„Hydra” głośnik Bluetooth MONSTER!: 21 kroków (ze zdjęciami)

2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-13 06:58

Wow - to jeden potwornie brzmiący i świetnie wyglądający głośnik - nawet jeśli sam tak mówię!

Jest to w zasadzie system 2.1 (stereo + subwoofer) wykonany z plastikowych części 3D. Zarówno głośniki pełnozakresowe, jak i subwoofery oparte są na zasadach projektowania zamkniętej (uszczelnionej) obudowy. Dostępnych jest 6 głośników pełnozakresowych (2 na kanał), a subwoofer wykorzystuje również pasywny radiator, aby wzmocnić pasmo przenoszenia niskich częstotliwości.

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nazwałem tę mówcę „Hydra”, to tak od greckiego mitologicznego stworzenia, które było wielogłowym wężem. Alternatywnie, jeśli pamiętasz swoją biologię, to być może jest to proste zwierzę słodkowodne należące do gromady Cnidaria (ok, sprawdziłem to ostatnia część na Wikipedii)!

Mam nadzieję, że dałem ci dobry zestaw instrukcji do samodzielnego wykonania - daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej szczegółów….poza tym…. Ciesz się!

Krok 1: Narzędzia i umiejętności

Niestety ta kompilacja wymaga posiadania jednego specjalnego narzędzia, a mianowicie drukarki 3D. Zdecydowałem się kilka miesięcy temu i od tego czasu kupiłem Lulzbot Mini. Zrobiłem kilka projektów i miałem mnóstwo zabawy, próbując poradzić sobie z tą technologią.

Muszę powiedzieć, że było to całkiem bezbolesne i większość, jeśli nie wszystkie błędy, to moje własne, więc myślę, że mogę polecić to jako dobrą opcję dla noobów drukarek 3D, takich jak ja. Uwaga: Ta instrukcja nie jest sponsorowana przez Lulzbot i nie jest to reklama, tylko uczciwa opinia o moim doświadczeniu z pierwszej ręki.

Poza tym narzędzia i umiejętności to:

1) Wiercenie

2) Cięcie

3) Klejenie

4) Malowanie

5) Lutowanie (bardzo mała ilość)

Ogólnie oceniam projekt jako wymagający umiarkowanych umiejętności.

Krok 2: Wymagane części

Poza częściami drukowanymi w 3D - (co jest głównym wysiłkiem wymaganym w tym projekcie - szczegółowo opisanym w następnym kroku), istnieje wiele zakupionych części, których będziesz potrzebować, oraz linki do miejsca, w którym je kupiłem.

1) Wzmacniacz Bluetooth - używałem tego wzmacniacza wcześniej, ponieważ ma świetne brzmienie (w tej cenie). Jest oparty na super wydajnym i popularnym chipie TPA3116D2. - załączony plik danych dla TPA3116D2.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego użyłem tej konkretnej tablicy, zobacz moje inne instrukcje dotyczące powodów tego wyboru (patrz krok 2 poniższego linku).

www.instructables.com/id/Meet-Holman-the-Ultimate-Bluetooth-Speaker/

…alternatywnie tutaj jest bezpośredni link do tego, który kupiłem

www.ebay.com.au/itm/Bluetooth-4-0-Digital-2-1-Class-D-HIFI-Power-Amplifier-Board-3CH-Super-Bass-P3C4-/302491666155?hash =pozycja 466de886eb

2) Subwoofer - pasmo Tang 3 Sub W3-1876S - plik specyfikacji w załączeniu

www.parts-express.com/tang-band-w3-1876s-3-mini-subwoofer--264-909

3) Grzejnik pasywny - niezrównany 830878 3 1/2"

Link

4) Przetwornik pełnozakresowy - głośniki pełnozakresowe 14Ohm - być może używane w markowych głośnikach Panasonic?

www.aliexpress.com/item/4PCS-Brand-New-2-2-inch-Neodymium-Full-range-Speaker-From-IDN-For-Panasoic-Free-Shipping/32603057893.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. VkNjQ6

5) Przewód gęsiej szyi (elastyczny) (200mm czarny)

www.aliexpress.com/item/2pcs-led-gooseneck-Dia10MM-25-100CM-universal-hose-led-lighting-accessories-iron-pipe-for-table-lamp/32654691015.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

6 wkrętów samogwintujących "M2" (do sterowników pełnozakresowych)

www.aliexpress.com/item/100pcs-Lot-M2x10mm-m2-10mm-Metric-Free-Shipping-Thread-carbon-steel-Hex-Socket-Head-Cap-self/32726691869.html?spm= a2g0s.9042311.0.0. Knhzvz

7) Zasilacz 24V DC - Kupiłem zasilacz Meanwell (GST60A24-PJ1) z lokalnego źródła w Australii (1. łącze). Ale jeśli chcesz zaryzykować, użyłem również tego chińskiego dostarczonego (2. link)

www.ebay.com.au/itm/1pcs-GST60A24-P1J-Mean-Well-Desktop-AC-Adapters-60W-24V-2-5A-Level-VI-2-1x5/262949197712?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

www.ebay.com.au/itm/2A-3A-5A-8A-DC-5V-12V-24V-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip-AC110V-220V/322306558680?ssPageName= STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

8) Rura PVC 100 mm DWV. Będąc w kraju metrycznym (Australia), użyłem rury DN100 o średnicy zewnętrznej 110 mm i średnicy wewnętrznej 104 mm - zwykle używanej w instalacjach kanalizacyjnych i wentylacyjnych w domu (stąd DWV). Jeśli jesteś w dobrym 'ol USA, będziesz potrzebować najbliższego odpowiednika w calach, który wynosi 4" w rozkładzie 40. Ponieważ identyfikator rozmiaru cala jest większy (o około 4 mm / 0,157"), części drukowane w 3D wymagają dostosowania…. nie obawiaj się, zrobiłem to dla Ciebie w następnym kroku!

Link do kupionej przeze mnie rury metrycznej:

www.bunnings.com.au/holman-100mm-x-1m-pvc-dwv-pipe_p4770090

Krok 3: Części drukowane 3D

Do wykonania jest 6 różnych części drukowanych w 3D.

Uwaga: należy pamiętać, że istnieją wersje calowe i mm składające się z 2 części. Wersja mm jest odpowiednia dla rury metrycznej DMV DN100, a wersja calowa jest przeznaczona dla 4" (4,5" OD x 0,237" grubości ścianki (schemat 40). Wersja calowa ma grubszą ścianę niż metryczna i będzie dobra dla tego projektu. W USA dostępne są bardzo cienkie 4-calowe tuby, ale przy grubości ścianki 0,075 cala jest to prawdopodobnie zbyt elastyczne dla obudowy głośnika.

1) 1 szt. pasywny uchwyt chłodnicy - ma przymocowane do niego 4 nogi i jest mocowany do podstawy korpusu rury.

(Wydrukuj wersję mm lub calową w zależności od potrzeb).

2) 4 nogi Hydry – te 4 nogi łączą się z częścią 1 powyżej

3) 6 wsporników typu „gęsia szyja” - umożliwiają one montaż głośników pełnozakresowych na korpusie rury

4) 1 szt. Mocowanie subwoofera - skierowane do góry w górnej części korpusu rury i utrzymujące subwoofer na miejscu.

(Wydrukuj wersję mm lub calową w zależności od potrzeb).

5) 6 szt. Obudowa głośnika pełnozakresowego z tyłu.

6) 6 szt. Pełnozakresowy przód obudowy głośnika.

Ze względu na zdublowanie 6 „głów” hydry całe to drukowanie zajmuje kilka dni!

Uwaga: Zwróć uwagę na specjalne wymagania części 3 w następnym kroku!

Krok 4: Wydrukuj wsporniki typu „gęsia szyja” (z wkładką do nakrętki)

Tutaj możesz zobaczyć, że drukuję 3 z 6 podpórek typu "gęsia szyja" wymaganych dla sterowników pełnozakresowych. Zatrzymałem drukarkę 3D na wysokości z 7 mm, po czym wcisnąłem nakrętki sześciokątne na miejsce. Następnie drukarka 3D wznowiła pracę, a nakrętki są całkowicie zamknięte w części PLA.

Krok 5: Wstępnie zmontuj podstawę i nogi

Podstawę (mocowanie do głośnika z radiatorem pasywnym) i 4 nóżki można zmontować jako pierwszy. Możesz chcieć przygotować swój model do malowania (szlifowania) przed montażem nóg, ale udało mi się to zrobić później. Zdecydowanie uważam, że lepiej pomalować po wstępnym montażu, wtedy fugi będą dobrze wyglądać! Nie zrobiłem żadnych zdjęć tego, ale oto render 3D tego, co tworzysz!

Każda noga ma 2 bolce/kołki, które montuje się w otworach w podstawie. Polecam klejenie żelem Loctite, a także użycie wkrętu samogwintującego w dolnym kołku, aby uzyskać wytrzymałość mechaniczną. Śruby są ukryte pod podstawą.

Krok 6: Przygotuj ciało Hydry

Korpus hydry wykonany jest z rury PCV zakupionej w lokalnym punkcie sprzedaży sprzętu. Użyłem wersji metrycznej, która jest powszechnie dostępna do użytku domowego (odpływy itp.), jednak możesz użyć wersji calowej, wystarczy użyć odpowiednich części 3D w wersji calowej, o których mowa w kroku 3.

1) Rurę można najpierw przyciąć na długość (210 mm lub 8,25 cala). Na życzenie może być nieco dłuższa, ale nie krótsza, ponieważ mamy dużo do zmieszczenia!

2) Wywierć 4 otwory odpowiadające 4 potencjometom na wzmacniaczu. Użyłem wiertła widełkowego 13 mm (1/2 ). Wiertło widełkowe powoduje płaski (ish) otwór z łbem stożkowym, który jest potrzebny do zamocowania nakrętki potencjometru.

3) Wywierć 6 otworów o średnicy 10 mm równo na obwodzie korpusu rury (30 mm w dół od górnej części korpusu głośnika). Użyłem szukacza środkowego, aby pomóc w tym zadaniu, ale dokładność nie jest tutaj najważniejsza. Wywierciłem również mniejszy otwór 3 mm 10 mm nad otworem 10 mm, aby wziąć wkręt samogwintujący. Przesunęłam otwory, aby pokrętła potencjometrów znalazły się między nimi.

4) Wywierć 2 otwory na gniazdo stereo i gniazdo 24V DC. Użyłem wiertła widełkowego 13 mm (1/2 ), który zapewnia ładne mieszkanie na zakrzywionej zewnętrznej powierzchni rury, aby zapewnić dobre uszczelnienie.

Krok 7: Zamontuj wzmacniacz

Podłącz dużą długość przewodu głośnikowego do 3 par wyjść, a także przewód dla 24 V DC przed zainstalowaniem wzmacniacza na korpusie rury. Zostaną one przycięte do odpowiedniej długości na późniejszym etapie. Aby włożyć wzmacniacz do tuby, korpus musi być ściśnięty (do owalu). Zrobiłem to w imadle, chociaż z kolegą trzymającym fajkę powinieneś być w stanie zrobić to ręcznie. Gdy rura zostanie ściśnięta do lekkiego owalu, wzmacniacz można wsunąć na miejsce, a 4 potencjometry można teraz umieścić w przygotowanych otworach i zamocować na miejscu. Podobnie jak w przypadku wszystkich połączeń w tym korpusie głośnika, użyj smaru silikonowego, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie.

Krok 8: Dopasuj 6 podpórek typu „gęsia szyja”

Aby zapewnić, że uchwyt pozostanie na swoim miejscu, istnieją 3 metody rozłożenia ładunku.

1) Istnieje podniesiona wstęga, która pasuje do wywierconego otworu, aby zlokalizować część wydrukowaną w 3D.

2) Użyłem żelu Loctite do sklejenia części, a pomiędzy korpusem rury a częścią jest dobra powierzchnia.

3) Mała samogwintująca śruba to pasek i szelki, aby zapewnić, że nie zgubią się!

Krok 9: Przygotowanie, podkład i warstwa wierzchnia

Wykończenie zależy od Ciebie, ale spędziłem sporo czasu na przygotowaniu powierzchni PLA przed malowaniem natryskowym. Zacząłem od nacierania ziarnistością 60 na mokro i na sucho, a następnie przerabiałem ziarnistość 80, 120 i 180. Powierzchnie zostały następnie pokryte podkładem wypełniającym. Grunt wypełniający dostałem ze sklepu motoryzacyjnego - świetnie nadaje się do wypełniania wszelkich ubytków lub wypukłości pozostałych po szlifowaniu. Z perspektywy czasu prawdopodobnie mogłem zrobić mniej szlifowania….. Uwaga na przyszłość!

Oto linki do 2 marek - nie mogłem dostać Rustoleum tutaj w Australii, ale wersja Septone z Supercheap auto była idealna.

www.supercheapauto.com.au/Product/Septone-Plastic-Primer-Filler-400g/105782

www.rustoleum.com.au/product-catalog/consumer-brands/auto/primers/2-in-1-filler-and-sandable-primer/

Następnie nałożono warstwy nawierzchniowe (2-3 warstwy). Dla kontrastu wybrałem błyszczącą czerń i błyszczącą zieleń.

Krok 10: Zamontuj gęsią szyję do obudowy sterownika

Najpierw nakrętka dostarczona z gęsią szyjką musi być umieszczona na swoim miejscu wewnątrz obudowy sterownika. Można to łatwo osiągnąć, wciskając go na miejsce za pomocą samej gęsiej szyi - na odwrót, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi! Po ustawieniu wystarczy przymocować gęsią szyję, tym razem z zewnątrz.

Krok 11: Zamontuj sterowniki pełnozakresowe

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami, zwracając szczególną uwagę na uszczelnienie obudowy

1) Przeprowadź dużą długość przewodu głośnikowego przez gęsią szyjkę i uszczelkę w miejscu, w którym wchodzi on z tyłu obudowy głośnika za pomocą silikonowego uszczelniacza. Pozostaw do utwardzenia.

2) Zakończ przewód do sterownika (lut lub zagnij). Zanotuj biegunowość przewodu na później (zaznacz oba przewody +ve i -ve).

3) Umieść niewielką ilość waty poliestrowej z tyłu obudowy (aby tłumić pogłosy).

4) Sterownik można następnie przykręcić za pomocą 4 wkrętów samogwintujących, ale gdy to zrobisz, posmaruj go silikonowym uszczelniaczem, aby upewnić się, że sterownik jest w pełni uszczelniony. Aby w pełni zapewnić dobre uszczelnienie, po przykręceniu sterownika na miejscu użyłem trochę więcej silikonu, aby uszczelnić wszelkie możliwe ścieżki wycieku. Pozostaw do utwardzenia…

5) Zamontuj przód do sterownika za pomocą 8 bardzo małych wkrętów samogwintujących. Zasadniczo przód głośnika jest kosmetyczny i nie zapewnia uszczelnienia - dlatego ważne jest, aby uszczelnienie było skuteczne w poprzednich krokach! Możesz pozostawić ten ostatni krok do samego końca budowy (po usłyszeniu występu głośników). Jeśli usłyszysz jakieś sapanie/sapanie, być może masz nieszczelny głośnik - musiałem wrócić i przerobić 2 sterowniki, aby naprawić niektóre wycieki!

Powtórz 6 razy!

Krok 12: Zamontuj 6 pełnozakresowych sterowników

Przeciągnij przewód głośnikowy przez uchwyt i do korpusu rury, a następnie wkręć koniec gęsiej szyi w nakrętkę zawartą w kolanku łączącym.

Uszczelnij przewód głośnikowy w miejscu, w którym wchodzi do korpusu rury, za pomocą zwykłego uszczelniacza silikonowego.

Powtórz 6 razy!

Krok 13: Okablowanie sterowników pełnozakresowych

Okablowanie głośników pełnozakresowych odbywa się równolegle. Dla 2 kanałów stereo skręć razem wszystkie pozytywy dla 3 głośników po jednej stronie korpusu. Zrób to samo dla 3 negatywów. Następnie dołączyłem pakiety +ve i -ve do jednego z kanałów stereo.

Dalsze czytanie, jeśli jesteś zainteresowany!

Ponieważ przetworniki mają dość wysoki współczynnik omów (14), są one połączone równolegle, aby obniżyć ogólną rezystancję „widzianą” przez wzmacniacz. Aby dodać opory równolegle, korzystamy ze wzoru:

1/Rtotal = 1/R+1/R+1/R = 1/14+1/14+1/14 = 3/14 czyli….. Rtotal = 14/3 = 4.6Ohm - idealne dla tego wzmacniacza!

Krok 14: Podłączanie niebieskiej diody LED

Do końcówek przewodów przylutowałem niebieską diodę 3mm (w zestawie ze wzmacniaczem). Przewody podłączone do wzmacniacza poprzez 2-pinowe złącze JST. Zainstalowałem diodę LED, wpychając ją przez wcześniej wywiercony 3mm otwór w korpusie rury i używając silikonu, aby uszczelnić ją na miejscu.

Krok 15: Instalowanie stereofonicznego gniazda wejściowego 3,5 mm

…przepraszam, trochę nieostre, ale dodaję niewielką ilość silikonu do gniazda 3,5 mm przed zainstalowaniem go w korpusie głośnika

Krok 16: Instalowanie gniazda zasilania

W podobny sposób przed zamontowaniem gniazda 24V DC na miejscu stosuje się niewielką ilość uszczelniacza silikonowego.

Krok 17: Zainstaluj pasywną chłodnicę w podstawie

Promiennik pasywny montowany jest do podstawy za pomocą 6 wkrętów samogwintujących. Promiennik pasywny jest dostarczany ze środkiem uszczelniającym na współpracującej powierzchni, więc nie ma potrzeby dodawania tutaj własnego uszczelnienia.

Krok 18: Zamontuj subwoofer

Zamontuj subwoofer w jego mocowaniu. Użyłem uszczelnienia piankowego (zamknięta komora zapobiegająca przeciągom), aby zapewnić, że subwoofer ma szczelne uszczelnienie. Subwoofer jest utrzymywany na miejscu za pomocą 6 śrub z łbem gniazdowym M3 x 25 mm z podkładkami odpornymi na wstrząsy i nakrętkami M3.

Krok 19: Zamontuj korpus rury do podstawy/nóg

Zamiast trwale uszczelniać to złącze, zdecydowałem się nałożyć warstwę (czerwonej) taśmy izolacyjnej na obwód mocowania pasywnego grzejnika i po prostu nasunąć korpus rury na to złącze. Alternatywnie możesz chcieć uszczelnić to szczeliwem silikonowym.

Krok 20: Złóż subwoofer

Po zaciśnięciu/przylutowaniu przewodowego głośnika subwoofera, podzespół można włożyć do korpusu rury w podobny sposób, jak w poprzednim kroku (tym razem użyto czarnej taśmy izolacyjnej).

Krok 21: Twoje skończone

Naciśnij 4 pokrętła potencjometrów i gotowe….

Podłącz wzmacniacz do zasilania 24 V, sparuj urządzenie Bluetooth, a następnie usiądź wygodnie i ciesz się muzyką!

Komentarze i opinie są mile widziane. I proszę zasubskrybuj mnie tutaj, a także mój kanał YouTube (nie wszystkie projekty są opisywane, ale większość jest nagrywana)!