DIY Spawarka pojemnościowa 18650 Spot Battery Spawarka #6: 11 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32

Oto szósta spawarka baterii, którą stworzyłem do tej pory. Od mojego pierwszego spawacza MOT chciałem zrobić jedną z tych rzeczy i cieszę się, że to zrobiłem! Ten postanowiłem zrobić z kondensatorem. ProTip to sposób na zrobienie prostej spawarki zakładek baterii z kondensatora audio (od 0,6 F wzwyż) Skończyło się to również na moim ulubionym z 7. Spoiny, które wytwarza nie mają przypaleń, a zakładki są prawie idealne po zakończeniu. Prawie nie słychać dźwięku podczas strzelania. Świetna mała spawacz 3lbs!

Proszę, nie zapomnij zagłosować!Dziękujemy za okazanie wsparcia!

Krok 1: Rozłóż i przejrzyj wszystkie części i elementy potrzebne do budowy

W przypadku każdej kompilacji lubię się upewnić, że ułożyłem wszystkie części i elementy, których mogę potrzebować do kompilacji, aby upewnić się, że nie ma wad. To może być naprawdę frustrujące, gdy mamy wszystko razem i okazuje się, że jedna część jest uszkodzona. Upewniłem się, że przetestowałem KP100A, konwerter Buck, konwerter doładowania i kondensator 2F (faktycznie 0,6F lub 600 000uF). Zazwyczaj testuję te części, gdy kupuję je w serwisie eBay lub w innych sklepach. Większość przedmiotów, które kupiłem do tej kompilacji, pochodziła z serwisu eBay. Sprawa UPS APC, którą znalazłem w lokalnej dobrej woli, za około 5 $ została ukończona i pracowała z naprawdę dobrym szczelnym akumulatorem kwasowo-ołowiowym 12 V 7,4 Ah. Podczas inspekcji zauważyłem, że kable, których planowałem użyć, z kondensatorem nie były tak reklamowane. Twierdzą, że ma 4 mierniki, ale wyraźnie widać, że faktycznie ma 8 mierników. Na początku myślałem, że to może być problem, ale zauważyłem w innych filmach, że większość plakatów używa 8. Później dowiedziałem się również, że kondensator z tego samego opakowania ma tylko 0,6F, a nie 2F, jak reklamowano. Kiedy skontaktowałem się ze sprzedawcą, nie byli ani trochę zaskoczeni, ale sprawili, że sprzedaż była uczciwa i zaoferowała mi rabat. Wszystkie inne części i elementy przetestowane dobrze. Oto części, których użyłem w tej kompilacji. Proszę o wiadomość, jeśli potrzebujesz linku do którejkolwiek z tych części.

Boss CPBL2 2 Farad Car Cyfrowy kondensator napięcia Moc Audio Cap + 4 Ga Amp Kit

Przetwornica DC-DC Regulator Buck 5 V-30 V do 0,8-29 V (XL4015) Moduł zasilania stałoprądowego/napięciowego

5A, wyświetlacz woltomierza amperomierza LED

250W DC Step-up Boost Converter Zasilacz prądu stałego Zasilacz LED 10-50V

KP100A 1600V 100A Tyrystorowy fazowy prostownik krzemowy SCR

Okrągły przełącznik kołyskowy 12V W/LED light dot car auto rv boat toggle SPST

PRZEŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIKOWY SPST NA MINI PRZEŁĄCZNIK 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Drut z czystej miedzi o grubości 6 mm

Rezystory obciążenia 50W 6Ohm LED

Dioda Schottky'ego 15Amp (niskie straty napięcia)

10A 250V do montażu na panelu podstawa gniazda bezpiecznika podwozia

2 x EBL 3.7V 3000mA (faktycznie 2300mah) 18650 litowo-jonowe akumulatory litowo-jonowe High Drain

Kester Lut 24-6040-0027 60/40 Stojak 0,031

Złota, odporna na wysokie temperatury, kaptonowa taśma poliamidowa BGA

Kester 951 i 186 płynny topnik

Pani. Rękawy termokurczliwe

ON/OFF/ON 3 pozycje SPDT Okrągły przełącznik kołyskowy łodzi 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) Gniazdo do montażu na panelu z metalową beczką DC x 2

Zestaw śrub i nakrętek M5 Mis z lokalnego sklepu z narzędziami

Złącze bariery śrubowej Połączenie przewodów elektrycznych 12-pozycyjna listwa zaciskowa bariery 10A-100A

Mis śruby uratowane z innych projektów.

Gorilla Superglue, Wood Putty i Wood Glue z lokalnego sklepu z narzędziami

Starszy UPS APC 500 Watt do obudowy

Krok 2: Narysuj schematy na okablowaniu i zbuduj

Nie jestem najlepszy w pisaniu schematów lub instrukcji do przeczytania przez innych. Ale to służy swojemu celowi i działa na mnie. Zauważyłem, że kiedy piszę jedną, 9 na 10 razy, w końcu poprawiam to w miarę postępów. Ale w końcu staram się je wszystkie uratować, na wypadek, gdybym musiał później naprawić. Stworzenie schematu zapewni, że nie będziesz miał wątpliwości, gdy zdecydujesz się wszystko połączyć. Wtedy też zdecydowałem, że obudowa UPS będzie działać idealnie, ponieważ widziałem ją w innym filmie na Youtube. Lubię też układać projekt twarzy. Zwykle jest to zmieniane na końcu, ale nadal daje mi to coś, z czego mogę się zepsuć, gdy decyduję się wywiercić dziury. Lubię też używać papieru milimetrowego do wszystkich moich schematów. Wspaniałą rzeczą w papierze milimetrowym jest to, że mogę użyć dokładnego pomiaru (lub bliskiego), kiedy wszystko wypiszę. Podczas tworzenia schematu i budowania pomysłu zainspirowały mnie 3 inne plakaty na Youtube. „swipemagnetron, stół warsztatowy i BuildYourDreams”. Sprawdź je na YouTube, mają też bardzo szczegółowe filmy na temat spawarek Tab (kondensator).

Krok 3: Dopasuj na sucho wszystkie większe elementy

Budując coś takiego, nie masz 100% pewności, że będzie pasować, dopóki nie umieścisz wszystkich części tam, gdzie mogą pasować. Nie jestem w 100% pewna terminologii ani słownictwa, ale lubię nazywać to Dry-Fit. (kiedyś pracowałem w Paint and Body..). Dobrze jest upewnić się, że żadna inna część lub okablowanie nie będzie przeszkodzić. Przy tej konstrukcji zauważyłem, że kondensator jest trochę za duży jak na obudowę i może być konieczne umieszczenie większej części SCR na zewnątrz obudowy. Użyję piły do otworów i wytnę okrągły otwór 3 z tyłu obudowy, aby dopasować kondensator. Powinno mi to również dać znać, jeśli robi się gorąco podczas spawania. Doszedłem również do wniosku, że konwerter Buck będzie pasował idealnie tam, gdzie Planowałem na twarzy, wszystkie inne mniejsze części i kawałki powinny działać tam, gdzie mogę je umieścić.

Krok 4: Przygotuj ramkę, wytnij wszystkie otwory w obudowie i wytnij/przyklej w Plaskolite (pleksi) na twarz

Po dopasowaniu dry-Fit zmierzyłem linijką w miejscu, w którym zmieści się każda część. Użyłem również 3-calowego wiertła do otworów, aby wyciąć tylny element, w którym będzie wisiał kondensator. Podczas wycinania tych otworów lubię używać StepBit. Po zmierzeniu i wyśrodkowaniu obszaru, który muszę wywiercić. Biorę 1/ Wiertło 16" i wywierć otwór startowy. Następnie wiertło 1/8. Potem kończę to StepBit. Owinię również kawałek taśmy wokół wiertła, aby zaznaczyć rozmiar potrzebnego otworu. Gwarantuje to, że nie zagłębiam się w ich czyszczenie. Będę musiał również użyć mojego "DIY Mini Dremel", aby wyczyścić wszelkie przegrody wewnątrz obudowy, które mogą przeszkadzać. Aby uzyskać większość, mogę użyć szczypiec igłowych.

Po wywierceniu każdego otworu dopasowuję część na sucho, aby upewnić się, że pasuje. Następnie usuwam i zapisuję do kompilacji. Z czarną taśmą, którą dodałem do szkła, zdecydowałem się również dodać kawałek folii Black Carbon Fibre Film Wrap Vinyl, aby ukryć napis na twarzy. Staram się upewnić, że sprawa jest w 100% przygotowana, zanim zacznę budować.

Krok 5: Przygotuj 2 główne komponenty i ustaw napięcie/wzmacniacze

Zwykle nie przygotowuję komponentów do momentu montażu, ale w tym przypadku chciałem użyć złączy śrubowych z barierą zaciskową na wszystkich połączeniach. To ma mi pomóc, okrycie sprawy jest trudne do złożenia z powrotem. Chciałem też mieć możliwość wymiany dowolnego konwertera DC, jeśli będę musiał szybko, bez lutowania. Doszedłem również do wniosku, że ponieważ części są na stole, mogę ustawić napięcie i ampery według potrzeb. Ustawiłem Buck Converter na 16V i 3.2Amps, a Boost Converter na 25Volts(później zmieniony na 30V)Amps całkowicie otwarty. Jeśli potrzebuję wyższego napięcia na Buck Converter, wywierciłem 2 małe otwory w górnej części obudowy, w których mogłem wyregulować w razie potrzeby. Dodałem również złącza do rezystorów obciążenia 50W 6Ohm LED

Krok 6: Przylutuj, cynuj i dodaj bloki bariery do gniazd przełącznika i prądu stałego

Ze względu na sposób, w jaki zdecydowałem się to zbudować, lutuję i cynuję również włącznik/wyłącznik/włącz, włącznik zasilania dla diody LED, włącznik/wyłącznik z diodą do zasilania głównego oraz oba gniazda DC. W przełączniku On/Off Rocker znajduje się maleńka dioda LED. Ta dioda LED jest zwykle przeznaczona do systemów 12V. Więc po prostu dodaję do niego rezystor 1 kΩ 1/4 wata po stronie ujemnej (w) (3. złoty pin). Zapewnia to, że mogę używać tego z wyższymi napięciami. Na głównym przednim przełączniku (wł./wył./wł.) środkowy pin przechodzi do kondensatora. Jedna strona rezystora 6ohm 50w, a druga strona jest do (wyłączenie zasilania) konwertera Buck. Wtedy zdecydowałem się dodać diodę barierową Schottky'ego 15Amp (niskie straty napięcia). Chroni to konwerter Buck przed jakimkolwiek sprzężeniem zwrotnym lub prądem. Pozostałe przełączniki i gniazda DC są dość proste.

Krok 7: Zrób akumulator-2 równolegle

Po prostu bawiąc się, wiedziałem, że muszę zrobić zestaw baterii do SCR i małego woltomierza (napięcie kondensatora). Z SCR stwierdziłem, że rezystor 53 omów 1/4 wata powinien utrzymywać ampery poniżej 150mA przy 4,2-3,7V. Postanowiłem więc umieścić 2 w Parallel, ponieważ widziałem wideo z tym samym. Z tym, zamiast używać spawarki lub lutować baterie. Użyłem kilku starych uchwytów na baterie, które miałem. Pomyślałem, że to zadziała świetnie, jeśli będę musiał je wymienić. Więc umieściłem 2 razem i użyłem gorącego kleju do trzymania w miejscu, Następnie przylutowałem drut i skręciłem je razem do bloków barierowych później. Następnie dodałem niebieską folię termokurczliwą po dodaniu EBL 18650s. Umieść przewody w bloku bariery i ten pakiet jest gotowy do pracy. Był to również dobry czas na przetestowanie TP4056, którego użyję do naładowania tego.

Krok 8: Zamontuj wszystkie przełączniki do montażu na panelu, gniazda DC, woltomierz i konwerter buck

Zaczynając od konwertera Buck znalazłem kilka kawałków pleksiglasu i drewna. Właśnie zmierzyłem, gdzie wywiercić śruby i przykleiłem mocowanie na miejscu. Po dokręceniu śrub konwerter Buck pozostaje stabilny. Po prostu używam kleju na małej diodzie, aby utrzymać to na miejscu. Reszta to głównie zatrzaskiwanie przełączników kołyskowych na panelu i wkręcanie innych mniejszych części. W ostatniej chwili zdecydowałem się również dodać bezpiecznik do panelu (10 amperów). Odrobina kleju na gorąco na wszystko i nie powinno się ani trochę ruszać.

Krok 9: Połącz wszystkie bloki okablowania i bariery zgodnie ze schematem

Trzymając schemat blisko, zacząłem łączyć przewody według strony. Nie musiałem się martwić o sprzątanie wszystkiego. Zrobię to, gdy poczuję, że to przetestowałem i działało przez kilka miesięcy bez żadnych problemów. Dodałem kilka wiązań, aby trzymać je razem. Dodałem kondensator i okablowanie zgodnie z moimi schematami i pasowały tam, gdzie się spodziewałem. Przepuściłem KP100A przez otwór (strona ujemna) i dokręciłem kluczem imbusowym, ten sam z drugiej strony z przewodem dodatnim. Jedną z ostatnich części był konwerter Boost połączony z konwerterem Buck i wyłącznik zasilania z tyłu. Zdecydowałem, że to świetny czas na testy. Podłączyłem zasilanie i włącz go. Wszystko działało zgodnie z oczekiwaniami. Kilka kropel gorącego kleju tu i tam, aby przytrzymać drut i zamontować konwerter doładowania. Byłem gotowy złożyć sprawę. Z lekkim kręceniem udało mi się to złożyć i wkręcić tylną część, która trzyma to wszystko razem. Umieściłem baterię w małym uchwycie na dole i zatrzasnąłem ją na miejscu. Wszystko wydaje się dobrze do siebie pasować.

Szybka uwaga: Nie jestem pewien, czy oglądasz wideo, czy zauważyłeś multimetr. Upewnij się, że stale testujesz ciągłość. Zapewni to również, że nie przegapisz żadnych połączeń.

Krok 10: Ładowanie i rozładowywanie kondensatora za pomocą listy kontrolnej testów

Zanim dodam potencjalnych klientów, chciałem przeprowadzić krótką listę kontrolną, aby upewnić się, że działa poprawnie. Lampka z tyłu wydaje się działać, gdy włączam urządzenie. Używam mojego mniejszego zasilacza stołowego. Podkręcam wzmacniacze pełną parą (maksymalnie 5 amperów) i 21V. Planowałem użyć zasilacza do laptopa Dell 19,4 V 3,33 A, ale na razie mogę korzystać z zasilacza Bench. Z przodu podnoszę (włączam) mały przełącznik po lewej stronie, który włącza mniejszą diodę LED, która daje mi napięcie kondensatorów. Włączenie przełącznika z tyłu i zapalenie się Buck Converter. Miałem przełącznik On/off/On na „wyłączony”, więc nic nie robił. Naciskam przełącznik w dół (pojedyncza linia) i kondensator zaczął się ładować. Gdy na konwerterze Buck zapaliło się czerwone światło, woltomierz Cap wskazywał 15,8 V (przez diodę przeszło 0,2) Naładowany idealnie. Ale szarża trwała 30 sekund. To było świetne! Przy 3 amperach powinno to wystarczyć dla 2F. Dopóki się nie zorientowałem, wzmacniacze zostały obniżone do 1A na zasilaniu Bencha. Po kilku dalszych testach dowiedziałem się, że czapka ma w najlepszym razie tylko 0,6F. Ale powinno nadal działać. Jedyny problem z mniejszą czapką. Musiałbym trochę dłużej poczekać między spawami, bo może się przegrzać. Z większą czapką masz większą przewagę. W przyszłości planuję zakup większego. Ostatnie części, które musiałem sprawdzić, to rozładowanie. Wyłączam wszystko z naładowaną nasadką. Przestaw przełącznik z przodu do góry (2 linie) i zaczął szybko się rozładowywać. Rezystor 6ohm 50W jest do tego idealny. Wszystko oprócz kondensatora (2F do.6F) przetestowane prawidłowo. Wygląda na to, że mój projekt jest prawie ukończony.

Krok 11: Ukończ kompilację, dodając proste elektrody o rozmiarze 6

Wreszcie, aby owinąć to nagromadzenie, używam większych bloków zaciskowych (wewnątrz miedzianego kawałka) i litej miedzi o grubości 6, którą ostrzyłem za pomocą "DIY Mini Dremel" do elektrod. Następnie użyłem taśmy kaptonowej i folii termokurczliwej, aby wszystko było razem. Taśma kaptonowa sprawdza się w tym bardzo dobrze. Przełącznik lub spust jest używany tylko do momentu uzyskania pedału nożnego od TEMco. To była naprawdę zabawna konstrukcja, a spoiny, które wytwarza, są świetne. Niestety nie mam wideo ani zdjęć ze spawania, ale planuję zrobić później filmik porównujący wszystkich moich spawaczy, gdzie naprawdę myślę, że ten będzie dominował. Zostawiłem elektrody na dłużej, dzięki czemu mogłem zastosować idealny docisk podczas spawania. Podczas moich badań wydaje się, że jest to decydujący czynnik dla twoich spoin. W mniej niż 2 spawach ciśnienie spadło. Mogę później dodać do nich gumowe uchwyty, ale są świetne. Jestem pewien, że będzie więcej majstrowania. Kiedy mój pedał dotrze do tego miejsca, spawanie będzie jeszcze łatwiejsze. To ma tendencję do nagrzewania się, jeśli nie czekasz w odpowiednim czasie między spawami. Ale zwykle potrzeba kilku z nich, zanim to się stanie. Jestem w pełni zadowolony z tej spawarki i mam 7 do porównania.

Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania. Zwykle odpowiadam dość szybko. Dziękuję za przeczytanie mojej instrukcji i nie zapomnij zagłosować. Jeśli obejrzysz mój film, zasubskrybuj i udostępnij. Mój Next Instructable to bardzo prosta spawarka, którą wykonałem w mniej niż kilka godzin (po wyschnięciu obudowy lub ustawieniu w 48 godzin, oczywiście.. LOL)