chlebowa do lutowania Adafruit
• 3 diody adafruit
• 3 wysokie i wąskie przyciski Adafruit
• 1 krótki i szeroki przycisk Adafruit
• 7 rezystorów 3,3k Amazon
• 1 wtyk męski USB typu A Adafruit
• drut Sparkfun
• klej poliuretanowy Lowes

Potrzebne narzędzia:

• Lutownica Amazon
• Dremel (jeśli go nie masz, wystarczy nóż introligatorski) Lowes
• Wiertarka (jeśli jej nie masz, wystarczy wiertarka ręczna) Lowes

Krok 1: Projekt

Mikrokontroler:

Jako mikrokontroler wykorzystałem piórkowy Huzzah z ESP8266 firmy Adafruit z następujących powodów:

• Ma możliwości Wi-Fi
• Jest tani (18,95 USD za zmontowaną wersję)
• Jest stosunkowo mały (23 mm x 51 mm x 8 mm / 0,9" x 2" x 0,28")
• Posiada 9 pinów GPIO (potrzebowałem 7)

Mikrokontroler będzie zasilany napięciem 5V z gniazda USB.

4 GPIO będą używane jako wejścia z przycisków, a 3 będą używane jako wyjście do diod LED. Jeden z przycisków (ten, który wyłącza wszystkie światła) ma w zestawie diodę LED, więc nie miało dla mnie sensu posiadanie sprzężenia zwrotnego dla tego przycisku.

Guziki:

Projekt przycisków jest bardzo prosty: dla 3 małych przycisków wybrałem przełączniki dotykowe, zwane również przełącznikami SPST. Wybrałem te wysokie, aby wystawały poza ogrodzenie. Do większego przycisku wybrałem również przełącznik SPST, ale krótszy, aby był wpuszczony w obudowę, aby nie został przypadkowo wciśnięty. Wewnątrz znajduje się również dioda LED i symbol wejścia/wyjścia.

Jak pokazano na powyższym schemacie, przełączniki dostarczają masę do GPIO przez rezystor ściągający 3,3k i dostarczają 3,3V do GPIO po naciśnięciu.

Diody:

Użyłem żółtych diod LED 5mm. Są one po prostu podłączone do GPIO na jednym końcu i do uziemienia przez rezystor 3,3k na drugim końcu.

Załącznik:

Do obudowy potrzebowałem plastikowego pudełka o wymiarach wewnętrznych co najmniej 51mm x 97mm x 11mm/2,0" x 3,8" x 0,4". Wybrane przeze mnie pudełko ma wewnętrzne wymiary 52mm x 100mm x 19mm/2,0" x 3,9" x 0,7". Oznacza to, że będę musiał ułożyć kilka kartonów lub papieru za płytką stykową, aby upewnić się, że system jest wciśnięty równo z pokrywą obudowy, a przyciski będą wystawać z pokrywy.

Wszystkie elementy są lutowane na płytce stykowej, którą można lutować. Dzięki temu jest bardziej trwały i bezpieczny niż konwencjonalna płytka stykowa i nie wymaga projektowania płytki drukowanej na zamówienie. Odkryłem, że półwymiarowa permaboard od Adafruit działała idealnie.

Krok 2: Tworzenie tablicy