Pojedynczy zegar Nixie w stylu „Faberge”: 6 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Ten zegar Nixie był wynikiem rozmowy na temat zegarów z pojedynczą lampą na fanpage'u Nixie Clocks na Facebooku.

Zegary z pojedynczą lampą nie są popularne wśród niektórych miłośników nixie, którzy wolą 4- lub 6-cyfrowe zegary rurkowe, aby ułatwić czytanie. Pojedynczy zegar lampowy wyświetla czas w kolejności H, H, M, M,, i powtórzeń, ale bardzo łatwo jest przyzwyczaić się do formatu wyświetlania. Można je zaprogramować tak, aby miały inny kolor RGB dla każdej funkcji czasu, a także wyświetlania temperatury i wilgotności.

Wiele zegarów jednorurowych przyjmuje podstawowy format montażu w obudowach z pleksiglasu, drewna lub metalu z rurą wystającą z nich. Chciałem, aby mój był nieco inny i wpadłem na pomysł zegarka w stylu „Faberge”, wykorzystującego skorupkę jaja strusia jako obudowę.

Na początku pojawiło się kilka problemów, z których głównym była próba znalezienia zestawu lub płytki drukowanej, która zmieściłaby się wewnątrz obudowy i pozostawiłaby wystarczająco dużo miejsca na zamontowanie lampy. Zestaw zegarowy SN18 firmy PV Electronics jest idealny i spełnia wymagania. Może być zbudowany z lampą IN-18 lub lampą Dalibor Farny R|Z568M

Kolejnym kryterium była jaka tuba? W swoich zegarach używałem szerokiej gamy lamp Nixie, od małego IN-17 do 30 mm ZM1040 i kilku dobrych, w tym lamp widokowych z boku, z góry i odwróconych lamp. Ten zegar wymagał wyraźnej tuby, a ja zdecydowałem się na IN-18, który ma wielkość cyfr 40 mm, średnicę 30 mm i wysokość prawie 70 mm.

Więc to jest podstawa zegara, teraz z konstrukcją!

Przepraszam, jeśli wydaje się to zbyt długie, ale chciałem podać szczegóły kroków, które każdy powinien wykonać.

Krok 1: Materiały budowlane

1 x Skorupka Strusia - Ebay

1 x zestaw zegara SN18 Nixie - elektronika PV

1 x IN-18 Nixie Tube-Ebay

3 x jednobiegunowe przełączniki Push to Make (z nakrętkami) - Farnell

1 x pomarańczowa dioda LED 3 mm - Farnell

1 x zielona dioda LED 3 mm - Farnell

12-żyłowy kabel taśmowy 300 mm - Hobbytronics

Rurki termokurczliwe o średnicy 150 mm x 3 mm - Farnell

1 x przejściówka z USB B na USB A - Dowolny sklep komputerowy

1 x gniazdo do montażu panelowego stereo 3,5 mm - Farnell

1 szt. Mosiężna rura naprawcza 1/2 "x 3" - sklepy hydrauliczne

4 nakrętki z kołnierzem mosiężnym 1/2"

1 szt. Złącze zbiornika mosiężnego 3/4"

1 szt. Mosiężna nakrętka kołnierzowa 3/4"

1 szt. mosiężny dysk 50 mm x 6 mm - dystrybutorzy metali

Okrągły mosiężny pręt 22 mm

Okrągły mosiężny pręt 14 mm

Okrągły mosiężny pręt 6 MM

Płaski pręt mosiężny 5 mm

24 śruby mosiężne z łbem krótkim 3 mm z łbem kopułowym

3 śruby mosiężne z łbem kopułowym 3 x 30 mm - Ebay

Wood for the Base - Co miałem wokół siebie

1 szt. Koło PET o średnicy 1 x 67 mm - miałem kilka z poprzedniego projektu

Oliwki do rur mosiężnych 3 x 35 mm - Sklep wodno-kanalizacyjny

Kołek bukowy 35 mm lub podobny - DIY lub Timber Store

Nakrętki T 3 x 3 mm - Sklep hobbystyczny lub Ebay

3 x małe wkręty do drewna

500 mm łańcuszek z drobnego mosiądzu - Ebay

500 mm x 1/4 Mosiężna taśma do kotła - Dostawcy modeli parowych

1 M x 3/16 mosiężna taśma do kotła

2-częściowy klej epoksydowy

1 puszka przezroczystego sprayu akrylowego - Sklep z akcesoriami samochodowymi

Cienka folia piankowa - Craft Shop

Krok 2: Obudowa zegara

Jajka Faberge są znane na całym świecie i niezwykle cenne, a jedno z nich kosztowało 18,5 miliona dolarów na aukcji w 2007 roku. Moje jest po prostu prostym jajkiem strusia, które zostało trochę podtarte, żeby wyglądało na drogie i nie sądzę, żeby było tyle warte!

Jaja strusie mają wymiary około 150 mm x 110 mm (6" x 4,3"), więc jest w nim rozsądna ilość miejsca na mój wybór tuby IN-18 Nixie.

Co więc zrobić ze skorupką jajka? Widziałem bardzo wyszukane rzeźby, a wiele z nich pojawiło się tutaj w Instructables i postanowiłem spróbować zachować prostotę w kontekście, a także funkcjonalność. Drzwi, które otwierają się, aby zobaczyć tuby Nixie z przełącznikiem, który odcina dopływ tuby, gdy są zamknięte, były głównym pomysłem, jaki miałem z dekoracją na nich i głównej części skorupy, ale zawiasy drzwi okazałyby się zbyt trudne i przeszkadzałyby w czystości spójrz, że żadne drzwi nie dały.

Decydując, jak mam rozpocząć projektowanie jajka, przyjrzałem się wielu pracom innych i byłem pod wrażeniem złożoności niektórych projektów. Nie było mowy, żeby moje ograniczone umiejętności i brak znajomości grawerowania miały naśladować cokolwiek z tego, co widziałem, więc zdecydowałem się na zewnętrzną dekorację skorupy.

Kiedy patrzyłem na rzeźbienie skorupki jajka, zauważyłem, że wiele osób, które to robiło, miało przyrząd do trzymania skorupki i mogli obracać skorupkę podczas pracy. Zdecydowałem, że zrobię prostą drewnianą ramę, która utrzyma jajko na miejscu z przyssawkami na obu końcach, z jednym końcem ze sprężyną do wywierania pewnego nacisku, aby utrzymać skorupkę na miejscu. Przyssawki są dostępne w paczkach o różnych rozmiarach, a ja mam kilka przyssawek 30 mm i 40 mm. Wykonanie ramy było proste, płyta podstawowa, 2 słupki i 2 drewniane dyski. Stały dysk miał w sobie otwór z płaskim dnem, w którym wkręt do drewna przytrzymywał go do jednego ze wsporników, a przyssawka również pasowała do tego otworu. Aby uzyskać pewien nacisk na powłokę, drugi dysk został przymocowany do kawałka kołka i sprężyna nasunęła się na kołek, zanim przeszła przez otwór w drugim wsporniku. Do tego dopasowano większą przyssawkę i wystarczyło pociągnąć za sprężynę, aby włożyć skorupę. Byłoby wspaniale, gdyby nie tendencja do ślizgania się skorupki jajka podczas obracania, więc trzeba było opracować Plan II!

Drugi jig był tak prosty, że nie mogłem uwierzyć, że nie pomyślałem o tym na początku!

Składa się z płyty podstawy, pojedynczego wspornika, który ma 20 mm kołek wystający na linii środkowej skorupki jajka. Skorupa jest po prostu wsuwana na kołek i blok, którego wysokość znajduje się tuż poniżej środka jajka, aby umożliwić przesuwanie ołówka wzdłuż niego i zaznaczanie skorupy. Zmierzyłem obwód skorupy na 444,00 mm i ustawiłem kołek na środku 67,20 mm (C = 2 * π * r - transponowane na - r = C / (2 * π) (tak, zwróciłem uwagę na zajęciach z matematyki !) i zrobiłem wokół tego ołówkową linię obracając muszlę. Właśnie zmierzyłem 74 mm wzdłuż linii i wytyczyłem punkt początkowy podziałów, zmierz i obróć go ponownie o tę samą odległość i zaznacz ponownie, aż będę miał 6 równych znaków na obwodzie, Aby uzyskać segmenty, po prostu przesuwałem ołówek wzdłuż bloku od znaku, aż dotarłem do „korony” skorupki jaja i powtórzyłem dla pozostałych znaków. Brzmi skomplikowanie, ale jeśli spojrzysz na zdjęcia Zobaczysz, jakie to naprawdę proste. Wszystko, co musisz zrobić, to trzymać nieruchomo muszlę, gdy ją zaznaczasz.

Później znalazłem to, co jest obecnie w fazie rozwoju. Prawdopodobnie byłoby ponad moje możliwości!

Następnym krokiem było przecięcie skorupy, aby uwolnić części. Dremel produkuje ultra cienkie krążki do cięcia i mam ich sporo wraz z trzpieniami potrzebnymi do ich trzymania, mam też tarcze diamentowe, więc to był przypadek, który najlepiej się sprawdził.

Do tego zadania niezbędna jest maska przeciwpyłowa wraz z jakąś formą odsysania w pobliżu obszaru cięcia. Użyłem do tego odkurzacza sklepowego po zrobieniu szerokiej dyszy z kartonu, która mogłaby zmieścić się w pobliżu obszaru cięcia. Wypróbowałem oba krążki tnące na zapasowym kawałku skorupy, o który poprosiłem dostawcę i odcięte krążki okazały się najlepszym rozwiązaniem do wykonania nacięć w skorupie. Dość szybko się zużywają, ale są skuteczne.

Teraz skorupa została wycięta i gotowa do następnego kroku, montując ją do podstawy. Skorupa ma 20 mm otwór w miejscu, w którym została „wydmuchana”, jest to idealne rozwiązanie do połączenia z podstawą. Niektóre pierścienie piankowe, a następnie nakrętka blokująca, aby utrzymać ją na miejscu. Nie dokręcaj zbyt mocno, pozwól na lekki ruch lub istnieje ryzyko uszkodzenia skorupy.

Wnętrze skorupy ma przymocowaną membranę, którą trzeba było ostrożnie usunąć z widocznych obszarów, ponieważ spryskałem wnętrze przezroczystym akrylem, aby częściowo odbijał światło, nie zrobiłem dolnej połowy skorupy (poza zasięgiem wzroku, nie myśl!) Usunąłem tę membranę grubą wełną stalową i przytrzymując skorupę przed źródłem światła, aby sprawdzić, czy są jakieś obszary, które wciąż mają przyczepione kawałki membrany. Podczas wykonywania tej części również noś maskę przeciwpyłową. Na zdjęciu widać membranę, na której na cokole znajduje się główna powłoka.

Krok 3: Złom drewna się przydaje

Stolarka do podstawy.

Miałem dużo odcięć (a może odcięć?) z twardego drewna, które zgromadziłem podczas wykonywania innych podstaw zegarów, więc zrobiłem z nich blok w kratkę, strugając je pod kątem prostym i sklejając ze sobą w dwóch naprzemiennych warstwach, aby uzyskać szachownicę wpływ na końce bloku. Narysowałem na bloku jak największe koło i z grubsza wyciąłem go wyrzynarką. Zaznaczyłem środek i wywierciłem otwór 10 mm do zamocowania go w uchwycie mojej tokarki kawałkiem wkręcanego pręta i nakrętką wieńcową, zwykła nakrętka i podkładka też to robią. Jedną rzeczą, o której zapomniałem wziąć pod uwagę, był prześwit do łoża tokarki, na szczęście uszło mi to na sucho, ponieważ najszersza część okręgu zgrubnego minęła go o 1 mm!

Musiałem zamontować narzędzie, aby wystawało dość mocno ze imadła narzędziowego, a następnie zacząć usuwać odpady z koła. Musiałem wykonywać bardzo cienkie cięcia, aż uzyskałem kształt zbliżony do okrągłego, a następnie przyciąć go do żądanej średnicy, Następnym krokiem było zaokrąglenie zewnętrznych krawędzi za pomocą frezarki i zaokrąglonego bitu. Nie mam stołu do frezowania, więc zamontowałem frezarkę pod stołem, na którym stoi moja ukośnica po wycięciu otworu, który umożliwiłby podniesienie wiertła nad powierzchnię. Przykręciłem kawałek kawałka drewna ustawionego w promieniu teraz okrągłej sekcji podstawy, aby ułatwić zaokrąglanie. Ostrożnie poluzowałem podstawę wzdłuż drewna, aż zetknęła się z zaokrąglonym wiertłem, a następnie obróciłem ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w stosunku do wiertła, ostrożnie go podając. Kiedy to było zrobione, odwróciłem go i zrobiłem drugą stronę, aby dopasować. Podstawa została ponownie zamontowana w tokarce w celu szlifowania powierzchni i krawędzi, aby uzyskać gładkie wykończenie do późniejszego nałożenia przezroczystego akrylu.

Wyznaczono i wywiercono otwory na przyciski i obudowy LED. Zwykle przy podstawie z litego drewna tworzyłem wnękę, w której mieściłaby się płytka drukowana, ale w tym zegarze zrobiłem niewielki i wyprowadziłem otwory dla każdej funkcji. Wyciąłem wgłębienie na płytę podstawy, które zakryłoby wszystko na dole i pozostawiło schludny wygląd. Pokrywa podstawy wykonana jest z przezroczystego arkusza PET o grubości 1 mm i pokryta z jednej strony czarną farbą akrylową. Nie ma do tego otworów na śruby, ponieważ jest utrzymywany na miejscu przez 3 nóżki do bułek, które są przykręcone do podstawy.

Kolejnym zadaniem do wykonania było wyprowadzenie kabla zasilającego i gniazda GPS. Proste wgłębienie zostało wyfrezowane na tylnej krawędzi podstawy zegara za pomocą narzędzia, które specjalnie do tego stworzyłem, oraz ukształtowanej mosiężnej płyty przykręconej do płaskiej powierzchni za pomocą osłony, którą zawsze pasuję do płyt wylotowych w moich zegarach. Wywierciłem otwór przez wnękę we wnęce na kable.

Aby zamontować tablicę zegarową w powłoce, musiałem zrobić dysk, który pasowałby ciasno do obudowy, który nie wymagałby mocowań, aby utrzymać go na miejscu. Ponieważ nie miałem pod ręką odpowiedniej sklejki, ale miałem warstwę modelującą o grubości 3 mm, wyciąłem 4 krążki i skleiłem je po wywierceniu centralnego otworu 10 mm, który miał być później obrabiany. Warstwa modelująca jest bardzo lekka, ponieważ jest przeznaczona do stosowania w modelach samolotów i jest dość elastyczna. Podczas sklejania krążków zmieniałem układanie warstwy, aby nadać jej większą wytrzymałość. Odkryłem, że skorupki jaj strusich nie są dokładnie okrągłe po obróbce tarczy do wymaganej średnicy i musiałem wygolić trochę obszarów, aby dobrze pasowały do skorupy. Musiałem też wykonać lekkie zwężenie, aby skompensować wewnętrzną krzywiznę skorupy. Po obróbce do odpowiedniej średnicy musiałem wyciąć środek, aby pasował do płyty rurowej i zaznaczyć otwory mocujące, które utrzymają deskę od spodu.

Użyłem zmodyfikowanego przecinaka do zbiorników, aby wykonać dwie główne średnice, po jednej z każdej strony dysku, przed zamontowaniem go na tokarce, aby usunąć nadmiar, który pozwolił dyskowi uwolnić się od części środkowej. Płytkę drukowaną umieściłem w dolnym otworze i zaznaczyłem otwory na śruby do montażu na dysku.

Krok 4: Trochę pracy z mosiądzu

Z moich poprzednich Instructables można dowiedzieć się, że lubię mosiądz i drewno w konstrukcji zegara Nixie. W tym zegarze zastosowano sporo mosiężnych części. Kolumna nośna dla płaszcza, opasanie bojlera „pas” i pionowe żebra, przyciski i panel gniazd z tyłu zegara.

W swoich zegarach używam wielu mosiężnych okuć hydraulicznych, a także mosiężnych zapasów, modyfikując je, aby stały się elementami dekoracyjnymi i funkcjonalnymi. Jest to tani sposób robienia rzeczy w porównaniu do kupowania okrągłych prętów mosiężnych o dużym przekroju i konieczności obróbki większości z nich, aby uzyskać ten sam wynik.

Kolumna wykonana jest z rury do naprawy rur i jest mocowana do drewnianej podstawy i podstawy skorupki jajka.

Użyłem do tego mosiężnego kołnierzowego złącza zbiornika i nakrętek, które zostały przylutowane do sekcji naprawy mosiężnych rur. Ten na dnie muszli został lekko wygięty, aby dopasować się do krzywizny muszli. Pomiędzy nakrętką kołnierzową a skorupą znajduje się piankowy arkusz, który przyjmuje wszelkie warianty i umożliwia przyłożenie pewnego nacisku, aby mocno przytrzymać skorupę bez uszkadzania jej przy bezpośrednim kontakcie. Musiałem przesunąć kontury między złączkami, ponieważ gdy próbowałem uzyskać gładkie wykończenie zamiatania od rury do górnej złączki, zerwał się gwint nakrętki zabezpieczającej i złączki zbiornika, po prostu wyciąłem proste wgłębienie, aby je wykonać zniknął i wygładził go papierem ściernym. Drugi koniec mosiężnej rury miał 40 mm mosiężny dysk, który był zaciśnięty między dwiema mniejszymi nakrętkami zbiornika. Spód tego dysku ma gwintowane otwory 3 x 3 mm na śruby, które przechodzą przez drewnianą sekcję, aby ją mocno zamocować. Wygładziłem górną nakrętkę kołnierza, aby wyglądała mniej przemysłowo, umieszczając promień między sześciokątem a jego powierzchnią.

. Dodałem również węższe paski kotła (3/16 ) od „kubka na jajko” poniżej jajka do „paska” na całym obwodzie. Aby uzyskać w nich spójną dziurę, zrobiłem mały przyrząd, w który wsunąłem pasek wiercąc 3 mm otwory na każdym końcu. Zaokrągliłem końce, przypinając je przy otworach i obracając przeciwko frezowi. Wykonałem 2,4 mm otwory w 'kubku na jajka' w odstępach 60 stopni, nagwintowałem do 3 mm i przykręciłem węższy pasowanie do nich. Brzmi to łatwiej niż się wydaje, ponieważ musiały być wiercone pod kątem i udało mi się złamać 2 wiertła, robiąc to. Aby dopasować pionowe paski do paska, założyłem je i ustawiłem wszystko pod kątem prostym przed zaznaczeniem pozycji żebra na „pasie”. Wywierciłem otwory 2,4 mm przez oba i wbiłem je do 3 mm. Zamocowałem kilka śrub z łbem kopułowym do złącza i przylutowałem je w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Połączenia zostały następnie wyszlifowane na gładko od wewnątrz. Przylutowałem dwa małe mosiężne bloki do końców paska, o ne z otworem prześwitowym 3 mm, a drugie gwintowane na mosiężną śrubę 3 mm, która dociska opaskę do skorupy.

Oddalone od tablicy kontrolki zegara powodowały, że musiałem robić dla nich przyciski. Rysunek pokazuje, jak zostały zaprojektowane. Po prostu pasują do otworów w podstawie i są epoksydowane na miejscu, a okablowanie wraca do płyty przez kolumnę wsporczą. To samo dotyczy wskaźników LED dla funkcji DST i GPS SYNC, kilka prętów mosiężnych o średnicy 10 mm z otworami na diody LED. „Soczewka” to wypełnienie epoksydowe wymieszane w celu uzyskania małych pęcherzyków powietrza, które rozpraszają światło z diod LED. Oto instrukcja, którą zrobiłem, jak to zrobić.

Nóżki do podstawy wykonane są z oliwek rurkowych, kawałka bukowego kołka i nakrętek T w taki sam sposób, jak zegar Tantalus, ale nieco mniejszy. Zamiast przyklejać oliwki do kołka, wbiłem je w kołek młotkiem i wywierciłem małe otwory w oliwce i wbiłem w nią kilka przyciętych kołków panelowych, aż znalazły się równo z powierzchnią. Są one trzymane z tyłu podczas dopasowywania stóp, aby nie były widoczne.

Nakrętki T 3 mm są dostępne w większości sklepów hobbystycznych R/C i sklepów modelarskich.

Podczas mocowania tablicy zegarowej do dysku podtrzymującego zauważyłem, że pomiędzy płytą rurową a płytą rurową jest szczelina. Aby to ukryć, zrobiłem pierścień z opaski 1/4 , aby pasował do tego. Wyginanie opaski do rozmiaru płyty sitowej było łatwe, ponieważ średnica puszki WD40 była dokładnie taka sama jak średnica rury płyta. Założyłem miedzianą pętlę wokół opaski i zacisnąłem ją, skręcając drut razem, wtedy była to tylko sprawa lutowania złącza doczołowego. To byłoby z tyłu płyty rurowej i nie byłoby widoczne.

Ukryłem licową, wyciętą krawędź skorupy za pomocą 3 mm mosiężnych rurek wygiętych w kształt i spiłowałem tył rurki, aby pozostawić ją jako ceownik. Udekorowałem go frezem diamentowym 2 mm, aby dobrze pasował do krawędzi muszli.

Obniżyłem poziom drewnianej płyty rurowej i dodałem wewnętrzną mosiężną taśmę wykonaną z taśmy kotłowej 1/4 , która dała lepszy wygląd wnętrza obudowy. Łącznik jest ukryty za rurką 3 mm dla diody LED RGB wierzch skorupy..

Dodatkowa dioda LED RGB zdobiąca górę obudowy została wykonana w podobny sposób jak osłona czujników temperatury wykonana do wiktoriańskiego zegara Tantalus i zrobiłem małą przejściówkę do zamontowania jej na obudowie z wywierconym 3 mm otworem w króćcu, który znajdowała się po wewnętrznej stronie obudowy na rurkę z okablowaniem do diody LED RGB. Okablowanie jest prowadzone przez kawałek mosiężnej rurki o średnicy 3 mm, która jest wygięta tak, aby pasowała do wnętrza obudowy. Rurka jest po prostu wsuwana w króciec obudowy RGB, aby wspomóc ją wraz z żywicą epoksydową, aby utrzymać ją na powłoce.

Tylny panel został wykonany z 15 mm mosiężnego płaskownika i dodałem osłonę na wejście kabla zasilającego, bo przez to musi przechodzić wtyczka do płytki, gniazdo GPS jest zatopione w powierzchni i okablowanie przylutowane z tyłu.

Krok 5: Elektroniczna strona rzeczy

Elektronika w tym zegarze to zestaw klasy SN firmy PV Electronics, który wykorzystuje pojedynczą lampę IN-18 Nixie do wskazywania czasu w tym formacie - H, H,, M, M,, powtórz. Wyświetla cyfrę dziesiątek godzin, a następnie cyfrę jednostek i robi to samo dla minut. Gdy już zrozumiesz, jak to działa, instynktowne staje się poznanie czasu.

Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące zestawu, ponieważ możesz to sprawdzić pod powyższym linkiem.

Jak więc zamontować elementy sterujące w skorupce jajka?

Krótka odpowiedź, nie masz!

Oddalasz je do podstawy zegara, aby zminimalizować uszkodzenia. Zupełnie nowy zestaw zegara dla mnie i już zhakowałem go, aby odpowiadał moim potrzebom! Przyciski są umieszczone w mosiężnych obudowach na podstawie, a okablowanie biegnie w górę kolumny do oryginalnych pozycji na płycie, to samo dotyczy diod LED oraz gniazd zasilacza i GPS, które są wyprowadzone z tyłu podstawy.

Kolejnym dodatkiem do płyty było dodanie drugiej diody LED RGB do obwodu i zamontowanie jej na górze skorupki jajka w tym samym stylu, co moje zegary SARA i Tantalus. Dodałem 3 dodatkowe rezystory 270 Ohm i wziąłem zasilanie od strony wejściowej istniejących rezystorów RGB LED, które pochodzą z układu PIC z 4 przewodami doprowadzonymi przez zakrzywioną mosiężną rurkę o średnicy zewnętrznej 3 mm do obudowy na górze jajka..

Byłoby miło mieć diodę LED, która pulsowałaby sekundami w tym projekcie, ale nie ma możliwości dodania jednej do obwodu. Mam nadzieję, że jest to coś, co może mieć przyszłe iteracje zestawu. (Właśnie dowiedziałem się, że zestaw można zaprogramować, aby robił to za trochę więcej w cenie.)

Krok 6: Teraz wszyscy razem

Oto zegar „Faberge” w pełni zbudowany i „tykający” wesoło.

Ostatnie zdjęcie to testowanie zegara przed dodaniem obudowy LED RGB, tylnej płyty i polerowaniem mosiądzu.

Ogólny wygląd zegara jest całkiem niezły, a dodatkowa dioda LED RGB dodaje mu miłego akcentu.

Zastanawiam się nad zrobieniem dwulampowej wersji tego zegara, która będzie miała możliwość pomiaru czasu, temperatury i wilgotności. Ponieważ jestem beznadziejny w elektronice, będę musiał skorzystać z pomocy innego entuzjasty, który zajmie się elektroniczną stroną rzeczy. Będzie w tej samej linii, co ten i mam nadzieję, że mam wystarczająco dużo kawałków drewna, aby zrobić dla niego kolejną bazę!

Podczas procesu budowania i kompilowania Instructable trzymałem wszystkie zdjęcia i szkice w folderze oznaczonym „Humpty Dumpty” i miałem nadzieję, że skorupka jajka nie spadnie, zanim ją ukończę.

Wchodzę do tego Instructable do dużego i małego konkursu, ponieważ jest to największe jajko, jakie możesz zdobyć!

Jeśli uważasz, że zasługuje na głosowanie, zrób to.