Hummingbird Shooter: 14 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33

Późnym latem kolibry w końcu zaczęły odwiedzać karmnik, który ustawiliśmy na naszej werandzie. Chciałem spróbować zrobić kilka cyfrowych zdjęć, ale nie mogłem stać tam z aparatem „w zasięgu” – nigdy się nie pojawili.

Potrzebowałem zdalnego zwalniania kabla, aby móc ustawić aparat na statywie, wycelować go w podajnik kolibra i zwolnić migawkę z dużej odległości. Problem polega na tym, że mój aparat, podobnie jak większość cyfrowych strzelanek, nie jest przystosowany do zdalnego wyzwalania migawki. Chociaż wcześniejsza instrukcja miała świetny sposób na otwieranie aparatu i stukanie w jego elektronikę, nie chciałem trwale modyfikować aparatu i nie byłem pewien, czy uda mi się wykonać operację bez uszkodzenia czegoś. Po namyśle zaprojektowałem to proste urządzenie, korzystając z części o niskiej technologii, które są łatwo dostępne za 10 USD lub mniej, co pozwala na pozostawienie aparatu w stanie nienaruszonym, ale nadal pozwala „podkraść się” do dzikiej przyrody, mieć aparat podniesiony i inne zdalne wyzwalanie migawki.

Krok 1: Zaprojektuj ramkę

Hummingbird Shooter to w zasadzie drewniana rama, która ściśle przylega do korpusu aparatu, dzięki czemu tłok „staroświeckiego” wyzwalacza żarówki może być umieszczony nad spustem migawki aparatu. Pierwotnie planowałem wkręcić kilka ostro zakończonych śrub w kierunku aparatu, który planowałem lekko dokręcić, aby utrzymać ramkę na miejscu, ale budując urządzenie, pomyślałem o lepszym sposobie. (więcej o tym później)Mój aparat, Canon Powershot A75, nie ma możliwości zdalnego wyzwalania, tylko przycisk palca na środkowym pierwszym planie poniższego zdjęcia. Pierwszym krokiem było zmierzenie wysokości i szerokości aparatu na końcu, gdzie znajdował się spust migawki. Ze względu na „rzeźbiony” kształt korpusu aparatu, było wiele garbów i innych nieliniowych wymiarów, z którymi musiałem się zmagać, więc po prostu wyciąłem kawałki drewna o szerokości 1 cala z 1/2-calowej sklejki. szorstkie wymiary na początek. Musiałem również zanotować, gdzie znajdują się różne elementy sterujące, czujniki itp., Aby mieć pewność, że moja rama nie będzie im przeszkadzać.

Krok 2: Wytnij kawałki drewna, aby pasowały do garbów, guzków itp

Używając wiertarki elektrycznej z różnymi rozmiarami wierteł łopatkowych, noża i dłuta, starannie wycinałem i dopasowywałem metodą prób i błędów 3 drewniane kawałki, aby ściśle pasowały do kamery, tak aby „przytulała się” do ramy, ale nadal wyczyść wypukłe obszary wokół przycisku migawki, dźwigni zoomu (to szczelina w lewym górnym rogu wewnątrz ramki).

Wykonałem też większy otwór, dokładnie wyśrodkowany nad spustem migawki, w miejscu, w którym miałby trafić tłok powietrza.

Krok 3: Tył ramy, pokazując prześwit nawiercony dla tylnych elementów sterujących kamery

Gdy górny element ramy został wyrzeźbiony tak, aby ściśle przylegał do ciała, bez ingerencji w elementy sterujące, mogłem określić, jak długie powinny być przednie i tylne elementy, i przyciąć je na dokładną długość.

Ten widok pokazuje wycięcie, które zrobiłem, aby wyczyścić elementy sterujące z tyłu aparatu. Gdy wszystkie 3 części zostaną wyrzeźbione dla dobrego dopasowania, sklej je razem za pomocą kleju stolarskiego do drewna.

Krok 4: Serce uwolnienia

Sercem tego projektu jest zdalne wypuszczanie żarówki lub wypuszczanie powietrza. Przyciski spustu migawki większości lustrzanek 35 mm i bardziej „poważnych” aparatów filmowych zostały wywiercone i nagwintowane pod mechanizm zwalniający kabel, który można było wkręcić w otwór i wykorzystać do wyzwalania migawki.

Pokazany tutaj mechanizm wykorzystuje tę cechę - składa się z gumowej bańki, około 20 stóp nieprzepuszczającego powietrza gumowego węża i zespołu tłoka na drugim końcu. Mechanizm tłoka jest wyposażony w te same gwinty i trzpień zwalniający co zwalniacze linkowe, dzięki czemu po ściśnięciu żarówki trzpień wysuwa się z obudowy tłoka, wyzwalając migawkę. (Na tym zdjęciu żarówka jest ściśnięta, a trzpień wystaje z obudowy tłoka – choć trochę trudno to zobaczyć). Są one powszechne na e-bay za około 5 USD plus koszty wysyłki. Chociaż większość aparatów cyfrowych nie ma wywierconego i nagwintowanego otworu, doszedłem do wniosku, że tłok wywiera wystarczającą siłę, aby nacisnąć przycisk zwalniający, jeśli tłok/szpilkę można zamontować bezpośrednio nad przyciskiem migawki, i tak działa ten projekt. Następnym krokiem jest wykonanie mechanizmu, który wyrównuje tłok/trzpień bezpośrednio nad przyciskiem migawki.

Krok 5: Wyprodukuj płytę montażową tłoka

Mogłem po prostu wywiercić otwór w drewnianej ramie sięgającej aż do spustu migawki, ale zdałem sobie sprawę, że jeśli nie wywiercę dokładnie dokładnie, sworzeń tłokowy może nie być dokładnie wyśrodkowany na zaokrąglonym wierzchołku przycisku zwalniającego aparatu i może nie wywołać go.

Wywierciłem więc większy otwór w drewnie za pomocą wiertła (pół cala) i zamontowałem małą płytkę z blachy, z zamontowanym do niej zespołem tłoka, nad otworem. To pozwoliło mi ustawić metalową płytkę tak, aby kołek był dokładnie wyśrodkowany nad otworem. Jako korzyść boczną, zdałem sobie sprawę, że oś przycisku nie jest prosta w górę i w dół, ale jest lekko pochylona do przodu - użycie blachy pozwoliło mi lekko wygiąć płytkę, aby oś tłoka i sworznia dokładnie pasowała do osi przycisku migawki. Płyta jest po prostu kawałkiem ocynkowanej blachy (materiał do obróbki blacharskiej lub HVAC), około 1 cala kwadratowego, z 4 małymi otworami montażowymi wywierconymi w każdym rogu na śruby montażowe, a środkowym wywierconym i gwintowanym na gwintowany koniec zespołu tłoka.

Krok 6: Wywierć płytę montażową tłoka

Zauważ, że gwint zespołu tłoka jest gwintem stożkowym. Ostrożnie wybierz wiertło, które ma mniej więcej taką samą średnicę, jak w połowie części stożkowej.

Zaznacz środek płyty, wyśrodkuj go, aby wiertło nie „wędrowało” i wywierć otwór w środku płyty. OSTROŻNOŚĆ ! Za każdym razem, gdy wiercisz blachę, wiertło ma tendencję do „chwytania” blachy z twojego uścisku, tworząc nikczemny nóż obrotowy, który może cię całkiem nieźle pokroić. Użyj szczypiec lub imadła, aby chwycić blachę podczas wiercenia.

Krok 7: Uchyl płytę montażową tłoka i wywierć otwory montażowe w narożnikach

Chociaż gwinty zespołu tłoka są stożkowe, odkryłem, że gwintownik 6-32 działał dobrze w blasze. W przypadku innych tłoków może być inaczej, nie wiem. Ponadto może nie być konieczne stukanie w otwór, stożkowe gwinty mogą być wystarczająco „samogwintujące”, aby utrzymać się na miejscu. Jeśli jednak aparat potrzebuje więcej siły, aby nacisnąć przyciski migawki, tłok może oderwać się od gwintów, jeśli nie zostanie stuknięty. Jeśli tak się stanie, możesz kupić tanie krany z importu bardzo niedrogo i będą dobrze pasować do lekkich projektów, takich jak ten.

Wybierz wiertło, które ma nieco większą średnicę niż śruby montażowe, których będziesz używać. (Użyłem śrub #4 lub #6 o długości 1/4 cala). Używając szczypiec lub imadła do przytrzymania płyty, wywierć narożne otwory montażowe. Ostrożnie spiłuj i zeszlifuj krawędzie metalowej płyty po zakończeniu, aby uniknąć ostrych krawędzi lub zadziorów, które mogą cię przeciąć lub zarysować.

Krok 8: Zamontuj płytę tłoka na ramie

Umieść aparat w ramce, z otworem spustowym wyśrodkowanym nad spustem migawki aparatu. Ostrożnie umieść płytkę z zamontowanym tłokiem, dokładnie nad środkiem otworu, tak aby tłok był wyśrodkowany nad spustem migawki. Zaznacz cztery narożne otwory montażowe płytki w drewnie, wywierć otwory prowadzące i przykręć płytkę na miejscu.

Po zakończeniu powinno wyglądać jak to zdjęcie.

Krok 9: Dolna płyta montażowa

Jak powiedziałem, moim pierwotnym pomysłem było użycie całkowicie drewnianej ramy z przebijającymi się przez nią drewnianymi śrubami, aby przymocować ramę do aparatu. Nigdy nie podobał mi się ten pomysł i z przyjemnością wpadłem na ten pomysł.

Ponieważ aparat zawsze znajdował się na statywie, gdy był używany z Hummingbird Shooter, zdałem sobie sprawę, że mogę użyć blaszanej płyty na dole ramy, wciśniętej między aparat a platformę montażową statywu. Gdy śruba statywu jest dokręcona, zabezpiecza to kamerę, Hummingbird Shooter i statyw w jedną solidną, bezpieczną jednostkę! Rozłóż dolną płytę w kształcie litery T, umieszczając drewnianą ramę nad kamerą, starannie umieszczoną tak, aby tłok znalazł się we właściwym miejscu. Użyj Sharpie lub innego markera, aby oznaczyć ramkę i aparat, a następnie użyj nożyc do wycinania szorstkiego kształtu, aby pasował do ramy i aparatu, jak pokazano. Spiłuj i przeszlifuj ostre krawędzie blachy. Zlokalizuj i wywierć otwory w płycie do montażu na drewnianej ramie. Uważaj, aby umieścić śruby, aby nie kolidowały z platformą montażową statywu. Zlokalizuj i wywierć otwory montażowe w drewnianej ramie i przykręć płytkę do ramy. Użyłem kombinacji znaków na taśmie maskującej przyklejonej do boków aparatu i pomiarów, aby spróbować zlokalizować dolny otwór. Jak widać na zdjęciu, nie zrobiłem tego dokładnie i musiałem powiększyć otwór. Na szczęście lokalizacja otworu nie jest dokładnie krytyczna, chociaż dobrze byłoby być na miejscu, to presja bycia wciśniętym między statyw a aparat utrzymuje płytkę na miejscu. Ważną rzeczą jest oczywiście to, że ramę Hummingbird Shooter można dostroić tuż przed całkowitym dokręceniem pokrętła statywu, dzięki czemu tłok jest ustawiony dokładnie we właściwym miejscu. Ponownie użyj szczypiec lub imadła, aby chwycić blachę dla własnego bezpieczeństwa.

Krok 10: Zamontuj kamerę, Hummingbird Shooter na statywie

W tym momencie w zasadzie jesteś skończony. Aparat montuje się na statywie dokładnie w ten sam sposób, co poprzednio, z wyjątkiem tego, że cienka blacha jest teraz umieszczona między dolną częścią aparatu a statywem.

Krok 11: Regulacja kontroli

Chociaż ramka nie koliduje z żadnymi elementami sterującymi, blokuje łatwy dostęp do niektórych z nich, więc pamiętaj, aby wstępnie dostosować wszystkie ustawienia, które są zasłonięte ramką. W przypadku mojego aparatu mała dźwignia zoomu znajduje się tuż pod spustem migawki i musiałem wyciąć rowek w kadrze, aby go wyczyścić. Odkryłem, że duży wyprostowany spinacz do papieru można wepchnąć w rowek, aby dostosować powiększenie.

Krok 12: Ukończony projekt

Oto kolejny widok platformy, kompletny. Łatwo się mocuje i odłącza, nie ma trwałego wpływu na aparat.

Krok 13: Tak, to działa

Skończyłem ten projekt w momencie, gdy sezon kolibrów w mojej okolicy kończył się, więc udało mi się zrobić tylko kilka wstępnych ujęć. W przyszłym roku nie mogę się doczekać eksperymentowania z różnymi ustawieniami zoomu, z lampą błyskową lub bez lampy błyskowej, może z jakąś szybszą lampą błyskową i tak dalej.

Jednym z ustawień aparatu, którym muszę się przyjrzeć, jest funkcja oszczędzania baterii, do której domyślnie mój aparat się wyłącza, która wyłącza aparat po okresie bezczynności. Straciłem kilka dobrych ujęć, ponieważ aparat zasnął, nie zdając sobie z tego sprawy. Mogę przejechać tę funkcję, wystarczy trochę pogrzebać w instrukcji, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.