Zbuduj Arduino w Nissanie Qashqai, aby zautomatyzować składanie lusterek bocznych lub cokolwiek innego: 9 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32

Nissan Qashqai J10 ma kilka irytujących rzeczy dotyczących elementów sterujących, które z łatwością mogłyby być lepsze. Jednym z nich jest pamiętanie o wciśnięciu przełącznika otwierania/zamykania lusterek przed wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Inną jest mała konfigurowalność BCM (modułu sterowania nadwozia) i jednostki głównej Nissan Connect. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale co najważniejsze, nie gra w Marsz Cesarski po uruchomieniu silnika, jak robią to moje quadkoptery! Coś trzeba było zrobić.

Ten pierwszy został podobno rozwiązany w nowszych modelach J11 (2015+?), ale myślę, że do 2014 J11 Qashqai nadal trzeba kupić zestaw. Istnieją oddzielne zestawy dla modeli J11 i J10 (lata 2008 - 2013 lub więcej), takie jak oficjalny zestaw Nissana (nie znam ceny), zestaw AcesDVD za 70 funtów od niektórych osób na qashqaiforums.co.uk i kilka nowszych opcje. Jeden pojawił się nawet na aliexpress za jedyne 17 euro, ale nie jest już dostępny. Te zestawy mają tendencję do łączenia się z zaledwie 8 przewodami w samochodzie, które musisz zlokalizować, i automatycznie składają lusterka, gdy zamykasz samochód i rozkładają się, gdy go odblokujesz, więc jest to naprawdę przydatne, ale nadal nie daje dużo elastyczności.

Mając około 1 $ klonów Arduino i kilka szuflad tranzystorów MOSFET, tranzytów, głośnika i innych komponentów w lokalnym hakerspace i niewiele wiedząc o elektronice analogowej, postanowiłem powielić to, co robią te zestawy, ale z elastycznością zmiany logiki poprzez przeprogramowanie płyta Arduino przez USB w dowolnym momencie. Co może być skomplikowanego w połączeniu Arduino i kilku tranzystorów MOSFET, prawda? Okazuje się, że podczas sterowania silnikiem za pomocą tranzystorów MOSFET lub tranzystorów jest wiele dziwactw, co oznaczało kilkakrotne przeprojektowanie połączeń, dodanie mostka H-Bridge za 1,50 USD z aliexpress i kilku rezystorów, ale działa i nauczyłem się kilka spraw. Oto, jak możesz zrobić to samo, jeśli wolisz to od kupowania gotowego zestawu za około 17–90 euro. Domyślenie się wszystkiego, przylutowanie, co trzeba lutować, zaprogramowanie i wykonanie okablowania zajmuje chyba dzień.

Gdy już rozwiązałeś problemy z zasilaniem arduino, nie robiąc nic przez 99% czasu i wiesz, jak uzyskać dostęp do okablowania w samochodzie, możesz dodać wiele innych mechanizmów, podłączając inne przewody sygnałowe do płyty. Do tej pory kazałem sobie grać w Marsz Imperialny Gwiezdnych Wojen, kiedy uruchamiałem samochód, albo za pomocą małego głośnika, albo faktycznie używając silników prądu stałego w zasilanych lusterkach, które, napędzane sygnałami PWM Arduino, są tak samo dobre jak silniki dronów do grania Dźwięki. Arduino złoży/rozłoży lusterka z 1 sekundowym opóźnieniem w przypadku zdarzeń blokady samochodu (w celu rozłożenia obciążenia), a także pozwoli ręcznie złożyć/rozłożyć lusterka przez 15 sekund po odłączeniu klucza, ponieważ arduino wyłącza się po 15 sekundach nieaktywność (wszystkie konfigurowalne). Steruje teraz również zasilaniem okien, więc mogę je zamknąć na 15 sekund po wyjęciu klucza.

Pamiętaj, że jeśli nie jest to dla zabawy, nie warto tego wszystkiego robić, szczerze po prostu kup zestaw i zaoszczędź czas.

Krok 1: Przegląd

Więc mój Qashqai to model J10 z 2013 roku, z kierownicą po lewej stronie (dla ruchu prawostronnego), bez inteligentnego kluczyka i bez Superlocka, ale powinno to dotyczyć wszystkich modeli J10 wyposażonych w elektrycznie sterowane lusterka boczne, być może do J11 i ewentualnie inne modele. Okablowanie jest nieco inne w każdej wersji J10, w sumie masz 8 kombinacji (LHD/RHD, iKey/bez iKey, Superlock/bez Superlock) z różnicami udokumentowanymi w instrukcjach serwisowych, które połączę, J11 jest również dobrze udokumentowane.

Czego potrzebujesz:

• komputer PC z zainstalowanym Arduino IDE,
• dwie płytki Arduino 5V lub ich klony. Używam klonów aliexpress 5 V 16 MHz Pro Mini, takich jak te. Jeden to ten do samochodu i potrzebujesz drugiego, lub rzeczywistego programisty ISP, aby przeprogramować bootloader na pierwszym. Możesz również użyć dowolnej innej płyty rozwojowej, ale muszą one być typu głupiego (jak Arduino, a nie komputer jednopłytkowy), aby mieć pewność, że szybko się uruchomią. Możesz jednak dodać SBC obok Arduino.
• mostek H, taki jak popularny układ L298n, chyba że chcesz zbudować własny z 6 do 8 tranzystorów MOSFET lub tranzystorów i kilku innych komponentów. Używam tych 2-kanałowych tablic zaciskowych aliexpress L289n ze wszystkim w zestawie.
• cztery diody dowolnego typu obsługujące napięcie do około 15V (prawie każda dioda przewlekana).
• zestaw rezystorów 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ lub więcej, używam rezystorów przewlekanych znalezionych w moim lokalnym hakerspace.
• MOSFET z kanałem P, który może wytrzymać 1A lub 2A (alternatywnie tranzystor PNP), używam IRF9540n. Jeśli chcesz, aby zasilał również okna, aby przez niego przechodziły, daj przynajmniej 5A.
• mały N-kanałowy MOSFET (alternatywnie tranzystor NPN), używam 2n7000, ale większy jak IRF540 lub RFP50N06 też działa.
• opcjonalnie głośnik i rezystor 100Ω.
• Kable, niektóre około 18 AWG do okablowania samochodu (używam 18 lub mniej silikonowych kabli AWG z aliexpress) i trochę cienkiego drutu do łączenia komponentów ze sobą, opcjonalnie lutowanej lub bezlutowanej płytki stykowej do montażu wszystkiego na listwach pinowych.
• kable rozruchowe, multimetr, szczypce, lutownica i płaski śrubokręt do zdejmowania osłon samochodowych.

Krok 2: Zaprogramuj bootloader

Tablica numer jeden pojedzie do samochodu. Płytka druga będzie potrzebna tylko do jednorazowego flashowania bootloadera na Arduino numer jeden. Dzieje się tak, ponieważ Arduino oparte na AVR są zwykle dostarczane ze starszym bootloaderem, który ma wbudowane opóźnienie 500 ms lub 1 s przed uruchomieniem programów, aby dać czas programiście na zasygnalizowanie tego. Nowy domyślny bootloader to optiboot, który ma mechanizm, który pozwala uruchamiać programy natychmiast po włączeniu zasilania.

W samochodzie Arduino będzie zasilane jednym z trzech sygnałów: włączenie zasilania ACC, zablokowanie lub odblokowanie. Te dwa ostatnie sygnały to krótkie impulsy 12V, które budzą nas tylko na chwilę, stąd Arduino będzie musiało użyć jednego ze swoich cyfrowych pinów, aby zasygnalizować, że chce nadal otrzymywać zasilanie. Musimy przeflashować docelowe Arduino za pomocą optiboota, aby mogło to zrobić wystarczająco szybko, zanim skończą się pulsy i stracimy moc. (Możesz to obejść, dodając duży kondensator, ale meh)

Podłącz drugą płytę do komputera - jeśli nie ma ona portu USB, tak jak używane przeze mnie klony Pro Mini, przylutuj 5 męskich pinów po stronie GND, VCC, RXD, TXD, DTS płyty i podłącz przez USB -do-przejściówki szeregowej. Następnie otwórz Arduino IDE, z File/Examples załaduj Arduino ISP i odkomentuj tę linię:

#zdefiniuj USE_OLD_STYLE_WIRING

(jeśli twoje Arduino IDE jest wystarczająco nowe, aby to mieć, w przeciwnym razie nie musisz niczego odkomentować). W menu Tools/Board musisz wybrać jeden z Arduino Pro lub Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove lub Arduino/Genuino Uno w zależności od szybkości transmisji skonfigurowanej w bootloaderze dostarczonym z twoimi płytami. Wypróbuj je, aż będziesz mógł przesłać szkic na tablicę. Odłącz płytę.

Przylutuj piny, męskie lub żeńskie, w zależności od dostępnych kabli połączeniowych, na pinach cyfrowych 10, 11, 12, 13 na obu płytkach (możesz użyć męskich kabli połączeniowych bez żadnych nagłówków, ale meh…) i RST, VCC i GND na pokładzie jednego. Właściwie na tej płycie prawdopodobnie będziesz potrzebować nagłówków wszystkich pinów po tej stronie płyty, więc równie dobrze możesz je przylutować bezpośrednio. Następnie połącz piny 11, 12 i 13, VCC i GND obu płyt razem oraz pin 10 płyty drugiej do RST płyty pierwszej. Możesz użyć alternatywnych pinów VCC i GND na pokładzie dwóch, aby móc również podłączyć adapter USB-Serial.

Na koniec podłącz płytę 2 do komputera, pobierz najnowszą wersję optiboot optiboot.zip z https://github.com/Optiboot/optiboot/releases i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji przy użyciu Arduino IDE na wiki. Alternatywnie, jeśli używasz Linuksa i masz zainstalowaną avrdude, po prostu rozpakuj plik optiboot.zip i uruchom następujące polecenia:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U zabezp:w:0xdf:m -U zabezp:w:0xdc:m -U zabezp:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash:w:Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

Pierwsze polecenie ustawia bezpieczniki AVR, aby jeszcze bardziej przyspieszyć uruchamianie szkicu kosztem stabilności zegara. Dostosuj ścieżkę /dev/ttyUSB0 zgodnie z tym, jak wyświetla się twój adapter USB-Serial.

Krok 3: Zaprogramuj szkic Arduino

Teraz możesz podłączyć płytkę Arduino 1 bezpośrednio do komputera, otworzyć ten szkic w Arduino IDE i skompilować i przesłać szkic na płytkę. Jeśli używasz 16MHz Pro Mini tak jak ja, z binarnym wydaniem optiboot, musisz najpierw wybrać Arduino/Genuino Uno z Tools/Boards.

Możesz później wrócić i zmienić dowolne mapowania pinów i opcje w kodzie. Jeśli później dokonasz jakichkolwiek poprawek lub ulepszeń w kodzie, pamiętaj o dodaniu ich z powrotem w żądaniu ściągnięcia na github.

Krok 4: Zbuduj swoją tablicę elektroniczną

Na koniec musisz połączyć wszystkie komponenty razem i jest na to wiele sposobów. Musisz skończyć ze schematem pokazanym na obrazku (lub tutaj). Wydaje się, że najłatwiejszym sposobem jest wykonanie wszystkich połączeń na płytce stykowej i posiadanie rzędu nagłówków pinów do podłączenia płyty Arduino, kolejne 2 nagłówki na głośnik dodatni i ujemny, 2, 3 lub 4 piny do podłączenia do mostka H w zależności od typu i grubszych kabli, aby ostatecznie wykonać połączenia 12 V z przewodami samochodowymi oraz kable PWR i GND do mostka H. Moja tablica wyszła dość strasznie, ale działa, widać to na zdjęciach powyżej.

Kilka uwag na temat schematów:

• Dla uproszczenia zdecydowałem się umieścić wszystkie elementy przewlekane i listwy szpilkowe po jednej stronie płytki stykowej, a faktyczne połączenia między nimi, za pomocą przewodów lub kropelek lutowniczych, po drugiej.
• Układ płytki, jeśli chcesz nawet użyć płytki drukowanej, nie musi przypominać układu schematów.
• Moja płyta ma przewody GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ i MIRROR- około 8 cm, wszystkie połączą się ze złączem M7 w aucie, które jest tuż pod deską rozdzielczą. Moje przewody BAT+, LOCK+ i LOCK- są dłuższe, ponieważ łączą się gdzie indziej.
• Rezystory R1 do R8 tworzą dzielniki napięcia dla sygnałów wejściowych 12 V, które są odczytywane przez cyfrowe styki Arduino. Relacja pomiędzy rezystorami 47k i 100k wynosi około 2:1 co dla Arduino 5V (z tolerancją wejściową około 3V do 5,5V dla wysokiego poziomu) oznacza, że napięcia z auta mogą wynosić od około 9,5V do około 17V. To powinno wystarczyć, aby wszystko działało nawet przy mocno rozładowanym akumulatorze w aucie do pełna, a nawet do 4-ogniwowego akumulatora litowo-polimerowego jak te stosowane w dronach (czasami też używane do uruchamiania samochodów z rozładowanym akumulatorem, jeśli to wszystko ty masz). Możesz użyć różnych wartości rezystorów, ale muszą one być również zbliżone lub wyższe niż wbudowany rezystor podciągający Arduino na pinach cyfrowych, ponieważ szkic wykorzystuje podciąganie do wykrywania stanów WYSOKI, NISKI i zmiennoprzecinkowy na Szpilka. Jest to również powód, dla którego typowy przełącznik poziomu I2C nie może być użyty do translacji poziomów. Przesuwnik poziomu I2C zawiera stałe rezystory podciągające i bardzo by to skomplikowało. Nasze dzielniki napięcia działają jak pull-down.
• Dwa mosfety pozwalają Arduino całkowicie się wyłączyć, gdy zdecyduje, że nie musi już nic robić, aby mieć absolutną pewność, że akumulator samochodowy nie zostanie rozładowany, jeśli opuścisz samochód na dłuższy czas. MOSFET z kanałem P musi przenosić cały prąd do mostka H, silników lusterek i innych potencjalnych silników, więc musi tolerować co najmniej około 1 A i wiele więcej, jeśli zamierzasz przez niego zasilać również okna.
• Użyłem dodatkowego rezystora 4,7K na bramce mosfet N-kanałowej, aby go chronić, wszystko nadal działa bez tego rezystora, ale podczas testowania spaliłem kilka mosfetów 2n7000 i chciałem mieć wszystkie możliwe problemy.
• Jeśli użyjesz tranzystora PNP (takiego jak TIP135) zamiast MOSFET-a z kanałem P, możesz pominąć rezystor R10, ponieważ bramka będzie miała mniejszą pojemność.
• Jeśli używasz również tranzystora NPN (takiego jak 2N2222A) zamiast N-kanałowego MOSFET, możesz również pominąć rezystor R9.
• Jeśli uważasz, że zbudowanie własnego mostka H to dobry pomysł, zajrzyj na tę stronę, zawiera ona listę projektów mostków H i kilka pułapek, o których należy pamiętać.
• R2 i R6 można również pozbyć się, jeśli sprawisz, że szkic Arduino jest wystarczająco inteligentny, aby wykryć sygnał odblokowania z samego przewodu blokującego.
• Sygnał czujnika prądu H-Bridge (SenseA) jest opcjonalny i mój obecny szkic nawet go nie wykorzystuje. Przebicie aliexpress L298n jest dostarczane bez rezystorów wykrywających prąd pokazanych na schematach referencyjnych w arkuszu danych, ale można je łatwo dodać (wymagają wycięcia śladu).
• Jeśli zmienisz mapowanie pinów Arduino, jedynymi uwagami są: LOCK + jest podłączony do pinu obsługującego analog, aby umożliwić wykrywanie zarówno sygnałów blokowania, jak i odblokowania z tego pinu w przyszłości. Obecne sygnały wyczuwania są również pinem obsługującym sygnał analogowy. Sygnał ENA mostka H i głośnik są podłączone do pinów obsługujących PWM, aby umożliwić generowanie na nich PWM, ale znowu nie jest to obecnie używane.
• Jeśli używasz głośnika piezo, nie powinieneś potrzebować rezystorów na styku dodatnim głośnika. W przypadku innych typów głośników prawdopodobnie będziesz potrzebować rezystora 100 Ω między pinem 10 Arduino a głośnikiem, którego nie ma na schemacie.

Krok 5: Znajdź sygnały blokady w samochodzie

Ten jest trochę trudny i widziałem, jak kilka osób, które kupiły gotowe zestawy, nie powiodło się podczas instalacji, zgodnie z komentarzami kupujących. Instrukcje serwisowe są pomocne w zlokalizowaniu właściwych przewodów, ale tylko do pewnego stopnia, ponieważ te instrukcje są przeznaczone do diagnostyki (jeśli tak, zrób to…), a nie do dokumentacji. Skopiowałem kilka stron z jednej z wersji podręczników, które można wygooglować, i dodałem nad nimi kilka uwag.

Spójrz na schemat na stronie 72 (dla LHD) lub 89 (dla RHD) dla nazw złączy na głównej wiązce przewodów. Umieściłem moje arduino pod deską rozdzielczą, zamknij lusterka, więc chciałem podłączyć się do przewodów w wiązce głównej.

W przypadku większości sygnałów możemy użyć kabli prowadzących do złącza M7, które faktycznie podłącza się bezpośrednio do zespołu sterowania lusterkiem. Jednak przewody dodatnie akumulatora i dodatnie blokady (lub ujemne odblokowania) i ujemne blokady (lub dodatnie odblokowania) nie są tam. W rzeczywistości z modułu sterującego nadwozia wychodzi więcej niż jeden przewód odblokowujący (negatyw blokady), ponieważ drzwi można odblokować niezależnie. Do naszego celu możemy użyć dowolnego z sygnałów odblokowujących. Jednak drzwi można zablokować tylko jednocześnie, więc jest tylko jeden sygnał blokady (odblokowanie ujemne).

W wersji z kierownicą po lewej stronie sygnał dodatni pojedynczego zamka jest kierowany do tylnych drzwi przez prawą połowę samochodu, więc nie możemy użyć złącza M13, co byłoby wygodne, ponieważ ma tylko sygnał odblokowania. W samochodach z kierownicą po prawej stronie można użyć przewodów prowadzących do złącza M11, które ma zarówno potrzebne nam sygnały, jak i jest łatwo dostępne. W wersji LHD splatałem kable, które idą do złącza M19, które ma przewody blokujące i odblokowujące dla przednich drzwi kierowcy (wtyczki M19 do D2 w wiązce drzwi na stronie 82). M19 jest dość niedostępny, ale kable, które do niego prowadzą, wychodzą z dużej plastikowej tuby razem z kablami do M18, M77, M78, M13 i M14, dzięki czemu można je łatwo zlokalizować. Kable połączeniowe M11 dla wersji z kierownicą po prawej stronie wychodzą z rury, która znajduje się w tym samym miejscu, ale po prawej stronie.

Aby się tam dostać, musisz najpierw usunąć to, co w instrukcji nazywa się „przednią płytą odbijającą”, czyli plastikową częścią podłogi tuż przy drzwiach kierowcy. (Uważam, że to numer 4 na schemacie na stronie 14 tej części instrukcji serwisowej). Można go docisnąć śrubokrętem, który powinien oderwać plastikowe zaczepy od podłogi i wtedy powinieneś zobaczyć wszystkie kable i złącza w przedniej części. Dalej znajduje się „wykończenie boczne deski rozdzielczej”, czyli plastikowa osłona zaczynająca się od podłogi, z boku pedałów (numer 1). Z przodu przechodzi plastikowa śruba (numer 12 na schemacie) z plastikową nakrętką, którą należy odkręcić, a następnie całość można odłączyć ciągnąc ręcznie, miejmy nadzieję, że nie pękają plastikowe zakładki. Opcjonalnie możesz chcieć usunąć „dolny panel przyrządów”, strona 14 tutaj.

Złącza, które teraz zobaczysz, łączą główną uprząż z uprzężą nadwozia (M13, M14), uprząż w maszynowni (M77, M78) i uprząż drzwi (niewidoczne, M18, M19).

Na stronie 630 tej części instrukcji serwisowej pokazano układ złącza M19 dla konfiguracji „BEZ I-KEY & SUPERLOCK”, można sprawdzić w indeksie pinouty dla każdej konfiguracji, ale kable powinny być w większości takie same. W moim przypadku mówi (na stronie 630) pin 2 "GR" dla szarości i pin 3 "SB" dla błękitu. Na stronie 626 pokazano, w jaki sposób są one połączone od BCM do „siłownika zamka przednich drzwi (po stronie kierowcy)”, ale w zasadzie wszystko, co musimy znać, to kolory. W moim przypadku szary jest odblokowany, a niebieski to zamek.

Kiedy więc zlokalizujesz około 6 wiązek kabli wychodzących z tej szerokiej rury falistej tuż z boku dźwigni pokrywy paliwa, 4 wiązki kabli pójdą do złączy dalej w dół, a 2 pójdą gdzieś w lewo. Z tych dwóch zauważyłem, że jeden ma grubsze kable, to ten, który idzie do złącza M19. Zlokalizuj szary, błękitny i różowy kabel. Różowy to plus baterii. W moim przypadku są to dwa błękitne kable z jakimiś ręcznie robionymi kropkami i ten, którego potrzebujemy, jest nieco cieńszy z nich. Skończyło się na zrobieniu małych nacięć nożem i sprawdziłem, który z nich pokazuje krótki dodatni impuls na multimetrze podczas blokowania auta. Następnie przeciąłem wszystkie trzy kable szczypcami, ponownie wykonałem połączenia zaciskami śrubowymi, a następnie dodałem trzy przedłużacze (2x biały, 1x czerwony) o długości około 40 cm, aby skierować sygnały do miejsca, w którym miał być mój Arduino (w pobliżu kontrolek lustra). Nic nie powinno się wydarzyć, ale warto najpierw przeciąć jeden kabel, zablokować jego luźne końce w zaciskach śrubowych, a dopiero potem przeciąć kolejny, aby uniknąć zwarcia.

Uwaga: możesz tymczasowo odłączyć większość rzeczy, aby usunąć kable z drogi, ale jeśli odłączysz złącza M77/M78, cała deska rozdzielcza straci moc baterii, a zegar się zresetuje, a Nissan Connect poprosi Cię o kod zabezpieczający.

Uwaga: niektóre z tych złączy mają inne ciekawe sygnały, jak na przykład M13 ma przewody od czujników otwarcia drzwi, więc jeśli chcesz zrobić jakąkolwiek automatykę na Arduino, która musi wiedzieć, czy któreś drzwi są otwarte, możesz spróbować podłącz również splataj odpowiednie kable, aby podłączyć je do Arduino.

Uwaga: do celów tej instrukcji można również zamontować Arduino wewnątrz drzwi i mieć dostęp do wszystkich sygnałów w jednym miejscu.

Krok 6: Opcjonalnie: zasilanie systemu Windows

Będąc tam, możesz również przygotować czwarty kabel, który będzie zasilał sterowanie szyb i silniki z naszego sterowanego Arduino MOSFET-a zamiast z przewodu BCM, który dostarcza tylko 12 V, gdy kluczyk jest w pozycji ON. To pozwoli ci kontrolować okna przez te 15 sekund, które zaprogramowaliśmy, aby Arduino pozostawało zasilane po odłączeniu klucza. Jednak będziesz potrzebować odpowiednio mocnego MOSFET-a z kanałem P i okablowania. Muszę jeszcze sprawdzić, czy moje okablowanie nie obciąża bezpieczników lub BCM trochę za bardzo, ale jeszcze nie przepaliłem żadnych bezpieczników.

Aby to zrobić, musisz zlokalizować dwa „niebieskie” (nie „błękitne”) kable prowadzące do złącza M19. Ten, do którego będziemy wprowadzać moc, jest grubszy z dwóch, pin numer 8 w M19. Oba są zwykle zwarte razem, więc nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, który jest, za pomocą multimetru, dopóki nie przetniesz jednego z nich. Wystarczy wyciąć nieco grubszy. Teraz nie będziemy potrzebować jego górnej połowy (tej, która normalnie dostarcza energię z BCM przez wiązkę główną), więc po prostu owinąć ten koniec taśmą izolacyjną. Użyj zacisku śrubowego, aby przedłużyć drugą połowę (tę, która idzie do M19), podobnie jak pozostałe trzy kable przedłużające, które przygotowaliśmy.

Następnie owinąłem całość, w tym listwę zacisków śrubowych, dużą ilością taśmy elektrycznej, a także owinąłem razem cztery przedłużacze i poprowadziłem je pod osłonami deski rozdzielczej. Po wykonaniu tej czynności możesz zamontować „płytę kopiującą” i „wykańczarkę boczną deski rozdzielczej” z powrotem na swoje miejsce.

Uwaga: ten czwarty przewód jest opcjonalny, ale możesz to zrobić, nawet jeśli planujesz później znaleźć wystarczająco duży MOSFET, aby nie trzeba było ponownie bawić się wiązkami kabli. W międzyczasie możesz podłączyć ten czwarty kabel bezpośrednio do zasilania ACC w następnym kroku.

Krok 7: Podłącz urządzenie do przewodów sterowania lustrem

Teraz, gdy masz już wszystkie 8 kabli w pobliżu lusterek, możesz wziąć kolejną listwę zacisków śrubowych i połączyć wszystko razem. Zauważysz, że elementy sterujące lusterkami są zamontowane na mniej więcej prostokątnej płycie, którą możesz wycisnąć płaskim śrubokrętem. Wewnątrz będzie miał trzy gniazda, z których największe to złącze M7 z wiązki głównej. Zobacz powyżej pinout złącza M7 z dodanymi przeze mnie notatkami. Zasadniczo będziesz musiał przeciąć przewody dla pinów 1 (GND, czarny), 3 (ACC, czerwony), 8 (MIRROR+, pomarańczowy) i 9 (MIRROR-, niebieski).

Oto połączenia, które musisz wykonać:

• Przedłużacze LOCK+ (blokada) i LOCK- (odblokowanie) i BAT+ (dodatni akumulator) z M19 z poprzedniego kroku do naszej płytki drukowanej.
• Kabel GND, który przeciąłeś na dwie części, należy połączyć z powrotem za pomocą zacisku śrubowego i połączyć, aby również połączyć się z naszym obwodem.
• Sygnały MIRROR+ i MIRROR- nie są splatane. Połówki, które trafiają do wiązki głównej, muszą być podłączone do mostka H, natomiast połowa sygnału MIRROR- ze złącza M7 musi być podłączona do sygnału SWITCH-, który przechodzi do Arduino przez dzielnik napięcia. Drugi kabel nie jest potrzebny, ale zablokuj go w zacisku śrubowym, aby się nie zgubił.
• Przewód ACC z uprzęży łączy się z naszą płytą, podczas gdy wyjście PWR z naszej płyty łączy się z miejscem, w którym ACC był podłączony do złącza M7. Możesz użyć dwóch zacisków śrubowych, aby połączyć dwie połówki oryginalnego kabla z przewodami ACC i PWR z naszego nowego obwodu.

Podłącz Arduino i głośnik do reszty obwodu i przyklej wszędzie taśmę elektryczną lub zaprojektuj ładną obudowę wydrukowaną w 3D, która utrzyma wszystko razem. Sam zdecydowałem się na taśmę elektryczną wszędzie. Właśnie zostawiłem adapter USB na szeregowy podłączony do Arduino, przetestowałem, czy Arduino reaguje na wszystkie właściwe zdarzenia, wydając dźwięki z głośnika, a następnie przepchnąłem bałagan przez otwór na panel sterowania lustrem, włożyłem ten panel z powrotem i pozostawił tylko złącze USB odsłonięte na dalsze zmiany w szkicu.

Krok 8: Test

Jeśli większość kabli została prawidłowo poprowadzona, jedynym problemem, który pozostanie, będzie ustalenie polaryzacji sygnałów blokady/odblokowania, polaryzacji przewodów silnika lustra i polaryzacji sygnału przełącznika. Z moim szkicem, tak jak jest, powinieneś przynajmniej usłyszeć melodię marszu cesarskiego, gdy przekręcasz klucz do pozycji ACC, a lusterka powinny albo się złożyć, albo rozłożyć. Jeśli się składają, a nie rozkładają, po prostu zamień numery pinów PIN_HBRIDGE_DIR1 i PIN_HBRIDGE_DIR2 w szkicu i prześlij ponownie na tablicę. Następnie, jeśli ręczny przełącznik lusterek działa niewłaściwie, odkomentuj

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linia. Na koniec spróbuj zablokować i odblokować samochód, jeśli lusterka poruszają się w innym kierunku, zmień numery pinów PIN_LOCK1_IN i PIN_LOCK2_IN w szkicu.

Krok 9: Co jeszcze można zrobić

• Zamknij okna i dach na zamku i ewentualnie przywróć do ostatniej pozycji po odblokowaniu. Powinno to również działać z mostkami H, ale nie jestem pewien, czy na Arduino pozostanie wystarczająca liczba IO dla wszystkich przewodów. Potrzebujesz wykrywania prądu, aby móc wyczuć, jak długo pracowały silniki, aby móc później powrócić do tej samej pozycji. Proste zamknięcie okien na zamek jest łatwiejsze, ponieważ potrzebujesz tylko jednego pinu wyjściowego i połowy mostka H z dodatkowymi diodami lub tranzystorami MOSFET, aby uniknąć zwarcia, jeśli ktoś jednocześnie uruchamiał ręczne elementy sterujące okna. Okablowanie to wszystko wydaje się łatwe dla pasażera i tylnych okien, ponieważ wszystko to przechodzi przez złącze D8/B8, jednak okno kierowcy jest trudniejsze.
• Według forów może być niepożądana próba składania lusterek zimą, jeśli mechanizm jest zamrożony. Arduino ma termistor NTC i może automatycznie zdecydować, że zamiast dwa razy w roku kierowca musi dotykać przełącznika w lusterku.
• Dowiedz się, czy sygnał biegu wstecznego do Nissan Connect jest pojedynczym przewodem, czy sygnałem OBD2. Chciałbym, żeby Nissan Connect wyświetlał widok z tylnej kamery przez kilka sekund po przełączeniu na bieg do przodu, a także pokazywał widok z tylnej kamery, gdy samochód toczy się do tyłu bez włączonego biegu wstecznego. Moja główna irytacja z tym systemem.
• Dodaj Raspberry Pi lub inny SBC obok Arduino, aby przetwarzać sygnały OBD2, a także sygnały z Arduino, rejestrować i wykonywać dodatkowe inteligencje.