VizTimer: elektroniczna klepsydra: 28 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Kiedy nasz syn miał około trzech lub czterech lat, zaczęliśmy oczekiwać, że zrobi wszystko na czas. Mówiłem takie rzeczy jak „Musimy jechać za dziesięć minut!” lub „Pobaw się tą ciężarówką jeszcze przez pięć minut, a potem skręć komuś innemu”. Problem polegał na tym, że (a) nie mógł odczytać zegara, ani cyfrowego, ani analogowego, oraz (b) nie miał pojęcia, jak długa jest minuta. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuje jasnego sposobu, aby zobaczyć, jak wygląda pięć lub dziesięć minut i móc śledzić pozostały czas. Dlatego postanowiłem zaprojektować i zbudować wizualny zegar. Widziałem wiele odmian, w tym klasyczny minutnik, ale czułem, że metafora rotacji nie jest intuicyjna dla bardzo małych dzieci – chodzi o patrzenie na kąty i ułamki koła. Kiedy zdecydowałem się na bardziej liniowy projekt, idea elektronicznej klepsydry wydawała się oczywista: zapewnia odpowiednią wizualną metaforę i mogłem użyć akcelerometru, aby wdrożyć ergonomię obracania go, aby uruchamiać i zatrzymywać stoper.

Mój ostateczny projekt, który wam tutaj pokażę, jest stosunkowo prosty. Część wizualna składa się z paska indywidualnie adresowanych diod LED RGB (np. WS2812). Programowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku (pojemnościowy przycisk dotykowy, ponieważ jest płaski). Zgodny z Arduino mikrokontroler (Adafruit Metro) uruchamia program i odczytuje informacje o orientacji z 3-osiowego analogowego akcelerometru. Zasilanie zapewnia akumulator pobierany z telefonu (standardowy litowo-jonowy 18650). Zaletą powerbanku jest to, że zawiera obwód ładowania, port micro-USB i wyprowadza 5 V, czego oczekuje mikrokontroler i pasek LED.

W zależności od twojego poziomu doświadczenia prawdopodobnie możesz zrobić ten zegar w weekend lub dwa. Będziesz potrzebować podstawowych umiejętności lutowania oraz powiązanych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Największą zmienną jest obudowa: mam elektronarzędzia do obróbki drewna, które ułatwiają tę pracę, ale omówię również alternatywne sposoby budowania obudowy bez wielu narzędzi.

Krok 1: Materiały i narzędzia

MATERIAŁY

Dla elektroniki:

• Przenośny bank zasilania telefonu komórkowego (z baterią cylindryczną 18650) - przedział cenowy jest ogromny, ale nie płać więcej niż 10 USD
• 2-pinowy przełącznik kołyskowy - coś takiego:
• Terminale do przełącznika - przydatny zestaw:
• Mikrokontroler AVR - zasilanie 5V z co najmniej trzema wejściami analogowymi. Adafruit Metro Mini jest idealny.
• Akcelerometr 3-osiowy -- Adafruit sprzedaje tablicę zaciskową ADXL335.
• Pojemnościowy przycisk dotykowy -- Adafruit sprzedaje kompletną tabliczkę z przyciskami.
• Mała płytka prototypowa (jedna z szynami zasilającymi) -- płytki Adafruit Perma-proto są dobrej jakości
• Małe złącze zasilania JST - tak:
• Adresowalna taśma LED RGB (np. WS2812) – pobierz taśmę 144 LED/metr:
• 3-żyłowy kabel Dupont ze złączem żeńskim

• Przewód przyłączeniowy (w kalibrze 24 i 26)

Do obudowy

• Półfabrykat z drewna (o grubości co najmniej 1,25 cala) LUB Sklejka o różnych grubościach
• Listwa drewniana na górze i na dole (grubość 0,25 cala)
• Mały arkusz pleksi lub akrylu
• Arkusz materiału dyfuzyjnego - cienkie plastikowe maty do cięcia są świetne:
• Śruby #6, łeb płaski i łeb płaski, 5/8 cala
• Szelak Zinsser, poliuretan do wycierania
• Taśma, klej, papier ścierny

NARZĘDZIA

• Przecinaki do drutu i ściągacze izolacji
• Lutownica
• Brzeszczot
• Piły do drewna
• Wiertło, wiertła, w tym pogłębiacz
• Dłuta i pilniki
• Nóż do pleksi lub nóż introligatorski

OBRÓBKA DREWNA

• Piła stołowa
• Piła taśmowa
• Piła szablasta
• Wiertarka pionowa

Krok 2: Przygotuj baterię

Pierwszym krokiem jest rozłożenie przenośnej ładowarki i wyjęcie złącza USB A. Te urządzenia są dość proste: mają baterię litowo-jonową 18650 i małą płytkę zawierającą obwody ładowania i rozładowania. Zazwyczaj są dwie wtyczki: micro-USB do ładowania baterii (wejście) i większe USB A do zasilania kabli ładujących telefon (wyjście). Będziemy używać wyjścia do zasilania timera, więc nie ma potrzeby używania złącza USB A. Użyj kombinacji lutownicy i szczypiec, aby go usunąć.

UWAGA: Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów pozostawionych na płycie. Będziemy musieli użyć dwóch zewnętrznych.

Krok 3: Dodaj złącza zasilania

Zacznij od przylutowania przewodu 24AWG do każdego z przewodów zasilających, w którym znajdowało się złącze USB A. Używam koloru czerwonego i czarnego, aby przypomnieć sobie, który z nich jest zasilany (5V), a który do masy. Po stronie zasilania dodaj zacisk pasujący do przewodów na wyłączniku zasilania. Przygotuj drugi czerwony przewód z końcówką na jednym końcu.

Jeśli podłączysz dwa zaciski do przełącznika, powinieneś zostawić dwa końce przewodów - jeden czerwony i jeden czarny. Dołącz je do jednej strony łącznika JST. Podoba mi się złącza JST do połączeń zasilających, ponieważ kształt złącza uniemożliwia niewłaściwe podłączenie i smażenie układu.

Przygotuj czerwony i czarny przewód z drugą stroną złącza JST.

Upewnij się, że przewody będą wystarczająco długie, aby dosięgnąć całej długości timera (patrz kolejne zdjęcia). Łatwo go przyciąć lub po prostu włożyć dodatkowy drut.

Krok 4: Złóż tablicę kontrolną

Tablica sterownicza jest dość prosta, ale należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Zacznij od perma-proto broad, które ma ten sam wzór okablowania pinów, co standardowa płytka stykowa (zwróć uwagę na szyny zasilające). Przytnij go tak, aby był jak najmniejszy, pozostawiając szyny zasilające i wystarczającą ilość otworów na piny, aby można było dodać niezbędne przewody przyłączeniowe.

Przylutuj mikrokontroler i akcelerometr do płytki za pomocą standardowych nagłówków. ZWRÓĆ UWAGĘ na orientację dwóch tablic:

• Upewnij się, że złącze micro-USB jest skierowane w stronę krawędzi płyty, aby nadal mieć do niego dostęp w celu programowania.
• Zwróć uwagę na orientację akcelerometru, ponieważ ten wybór określi, co uważa za „w górę” lub „w dół”.

Krok 5: Zasilanie przewodowe i akcelerometr

Zdecyduj, która z szyn zasilających będzie miała napięcie 5V, a która będzie uziemiona. Dodaj małe odcinki drutu od szyn zasilających do zasilania i uziemienia na obu tablicach zaciskowych.

Dodaj trzy przewody, aby połączyć trzy wyjścia z akcelerometru z trzema analogowymi pinami wejściowymi mikrokontrolera. W mojej konfiguracji podłączyłem wyjście X do A2, wyjście Y do A1, a wyjście Z do A0.

Krok 6: Podłącz złącze zasilania

Przylutuj wolną stronę zespołu złącza JST do płyty sterującej. Zwróć uwagę na polaryzację: upewnij się, że czerwony przewód jest przylutowany do szyny zasilającej 5 V, a czarny do szyny uziemiającej.

Krok 7: Podłącz taśmę LED

W tym kroku zdecydujesz o całkowitym rozmiarze timera, ponieważ chcemy, aby taśma LED działała na całej długości. Wybrałem taśmę LED z 30 diodami o gęstości 144 diod/metr. Całkowita wysokość wynosi około 8 1/2 cala. Położyłem wszystkie części na drewnianym półfabrykacie, aby upewnić się, że pasuje.

Większość z tych pasków można przyciąć na dowolną długość – po prostu upewnij się, że tniesz w określonym miejscu, w którym są odsłonięte klocki. Przylutuj trzy przewody do odsłoniętych podkładek na wejściowym końcu paska. Większość pasków ma jakiś wskaźnik, taki jak maleńka strzałka, pokazująca kierunek przemieszczania się danych. Zasilanie można podłączyć na obu końcach, ale dane muszą iść we właściwym kierunku wzdłuż paska.

Upewnij się, że przewody są wystarczająco długie, aby można je było owinąć od przodu timera z powrotem do tablicy kontrolnej. Przylutuj przewody zasilające do szyn zasilających na płycie sterującej i przylutuj przewód danych do jednego z cyfrowych pinów mikrokontrolera.

Krok 8: Dodaj pojemnościowy przycisk dotykowy

Podobnie jak wyłącznik zasilania, pojemnościowy przycisk dotykowy wymaga wyjmowanego złącza ze względu na sposób, w jaki jest przymocowany do timera. Moja strategia polega na przylutowaniu prostych nagłówków do przycisku, a następnie przylutowaniu trójżyłowego kabla Dupont do płyty sterującej. „Żeńskie” złącze Dupont idealnie pasuje do rozstawu na kołkach głowicy.

Przylutuj przewody zasilania i uziemienia do szyn na tablicy sterowniczej, tak jak w przypadku paska LED. Podłącz linię danych (która będzie czytać „wysoki” po naciśnięciu przycisku) do jednego z pinów wejścia cyfrowego na mikrokontrolerze.

Cały obwód pokazano na ostatnim zdjęciu. W tym momencie możesz go włączyć i, jeśli chcesz, wgrać kod i przetestować go.

Krok 9: Rozłóż obudowę

Moja obudowa jest wykonana głównie z płyty klonowej o długości około 8 1/2 cala, szerokości 2 1/2 cala i grubości 1 1/4 cala. Użyj taśmy LED jako prowadnicy do cięcia długości, dodając dodatkowe 1/8 cala na przewody i prześwit.

Elektronika powinna wygodnie leżeć na drewnianej płycie, z baterią i wyłącznikiem na dolnej połowie, a tablica sterownicza na górnej. Zegar końcowy będzie miał w rzeczywistości dwie oddzielne przestrzenie obudowy dla tych komponentów.

Krok 10: Alternatywne obudowy

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma narzędzia potrzebne do wykonania obudowy opisanej w kilku kolejnych krokach. Jest kilka alternatyw, które wciąż wychodzą bardzo fajnie.

Jedną ze strategii, która zaowocuje bardzo ładną, nowocześnie wyglądającą obudową, jest pocięcie kawałków sklejki w niezbędne kształty i sklejenie ich ze sobą jak kanapkę. Takie podejście można osiągnąć za pomocą zaledwie kilku narzędzi ręcznych. Małe kawałki wysokiej jakości sklejki o różnej grubości można kupić w sklepach hobbystycznych i artystycznych.

Krok 11: Odetnij przód

W moim pierwszym prototypie tego timera wywierciłem i wyrzeźbiłem miejsca na elektronikę, co okazało się ogromnym bólem i nigdy nie mogłem sprawić, by wyglądał całkowicie czysto. Zamiast tego odtworzyłem drewniany półfabrykat - to znaczy pociąłem go na dwie deski tego samego rozmiaru, ale różnej grubości. Cienka część staje się solidnym frontem, a grubsza część, która trzyma elektronikę.

Aby mieć pewność, że przestrzenie będą wystarczająco duże, używam grubości baterii, aby określić, gdzie wyciąć. Ten krok można wykonać piłą ręczną, ale użycie piły taśmowej sprawia, że jest to łatwiejsze i bardziej precyzyjne.

WSKAZÓWKA: Zaznacz koniec deski trójkątem lub innym znakiem zaraz po jej przycięciu, w ten sposób łatwo zapamiętasz, w jaki sposób obie deski wracają do siebie.

Krok 12: Rozłóż i wytnij miejsce na elektronikę

Pracując z grubą częścią, układam szorstki kształt timera. Ściany obudowy będą miały około 3/8 cala grubości. Użyj elektroniki jako przewodnika po rozmiarach przestrzeni: bateria musi zmieścić się w dolnej przestrzeni, tablica sterownicza musi zmieścić się w górnej przestrzeni.

Zacznij od wywiercenia rogów przestrzeni. Całkowicie usuniemy te prostokąty, co jest szybką pracą przy użyciu piły szablastej. Oczyść krawędzie pilnikiem i/lub papierem ściernym.

Teraz możesz zmontować obudowę na sucho i upewnić się, że elektronika będzie pasować!

Krok 13: Wytnij otwory na złącza

Dużo łatwiej wyciąć otwory na włącznik zasilania i micro USB (do ładowania) zanim skleimy montaż. Zmierz za pomocą właściwego przełącznika i płyty ładującej i wytnij za pomocą małej piły. Posprzątaj plikami, aby uzyskać ciasne dopasowanie.

Musimy też wyciąć kanał pomiędzy dwiema komorami obudowy w celu podłączenia zasilania. Możesz użyć dowolnej kombinacji dłut i pił – ta część nie musi być ładna, bo nie będzie widoczna. Ale upewnij się, że jest wystarczająco szeroki, aby umożliwić przejście łącznika JST.

Krok 14: Sklej obudowę razem

Sklej ze sobą dwie strony obudowy. Przyjrzyj się uważnie swoim oznaczeniom i słojom drewna, aby upewnić się, że sklejasz je we właściwy sposób. Chcesz, aby efekt końcowy wyglądał tak, jakbyś nigdy nie kroił deski!

Uważam, że trudno jest utrzymać deski w jednej linii podczas ich zaciskania, więc użyłem dużego równoległego zacisku na górze i na dole, aby wszystko się nie przesuwało.

Krok 15: Zrób górę i dół

Górne i dolne elementy mogą mieć dowolny rozmiar i kształt oraz dowolne drewno. Jedynym wymaganiem jest to, aby była wystarczająco gruba, aby pomieścić tablicę zaciskową pojemnościowego przycisku dotykowego.

Najtrudniejszą częścią tego kroku było ułożenie elementów w jednej linii podczas wiercenia otworów na śruby. Moja strategia polega na tym, aby najpierw wywiercić otwory w górnej i dolnej części, a następnie wyrównać je i zaznaczyć otwory na końcach timera. Upewnij się, że zagłębiłeś otwory na śruby na tyle, aby śruby nie wystawały - w przeciwnym razie zegar będzie się chybotał, gdy spróbujesz go podnieść.

Nadal skończyłem z częściami, które były lekko przekrzywione. Możesz rozwiązać ten problem, wklejając wykałaczkę w stary otwór, czekając, aż wyschnie, odcinając go i wiercąc nowy otwór.

Krok 16: Wytnij wgłębienie na pojemnościowy przycisk dotykowy

Pojemnościowy przycisk dotykowy znajduje się na końcu timera najbliżej tablicy kontrolnej. To jest koniec, który będzie się podnosił po ustawieniu timera i zmniejszał, gdy jest uruchomiony. Podobnie jak w przypadku śrub, ważne jest, aby przycisk nie wystawał z drewna, w przeciwnym razie zegar będzie niestabilny po obróceniu.

Zmierz i wytnij otwór wystarczająco duży, aby pomieścić szpilki płyty i 3-przewodowe złącze Dupont z płyty sterującej. Umieść przycisk na miejscu i prześledź zarys planszy. Używając kombinacji wiercenia i dłutowania, utwórz wgłębienie, które pozwala przyciskowi siedzieć wystarczająco nisko, aby nie przeszkadzało to w umieszczeniu zegara na płasko. Uważam również, że pomocne jest przycięcie przewodów na górze deski, aby były jak najkrótsze.

Krok 17: Wywierć otwory na końcu timera na przewody

Zarówno pojemnościowy przycisk dotykowy, jak i pasek LED wymagają przewodów biegnących od wewnątrz obudowy. Aby zrobić dla nich miejsce, wywierć dwa otwory na końcu timera do wnętrza obudowy.

W pierwszym otworze jest miejsce na trzy przewody zasilające pasek LED. Kształt nie ma kluczowego znaczenia, ale musisz wyciąć trochę przód timera, aby mógł się wygiąć do przodu.

Drugi chwyt biegnie od tablicy kontrolnej do pojemnościowego przycisku dotykowego. Pozycja i rozmiar tego otworu powinny odpowiadać otworowi wyciętemu w poprzednim kroku. Wyrównaj górę i zaznacz otwór. Wiercić i dłutować, aż trójprzewodowe złącze Dupont przejdzie czysto, aby połączyć się z przyciskiem.

Krok 18: Wytnij podłoże z pleksiglasu

Tył timera to przezroczysta pleksi, która utrzymuje elektronikę w środku i ją eksponuje! Śledź kontur obudowy i użyj narzędzia do punktowania lub noża, aby naciąć pleksi. Kilkakrotnie przetnij linię podziału, aby była głęboka. Wyrównaj linię podziału z krawędzią stołu i szybkim ruchem w dół oderwij kawałek pleksiglasu. Powinno się gładko złamać.

Ta technika działa tylko z przerwami, które biegną przez całą pleksi, więc może wymagać dwóch przerw, aby uzyskać odpowiedni rozmiar. Na razie zostaw folię ochronną.

Krok 19: Wywierć otwory pod podkład

Wyrównaj tył pleksiglasu i przyklej go mocno. Wywierć otwór w każdym rogu na małą śrubę. Użyłem śrub z łbem stożkowym 5/8 nr 6. Uważaj, aby nie wiercić zbyt głęboko w drewnie. Wyśrodkuj otwory na śruby w dostępnym drewnie w każdym rogu, aby zapewnić maksymalną siłę trzymania.

Krok 20: Zaznacz wyrównanie pleców

Jednym z problemów, na który natknąłem się w przeszłości, jest to, że zapominam, jak była zorientowana pleksiglas podczas wiercenia otworów. Niewielkie różnice w rozmieszczeniu śrub często powodują jednak, że nie będzie pasować w inny sposób. Zamiast zgadywać, tworzę znak, który dokładnie mówi mi, jak powinny być zorientowane elementy.

Zanim usuniesz taśmę, użyj pilnika lub małej piły, aby wyciąć asymetryczny rowek w pleksi i drewnie. Ten znak będzie wyrównany tylko wtedy, gdy kawałki będą we właściwej pozycji.

Krok 21: Wytnij kształt klepsydry

Teraz, gdy obudowa jest już w zasadzie wykończona, możemy wyciąć kształt klepsydry. Dokładne wymiary nie są krytyczne, ale upewnij się, że nie osłabiasz obudowy zbyt mocno, przycinając ją blisko wewnętrznych pudełek.

Trzymając taśmę, przecinaj jednocześnie drewno i pleksi. Użyłem piły taśmowej, ale większość pił ręcznych może przecinać oba materiały. Oczyść nacięcia pilnikami i papierem ściernym.

Krok 22: Wytnij rowek na taśmę LED

Przód timera posiada rowek na pasek LED oraz materiał dyfuzyjny. Wyrównaj taśmę LED i narysuj jej kontur na drewnie. Dodaj zestaw równoległych linii około 1/8 do 1/16 poza tymi liniami, aby zaznaczyć, kiedy dyfuzor zostanie uruchomiony.

Ten krok jest najtrudniejszy bez odpowiednich elektronarzędzi. Użyłem piły stołowej z ostrzem dado do wycięcia głębokiego kanału na diody LED (linie wewnętrzne). Upewnij się, że nie przetniesz się do wnętrza obudowy! Następnie wyciąłem płytki kanał na dyfuzor (linie zewnętrzne). Sprawdź dopasowanie taśmy LED i upewnij się, że przewody wygodnie sięgają do tablicy kontrolnej.

W tym momencie już prawie skończyłeś!

Krok 23: Piasek i wykończenie

Przeszlifuj wszystkie trzy części drewna za pomocą papieru ściernego o grubości 220 lub wyższej. Lubię też dodawać małe skosy wzdłuż wszystkich krawędzi pod kątem prostym, aby nadać obudowie bardziej wyrafinowany wygląd i sprawić, by była przyjemniejsza w trzymaniu.

Zaczynam od jednej lub dwóch warstw szelaku, który wtapia się w drewno i naprawdę podkreśla słoje. Szybko schnie, więc nie trzeba długo czekać. Po wyschnięciu lekko przeszlifować papierem ściernym 320 lub 400, aby wyrównać powierzchnię. Ale nie przesadzaj: nadal powinieneś być w stanie zobaczyć niektóre błyszczące wykończenie.

Następnie nakładam warstwę lub dwie warstwy poliuretanu do wycierania, który jest mocnym, ale atrakcyjnym wykończeniem. Po wyschnięciu można go lekko wypolerować wełną stalową.

Krok 24: Złóż elektronikę

Rozpocznij ostateczny montaż, wprowadzając taśmę LED z wnętrza obudowy do kanału z przodu. Odklej taśmę klejącą lub użyj niewielkiej ilości kleju, aby przykleić pasek do kanału.

Następnie wklej na gorąco pojemnościowy przycisk dotykowy we wgłębienie w górnej części. Powinieneś być w stanie zobaczyć szpilki wystające z dna. Upewnij się, że przycisk jest na równi (lub niżej) z powierzchnią górnej części, aby zegar się nie chybotał.

Włóż baterię do dolnej komory i przełóż złącze USB. Użyj gorącego kleju, aby upewnić się, że jest bezpiecznie w przestrzeni.

Dodaj tablicę sterującą do górnego przedziału obudowy. Przeprowadź złącze JST z akumulatora przez ukryty kanał na środku timera. Podłącz go do złącza JST na płycie sterującej.

Przeprowadź 3-przewodowe złącze Dupont z płyty sterującej przez otwór w górnej części i podłącz je do styków na dole pojemnościowego przycisku dotykowego.

Wciśnij przycisk włączania/wyłączania przez otwór z boku obudowy (od zewnątrz), aż będzie dobrze osadzony. Podłącz dwa zaciski przewodów do dwóch przewodów na przełączniku.

Powinieneś mieć zestaw pokazany na ostatnim zdjęciu.

Krok 25: Zakończ montaż obudowy

Wyrównaj pleksiglas i zabezpiecz go czterema śrubami. Przykręć górną i dolną część. Sprawdź wyrównanie wszystkiego i upewnij się, że zegar leży płasko na stole po obu stronach.

Krok 26: Dodaj materiał dyfuzyjny

Wytnij pasek materiału dyfuzyjnego, który jest nieco szerszy niż kanał wokół paska LED. Spowoduje to, że dyfuzor nieco się wygnie, utrzymując go na miejscu bez kleju i zapewniając większą dyfuzję. Ogólnie rzecz biorąc, im dalej dyfuzor znajduje się od diody LED, tym bardziej je rozprasza.

Istnieje wiele odpowiednich materiałów. Użyłem cienkich plastikowych mat do cięcia (tanie na Amazonie) i tej plastikowej „tablicy plakatowej” (która jest cienka i dyskietka, a nie „tablica” w ogóle).

Krok 27: Dostosuj i prześlij kod

Pobierz kod z github.com/samguyer/VizTimer. Potrzebna będzie również biblioteka FastLED, która zapewnia niskopoziomowe sterowniki dla diod LED. Części, które najprawdopodobniej będziesz musiał zmienić, znajdują się na samej górze: pięć pinów (pin LED, pojemnościowy pin dotykowy i trzy piny akcelerometru). Może być również konieczne ustawienie liczby diod LED w pasku.

Zapraszam do odkrywania i modyfikowania kodu!

Podłącz panel sterowania do komputera i prześlij kod. Aby dostać się do złącza micro-USB na mikrokontrolerze, musisz zdjąć pleksiglasową podkładkę.

Krok 28: Jak z niego korzystać

Celem tego projektu było maksymalne uproszczenie ustawiania i uruchamiania timera.

Timer ma trzy tryby: tryb programu, tryb odmierzania czasu i tryb pauzy. Tryb zależy od orientacji timera: tryb programu, gdy pojemnościowy przycisk dotykowy znajduje się na górze, tryb timera, gdy znajduje się na dole, i tryb pauzy, gdy timer znajduje się na boku.

TRYB PROGRAMU

Po pierwszym włączeniu zobaczysz migający żółty „kursor” na dole paska LED. Dotknij przycisku pojemnościowego, aby dodać czas w 15-sekundowych odstępach. Każde 15 sekund jest pokazane jako fioletowa kropka. Gdy dojdziesz do 60 sekund, fioletowe kropki zostaną zastąpione niebieską kropką, która reprezentuje minutę. Przytrzymaj przycisk, aby dodawać minuty w sposób ciągły, aż do zwolnienia przycisku. Co piąta minuta kropka jest zabarwiona na biało, aby łatwiej było zobaczyć sumę.

TRYB CZASOWY

Odwrócenie timera rozpoczyna odliczanie. Wszystkie kropki zaczynają świecić, niezależnie od całkowitego czasu – to był mój wybór. Możesz go również zaprogramować tak, aby każda kropka oznaczała zawsze tyle samo czasu.

Kropki spadają jeden po drugim, aż czas się skończy. Następnie timer wyświetla kolorowy „finał” przez około 15 sekund. Aby wrócić do trybu programowania, odwróć timer. Żółty kursor pojawi się ponownie. Jeśli natychmiast ponownie uruchomisz timer bez programowania, wykorzysta on poprzedni czas.

Miłym dodatkiem do tego timera byłby mały głośnik do odtwarzania dźwięków, zwłaszcza dźwięk alarmu na końcu.

TRYB WSTRZYMANIA

W trybie odmierzania czasu możesz zatrzymać stoper, obracając go o 90 stopni i kładąc na boku. Kropki czasu zatrzymują się i delikatnie pulsują, wskazując, że licznik czeka na ponowne uruchomienie. Odwróć go, aby kontynuować odliczanie czasu, lub w inny sposób, aby wrócić do trybu programowania.

Mam nadzieję, że spodoba ci się to urządzenie tak samo jak ja!