PUMBAA - Przenośny głośnik Bluetooth: 6 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

Chciałem małego i eleganckiego głośnika bluetooth, który nie był zrobiony z plastiku, więc postanowiłem stworzyć własny! Nazwałem go Pumba po jednej z najsłynniejszych postaci „Króla Lwa”… ale także dlatego, że ten mówca potrafi śpiewać!

Obudowa wykonana jest z 1/2" MDF, 3/4" sosny, orzecha i owinięta tkaniną FR701, która jest akustycznie przezroczystą tkaniną. Wewnątrz znajdują się (2) pełnozakresowe głośniki 3" w dwóch komorach o równej objętości. Głośnik jest napędzany przez wzmacniacz bluetooth 2x30W, który jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy lub zasilacz 18V DC.

Całkowity koszt tej budowy wyniósł około 100 USD, ale miałem kilka materiałów budowlanych. Koszt ten może się różnić w zależności od Twojej lokalizacji i jeśli musisz kupować tkaniny i płyty MDF luzem. Pełna lista materiałów i narzędzi, z których korzystałem, znajduje się poniżej.

Materiały:

• Zestaw głośników i elektroniki: Parts Express
• (2) 1 "średnica x 4" L rozszerzona port: Parts Express
• FR701: Rozwiązania akustyczne (sprzedawane przez stocznię, ale można je zastąpić dowolną tkaniną!)
• Deska orzechowa 3 "W x 16" L;
• Deska sosnowa 3 "W x 36" L
• MDF o grubości 1/2 cala
• Klej do drewna
• Uszczelniacz silikonowy
• Bejca do drewna
• Wosk do mebli
• Gumowane nóżki
• Wkręty do drewna

Narzędzia:

• Piła tarczowa lub stołowa (piła stołowa działa najlepiej)
• Piła ukośna (lub przyrząd do ukosowania piły stołowej)
• Router (idealnie montowany na stole)
• Frez zaokrąglony 3/4"
• Frez do felg (różne rozmiary)
• Frez do przycinania wpuszczanego
• Kieszeń na dziurkę
• Wiertarka lub wiertarka + wiertła
• Zszywacz

Zaczynajmy!

Krok 1: Wybór głośnika i rozmiaru obudowy

Wybór odpowiedniego głośnika do aplikacji może być przytłaczający. Istnieją setki opcji, które mogą utrudnić znalezienie tego, czego szukasz. Oto kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Przedział cenowy: istnieje wiele opcji w zakresie 10-20 USD, które moim zdaniem są idealne do przenośnego/bluetooth audio. Ponieważ będziesz ograniczony pod względem mocy wyjściowej wzmacniacza (zwykle 10-50 W na kanał), nie ma powodu, aby wydawać ponad 100 USD na przetwornik, który poradzi sobie z dużą mocą.

Czułość głośnika: ten parametr jest bardzo ważny przy projektowaniu przenośnych głośników, ponieważ jest miarą tego, jak głośno może uzyskać głośnik przy 1 wat mocy na 1 metr. Ponieważ głośnik jest zasilany bateryjnie, chcesz zużywać jak najmniej energii. Zgodnie z ogólną zasadą, przetworniki o czułości 87 dB przy 2,83 V/1 m i wyższej są uważane za przetworniki wydajne. Przy tej ocenie głośnik wytwarzałby ponad 100 dB przy zaledwie 20 W… co jest dość głośne!

Pasmo przenoszenia: głównym powodem, dla którego wybrałem głośnik Dayton powyżej, jest jego niska cena, wysoka czułość i rozszerzone pasmo przenoszenia. Ten przetwornik ma pasmo przenoszenia 80 - 20 000 Hz, co oznacza, że jest to prawdziwie pełnozakresowy głośnik. Chciałem uniknąć złożoności i kosztów dodawania głośnika wysokotonowego i zwrotnicy, aby ten głośnik pasował do rachunku.

Jest wiele innych parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy doborze głośników i projektowaniu obudowy. Powyższe wskazówki to tylko… wskazówki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o parametrach Thiele/Small Parameters i sposobach ich wykorzystania w celu uzyskania lepszych wyników, oto kilka przydatnych linków:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Aby wykorzystać te parametry, zwykle wymagane jest oprogramowanie symulacyjne. Dla użytkowników Windows WinISD jest dobrą opcją. W przypadku użytkowników komputerów Mac opcje są ograniczone…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

W celach informacyjnych zamieściłem wygenerowaną przeze mnie symulację, która pomogła mi zdecydować o rozmiarze obudowy i portu. Moim priorytetem było rozszerzenie pasma przenoszenia niskich częstotliwości bez poświęcania SPL, więc zdecydowałem się dostroić skrzynkę do 85 Hz, blisko częstotliwości rezonansowej głośnika (Fs). Taka konfiguracja tworzy szczyt +3dB przy ~130Hz, co daje temu głośnikowi ładny i mocny dół (czytaj: nie głęboki bas). Możliwe jest dostrojenie do niższej częstotliwości, ale z tym sterownikiem spowoduje to zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego.

Krok 2: Budowanie obudowy

Zacząłem od wycięcia dwóch kawałków 7,5"x14" z arkusza MDF o wymiarach 2'x4' o grubości 1/2". Można to zrobić za pomocą piły tarczowej z prowadnicą lub piły stołowej. Piła stołowa zapewni znacznie czystsze i dokładniejsze cięcie Użyłem piły tarczowej i trochę twardego drewna jako przewodnika… więc jeśli nie masz dostępu do piły stołowej, nie martw się!

Użyłem wiertła Fofstner 3" do wykonania otworów głośnikowych. Następnie użyłem wiertła do wręgów 1/2" i stołu frezarskiego, aby utworzyć wręg wokół obwodu otworu. Głębokość wręgu ustawiłam tak, aby była równa liniowemu wychyleniu głośnika + głębokość kołnierza głośnika + kilka milimetrów jako współczynnik bezpieczeństwa. Pozwala to na zamontowanie głośników równo i nigdy nie wystaje poza przednią powierzchnię - co ma kluczowe znaczenie dla ukrycia głośnika za tkaniną.

Następnie pociąłem deskę sosnową na dwa kawałki o długości 7,5 cala i jeden kawałek o długości 16 cali. Następnie wywierciłem otwór w każdym z bocznych elementów w celu zamontowania portów 4". Użyłem do nich również wiertarki i wiertła forstnera. Stworzyłem również płytki wręg 1/2" zarówno na przedniej, jak i tylnej krawędzi sosnowych desek. Pomoże mi to nie tylko wyrównać wszystko podczas klejenia, ale także zwiększy powierzchnię klejenia, co z kolei zapewni mocniejsze wiązanie!

Krok 3: Budowanie obudowy - część 2

Aby uzyskać prawdziwą reprodukcję stereo, zdecydowałem się oddzielić każdy głośnik w każdej własnej obudowie. Nie jestem pewien, czy będzie to miało znaczący wpływ na tak małych kierowców, ale było to dość łatwe, tak zrobiłem! Aby to zrobić, stworzyłem kanał 1/4" w środku wewnętrznej przedniej i tylnej przegrody MDF. Następnie wsunąłem kawałek MDF o grubości 1/4" w dół środka.

Stworzyłem również kanał o szerokości 1/2 z tyłu, którego użyję do zamontowania diod LED, przełącznika i gniazda DC. Dodatkowo stworzyłem otwory kieszonkowe za pomocą przyrządu na każdym bocznym elemencie, którego użyję do zamocowania góry szt. Gdy wszystko się ułożyło, skleiłem wszystkie połączenia i zacisnąłem je na noc.

Po wyschnięciu kleju użyłem zaokrąglonego wiertła 3/4 cala, aby zaokrąglić krawędzie. Stworzy to gładki i jednolity wygląd podczas owijania tkaniny.

Krok 4: Budowanie obudowy - Krok 3

Na obudowie pozostały tylko dwie części: góra i dół! Utworzyłem felgi na obwodzie każdego, abym mógł je łatwo zamontować. Następnie zacisnąłem te dwa kawałki razem i użyłem kawałka MDF jako slajdu do mojego stołu routera. Ponownie używam wiertła do zaokrąglania, ale tym razem deski są w pozycji pionowej, co powoduje, że jest to niezręczna i niestabilna pozycja pracy. Chociaż mój prosty slajd w żadnym wypadku nie jest bezpieczny, z pewnością jest to ulepszenie do próby przesuwania elementów niepodpartych o ogrodzenie stołu routera.

Następnie przeszlifowałem wszystko papierem ściernym o ziarnistości 220 i wytarłem nadmiar kurzu. Nałożyłem 2 grube warstwy szelaku na zewnętrzną stronę korpusu. MDF nie radzi sobie dobrze z wilgocią, a szelak pomoże uszczelnić zewnętrzną powierzchnię i zapewni pewną ochronę. Ponieważ wszystko będzie ukryte, moja aplikacja była dość niechlujna… w tym przypadku grubsze warstwy są lepsze!

Dolny kawałek sosny maluję natryskowo na biało. Górny kawałek, który jest ładnie wyglądającym (dla mnie) kawałkiem orzecha włoskiego, wybrałem do wykończenia Howard's Restor-A-Finish i trochę Feed-n-wax. Podoba mi się naturalny wygląd i dotyk orzecha, więc zdecydowałam się nie stosować super ochronnego wykończenia.

Krok 5: Testowanie i montaż elektroniki

Zestaw elektroniki, którego użyłem, zawiera wszystko, czego potrzebujesz, w tym instrukcje. Jest to dość prosty proces i wszystko po prostu się podłącza. Wymagane jest trochę lutowania na przewodach głośnikowych. Zestaw jest wyposażony w obwód ochronny dla baterii, który pozwala uniknąć nieodłącznych niebezpieczeństw związanych z pracą z bateriami litowo-jonowymi - dzięki czemu jest to świetny zestaw dla tych, którzy są nieudolni elektrycznie (ja)!

Kolejną miłą cechą tego zestawu jest to, że zawiera aluminiowy wspornik L i wsporniki PCB, które można wykorzystać do montażu płytek w układzie stosu w niemal każdej obudowie! Wywierciłem kilka zagłębionych otworów w obudowie głośnika, aby zamontować wspornik wewnątrz obudowy. Wywierciłem też otwory na gniazda LED i DC w małym pasku orzecha włoskiego, którym wypełnię kanał, który wcześniej stworzyłem w tylnej ściance.

Mamy teraz w pełni działający głośnik… wszystko, co pozostało, to ostatnie poprawki!

Krok 6: Wykończenie szlifów

Po zamontowaniu wszystkiego na swoim miejscu zmierzyłem i przeciąłem tkaninę. Rozciągnąłem materiał wokół głośnika i zszyłem go na miejscu. To było szczerze jedno z najtrudniejszych zadań, ponieważ nigdy wcześniej nie pracowałem z tkaniną i dość trudno było utrzymać tkaninę naciągniętą i wyrównaną podczas próby zszycia. Jeśli ktoś ma wskazówki na ten temat, śmiało publikuj je w sekcji komentarzy !!

Po zszyciu tkaniny zamontowałem z tyłu pasek LED. Użyłem uszczelnienia, aby uszczelnić górną część, a następnie przymocowałem go do obudowy za pomocą śrub z otworami kieszeniowymi. Wstępnie wywierciłem 4 otwory w dolnej części i użyłem wkrętów do drewna, aby przymocować go do obudowy. Śruby zakryłem gumowanymi nóżkami.

Otóż to! Gdy gniazdo DC jest odłączone, głośnik jest zasilany z baterii. Gdy zasilacz prądu stałego jest podłączony, baterie są ładowane i odtwarzanie nie ma wpływu!

Mam nadzieję, że podobał Ci się ten Instruktaż i bądź na bieżąco z moją następną kompilacją, która będzie głośniejszą, wyższą wersją tego głośnika + płytą cyfrowego procesora dźwięku (DSP)!