Bezprzewodowe lampy podłogowe reagujące na muzykę: 15 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Autor: NerdforgeSprawdź nasz kanał YouTube! Śledź Więcej autora:

O: Jesteśmy parą, która uwielbia kreatywne projekty i gry retro. Będziemy publikować wszystko, co zrobimy z tym związane, z filmami DIY, rzemiosłem, projektami, grami retro, dziennikami budowy i prezentacjami. Upewnij się, że … Więcej o Nerdforge »

W tej instrukcji będziemy tworzyć centralnie sterowane bezprzewodowe lampy RGB, które reagują na muzykę i dźwięki z otoczenia! Oprócz instrukcji instrukcja zawiera:

1. Schematy
2. Lista komponentów
3. Link do kodu, dzięki któremu możesz tworzyć i modyfikować swój własny projekt

Krok 1: Planowanie z wyprzedzeniem

Oto główne komponenty, których użyłem:

LAMPY:

1. 4x taśmy LED:
2. Zasilacz 4x 5v:
3. 4x WeMos Wifi Board:
4. Wtyczka zasilania:

KONTROLER:

1. Czujnik dźwięku:
2. Płyta Wi-Fi, użyłem NodeMCU, ponieważ nie miałem innego WeMos D1. Wemos powinien działać.
3. Przycisk:
4. Wyłącznik zasilania:
5. Diody kolorowe (niebieskie):
6. Akumulator litowo-jonowy:
7. Uchwyt baterii:
8. Moduł ładowarki:

Miałem więc w głowie bardzo jasny pomysł na to, co chcę stworzyć. Chciałem mieć centralny (ale przenośny) detektor dźwięku, który mógłby wychwycić dźwięki otoczenia i przekazywać je do lamp, które można by umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, a nawet w domu. Ponieważ cały dźwięk będzie odbierany przez ten sam mikrofon, lampy powinny pozostać zsynchronizowane. Co więcej, zdecydowałem się użyć detektora dźwięku, a nie gniazda audio (choć wiem, że wielu wolałoby tę opcję), ponieważ chciałem, aby był całkowicie bezprzewodowy, a także mógł wyłapywać ludzi śpiewających, klaszczących lub cokolwiek. Zdjęcia pokazuje moje pierwsze wstępne plany i schematy, których ostatecznie użyłem do lamp, i ten, którego użyłem do sterownika.

Krok 2: Tworzenie oprawy oświetleniowej

Oprawa lampy składa się z dwóch podstawowych elementów:* Aluminiowy kanał do mocowania taśmy LED

* Szkło akrylowe do rozpraszania światła

Kanały aluminiowe miały 1 metr każdy i zostały zakupione w sklepie z narzędziami. Szkło akrylowe przyciąłem piłą stołową na szerokość aluminiowego kanału. Aby akryl rozproszył światło, trzeba go było przeszlifować, aby uzyskać ten matowy wygląd, a także wygładzić krawędzie wykonane przez piłę stołową. Zacząłem od ziarnistości 80 i stopniowo przeniosłem się do ziarnistości 600.

Krok 3: Dodawanie taśm LED

Do tego specjalnego celu używam indywidualnie adresowalnej taśmy LED, która jest również nazywana Neopikselem. Jeśli nie jesteś z tym zaznajomiony, jest to rodzaj pasków LED, które pozwalają odwoływać się do każdej diody osobno. Pozwala to na pewne wymyślne rzeczy, takie jak nadawanie różnym diodom różnych kolorów lub tylko oświetlanie części paska. Użyłem kleju, który znajduje się z tyłu paska, aby przymocować go do aluminiowego kanału, a także trochę gorącego kleju, aby upewnić się, że naprawdę się tam utknął!

Krok 4: Mocowanie akrylowego dyfuzora światła

Teraz musimy przymocować akrylowy klosz do aluminiowego klosza. Ten krok jest trudniejszy niż się wydaje, ponieważ krawędzie aluminiowych kanałów są dość cienkie. Najlepszym sposobem, jaki znalazłem, było użycie szybkoschnącej żywicy epoksydowej na krawędziach i utrzymywanie jej nieruchomo przez około 5 minut przed przymocowaniem kilku zacisków, aby utrzymać ją w miejscu, aż całkowicie się utwardzi.

Krok 5: Rozpoczęcie drewnianej bazy

Drewniana podstawa będzie wykonana z płyty klejonego drewna dębowego, którą kupiłem w sklepie z narzędziami. Ponieważ jest dość cienki, skleję kilka warstw razem, aby utworzyć blok. Rozerwałem jego paski na piły stołowej i użyłem piły ukośnej do wycięcia kawałków drewna o wymiarach 10x10 cm. Następnie skleiłem ze sobą kawałki po 2 i kawałki po 3 sztuki. Po wyschnięciu kleju mogłem wziąć 3-częściowy wysoki blok i za pomocą dłuta zrobić otwór jak wpust na oprawę oświetleniową. Tutaj ważne jest, aby uzyskać ładne i wygodne dopasowanie, aby lampa nie miała dużo miejsca na poruszanie się.

Krok 6: Wykończenie drewnianej podstawy

W przypadku drugiej połowy drewnianej podstawy, elementu z 2 warstwami sklejonymi ze sobą, wycinałem wiertarką otwory w każdym rogu. To dlatego, że mogłem dopasować układankę i wyciąć kwadrat w pokoju, aby zrobić miejsce na elektronikę w dalszej części procesu. Kiedy skończyłem cięcie w górnej i dolnej części, skleiłem je ze sobą przed szlifowaniem na szlifierce taśmowej. Na koniec nałożyłem trochę oleju, aby ziarno pękło.

Krok 7: Elektronika lampy 1

Okablowanie elektroniki z WeMos D1 Mini według mojego schematu, a następnie umieszczenie większości na płytce perf. Używam złącza LED, aby później uprościć połączenie z taśmą LED. Uwaga: aby uzyskać najbardziej niezawodny sygnał z Wemos do taśmy LED, dobrze jest użyć przełącznika poziomu sygnału, aby zwiększyć sygnał z 3,3 wolta do co najmniej 3,5 wolta. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2… Osobiście wydawało mi się, że bez niego działa dobrze, ale pomyślałem, że mógłbym o tym wspomnieć na wypadek, gdyby ktoś napotyka problemy z moim schematem.

Krok 8: Zasilanie

Użyję 40-watowego, 5 woltowego zasilacza. Użyłem zestawu złączy podłączonych do WeMos i do wtyczki zasilającej, aby w kolejnym kroku można było podłączyć zasilanie bez lutowania, po włożeniu wtyczki do drewnianej podstawy.

Krok 9: Dodawanie wtyczki zasilania

Używając wiertła o tym samym rozmiarze co dolna część wtyczki, przewierciłem spód podstawy lampy. za pomocą młotka wepchnąłem go na miejsce. Teraz widać, że podłączenie zasilania będzie dość łatwe, ponieważ złącze zasilania mamy już przylutowane do wtyczki!

Krok 10: Ostatnie poprawki do lampy

Dobra, czas dodać oprawę lampy do podstawy lampy. W tym celu użyłem szybkoschnącej żywicy epoksydowej wokół całej oprawy, przed umieszczeniem jej w drewnianym gnieździe. Aby przymocować elektronikę, nałożyłem niewielką ilość gorącego kleju na spód płyty perforowanej i zamontowałem portem USB skierowanym w dół, aby później łatwo było go programować. Podłączyłem do siebie złącza zasilania i lampy gotowe! Następny jest kontroler!

Krok 11: Kontroler

Pierwsze zdjęcie pokazuje wszystkie komponenty, których użyłem do kontrolera. Wszystkie są wymienione na początku. Użyłem tych samych technik, co w podstawie lampy, aby stworzyć skrzynkę sterownika, z tym, że są tylko 3 warstwy drewna, gdzie dolne 2 są wydrążone, a górna jest solidna. Ważne, aby otwór w kontrolerze był na tyle duży, aby zmieścił się uchwyt baterii! W górnej płytce namierzyłem uchwyt mikrofonu i wywierciłem otwór ze skrzydełkami, które mogłyby go bezproblemowo zmieścić!

Krok 12: Przycisk

Do zmiany trybów pracy lampek oraz wskazania czy sterownik jest włączony czy wyłączony posłużymy się przyciskiem podświetlanym niebieską diodą led. W tym celu użyłem komponentu przycisku, aby zapewnić interfejs elektryczny do układu Wi-Fi, ale aby nacisnąć przycisk, użyłem wyraźnego przycisku gameboya. Usunąłem wszelkie nierówności z jego powierzchni i wywierciłem w środku otwór. Następnie użyłem gorącego kleju do przymocowania diody led. Za pomocą wiertarki wywierciłem otwór na tyle duży, aby wygodnie zmieścił się przycisk. Po przylutowaniu komponentu przycisku elektronicznego do kawałka płyty perforowanej (i zgodnie ze schematem na górze), przykleiłem przycisk gameboy z diodą LED na górze przycisku. W ten sposób można kliknąć przycisk gameboya, aby uruchomić przycisk, do którego jest przyklejony! Ten zespół został wklejony w otwór mocujący go z płyty perforowanej, od spodu, aby przycisk gameboya wystawał z otworu.

Krok 13: Moduł ładowarki i detektor dźwięku

Chciałem, żeby moduł ładujący pozostawał równo z podstawą lampy, więc zaznaczyłem jego kontur i narysowałem go ołówkiem. Następnie użyłem dłuta, aby przylegało równo do drewna. Zgodnie ze schematem akumulator jest podłączony do modułu ładującego i podłączony do płytki Wi-Fi za pomocą wyłącznika zasilania. Dioda LED i przycisk są połączone z płytą Wi-Fi. Do detektora dźwięku użyłem kilku zworek, a także przylutowałem go do odpowiednich pinów na płytce Wi-Fi. Włożyłem to wszystko do pudełka i przykleiłem moduł ładujący za pomocą szybkoschnącej żywicy epoksydowej.

Krok 14: Finalizacja kontrolera

Na górze kontrolera wywierciłem duży dołek w drewnie wokół modułu mikrofonu. Dodam tam później trochę tkaniny, aby ukryć moduł. Aby zakryć elektronikę, odrysowałem kawałek cienkiej fornirowanej balsy do rozmiaru drewnianego klocka. Zaznaczyłem rogi, na których postawiłbym kilka nóg, aby mógł stanąć. Nakreśliłem również zarys wyłącznika zasilania i wykułem pod niego otwór. Umieszczenie przełącznika zasilania na miejscu było bardzo satysfakcjonujące! W przypadku nóg używam ładnie wyglądających pokręteł do szuflad. Aby podłączyć wyłącznik zasilania do kabli zasilających, użyłem starych dobrych butów do kabli i zacisnąłem je na kablach. Ułatwia to odłączenie całej dolnej płyty w razie konieczności konserwacji! Użyłem dwóch małych śrubek, aby przytrzymać dno na miejscu, które można łatwo usunąć, aby uzyskać szybki dostęp do wgrania nowych fragmentów kodu do karty Wi-Fi. Na koniec dodałem trochę oleju i wyciąłem 3 warstwy siatki na owady, aby pasowały do małego dołeczka, który wywierciłem na początku. I sterownik jest kompletny, pozostaje tylko wgrać kod do lamp i sterownika!

Krok 15: Kod i gotowe zdjęcia

II nagroda w konkursie Make it Glow 2018