Canon Marker-Pen Remote: 11 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:33

Witaj w moim pierwszym instruktażowym… Chciałem zrobić przewodowego pilota do mojego Canon EOS 400D, a Canon-Wired-Remote nie był dokładnie tym, o czym myślałem: - Miał 2 przyciski (jeden do ustawiania ostrości, jeden do robienia zdjęć shot), a nie przycisków dwustopniowych (naciśnięcie do połowy) w aparatach cyfrowych. - Był po prostu zbyt obszerny (przepraszam videokid842). Z dumą przedstawiam przewodowy pilot markera do aparatów Canon. Górny przycisk to przycisk dwustopniowy (wciśnięcie go ustawia obiektyw, a mocniejsze robi zdjęcie). Przełącznik boczny jest dla trybu żarówki, utrzymując otwartą migawkę tak długo, jak to konieczne (aby stworzyć te długie, aby wykonać lekkie rysunki).

Krok 1: Składniki

Teraz dla rzeczy, których będziesz potrzebować do ugotowania ciasta:

- Marker (etui na pilota) - powinien być żółty i błyszczący:-) - Pusty długopis (właściwie wystarczy tylko sprężynka, którą znajdziesz w dowolnym długopisie typu press-to-open). - Płytka do lutowania. - Dwa małe (tak małe, jak można znaleźć) przyciski do klikania. - Mały przełącznik (dla trybu żarówki). - Gniazdo stereo 3/32 (do podłączenia aparatu). - Kabel stereo audio (w moim przypadku nie mogłem znaleźć żadnego prostego kabla stereo, więc wykopałem ten kabel USB - patrz zdjęcie). - Dwa małe metalowe paski (powinna mieć co najmniej około 2-2,5cm długości) Dodatkowo będziesz potrzebować: - Trochę narzędzi (śrubokręt, szczypce do gięcia listew, ostry nóż do cięcia/xacto, itp.) - Lutownica i lut. pistolet do klejenia - Szalona umiejętność klejenia na gorąco (której mi brakuje -- patrz dalsze kroki, nie najczystsza praca jaką wykonałem) - Cierpliwość (ohhh, będziesz jej potrzebować…)

Krok 2: Preparacja

Po pierwsze… musimy przeanalizować nasz znacznik ~~obcy~~.

1) Weź duży śrubokręt i użyj go, aby podważyć górną nasadkę długopisu (używanie mniejszego śrubokręta może nie spowodować wystarczającego nacisku i może tylko wgniatać plastik. Nie należy też przykładać zbyt dużej siły między nasadką a długopisem, które mogą również wgniatać lub porysować plastikową nasadkę 2) Zdjąć dolną nasadkę i zdjąć końcówkę wstrzykiwacza. Stwierdziłem, że uderzenie końcówką o podłogę przesuwa końcówkę tylko trochę do środka, musisz uderzyć ją małym śrubokrętem i łatwo spadnie.

Krok 3: Przygotuj kabel

Jak wspomniałem wcześniej nie mogłem znaleźć kabla audio, więc torturowałem ten kiepski kabel USB dla swoich potrzeb.

Odetnij oba końce kabla, zdejmij przewody. Przylutuj jeden koniec kabla do gniazda stereo. Kolory są tutaj ważne, więc aby uniknąć pomyłek w przyszłości, postępuj zgodnie z kodowaniem kolorów, które tutaj napisałem: - Czarny schodzi do najniższego punktu lutowania. - Czerwony idzie do cieśniny punktu lutowniczego. - Biały idzie do punktu lutowania po prawej stronie. Przetestuj kabel. podłącz go do aparatu i zewrzyj biały i czarny kabel. To powinno skupić obiektyw. Teraz podłącz czarny i czerwony kabel, a aparat powinien zrobić zdjęcie. Jeśli wszystko działa, możemy kontynuować.

Krok 4: Naruszenie pióra za pomocą kabla

Do tej pory masz obudowę i kabel. W moim przypadku otwór na długopis nie był wystarczająco duży, aby zmieścił się drut, a dolna zaślepka również musiała zostać przycięta.

Na szczęście przez jakiś tajemniczy projekt, moja czapka została zbudowana tak, aby mieć dziurkę w niej przebitą (patrz zdjęcie). więc musiałem go popchnąć i po prostu wyszedł. Musiałem użyć noża, aby przeciąć końcówkę długopisu, żeby kabel pasował. WAŻNE: NIE wyrzucaj końcówki, którą właśnie odciąłeś, użyłem jej w późniejszym kroku.

Krok 5: Przygotuj tablicę

Teraz, gdy zakończyliśmy zarządzanie kablami, możemy przygotować się do prawdziwej pracy.

Przylutuj dwa guziki do tablicy (w ostatnim rzędzie). Zachowaj co najmniej dwa otwory między dwoma przyciskami (ja użyłem 3), w przeciwnym razie możesz nacisnąć oba przyciski jednocześnie i nie będziesz mieć przycisku 2-stopniowego (skup się, a następnie strzelaj). Odetnij pozostałe nóżki guzików, ale nie wyrzucaj ich, niedługo się zużyją. Teraz trzeba wygiąć kawałek metalowego paska tak, aby miał płaską część, podwyższoną krawędź (trochę wyższą niż wysokość zatrzasków, w zestawie guziki). Lekko wygnij metalowy pasek w dół w kierunku środka pozostałej prostej części. Pierwszy guzik powinien znajdować się tuż przed zakrętem, a drugi przy końcu paska. Nie musi być perfekcyjna, bo dużo później będziesz majstrować przy kształcie. (Opcjonalnie) Pamiętasz te nogi z guzikami, o których mówiłem, żebyś nie wyrzucał? Będziesz musiał przylutować dwa (lub cztery dla dodatkowej wytrzymałości) do płaskiej części metalowego paska. Musiałem podrapać pasek, żeby się do niego przylutować. W końcu przylutowałem pasek I przykleiłem go na gorąco, więc myślę, że można go po prostu przykleić na gorąco (lub użyć żywicy epoksydowej), ale… (Nie opcjonalnie) Coś musi być użyte do utrzymania paska na miejscu. Rozbij deskę na szerokość guzików. Powinna to być również szerokość Twojej obudowy. Piłowałem płytkę z obu stron, więc zmieści się w markerze (nie pokazano na zdjęciach).

Krok 6: Podłącz kabel do płyty

Do tej pory twoja płytka powinna wyglądać jak na pierwszym obrazku: masz 4 punkty lutowania na nogi przycisków. Masz też kabel z trzema przewodami: czarnym, białym i czerwonym. Musisz podłączyć czarny do 2 punktów na po tej samej stronie, następnie podłącz czerwony i biały przewód (czerwony do przycisku na końcu = bliżej, a biały do przycisku na środku = dalej). Uważaj na ściąganie izolacji, ponieważ przewody czerwony i czarny powinny być używane również do przełącznik. To co zrobiłem to rozebrać czarny kabel na 3 części (przy pierwszym punkcie lutowniczym, przy drugim i na końcu), czerwony na 2 części (przy pierwszym punkcie lutowniczym i na końcu) i biały tylko w 1 części (koniec, przy drugim punkcie lutowniczym), Przylutuj przewody (czarny do obu przycisków po tej samej stronie, czerwony do przycisku bliżej, biały do przycisku dalej). W tym momencie próbowałem przylutować przewody czarny i czerwony do płytki, włożyć przełącznik w otworach płytki i podgrzej od spodu, żeby się przykleił - nie działa! Wystarczy przylutować przewody czerwony i czarny bezpośrednio do przełącznika, a następnie przyklej przełącznik do dolnej płytki. Przetestuj, przetestuj, przetestuj… podłącz złącze jack do aparatu i zacznij dociskać metalowy pasek. Pierwszy przycisk powinien być wciśnięty jako pierwszy, co spowoduje zadziałanie autofokusa, następnie drugi przycisk zostanie wciśnięty i aparat powinien wykonać zdjęcie. Teraz przetestuj przełącznik. W momencie włączenia przełącznika kamera powinna zrobić zdjęcie i czekać w tym stanie, aż wyłączysz przełącznik. Wszystko działa? Dobry. Kontynuujmy.

Krok 7: Dopasuj deskę do pióra

Po przyklejeniu przełącznika wystaje on z dolnej części tablicy i nie pozwala tablicy wsunąć się w znacznik.

W markerze musimy wyciąć prostokąt, rozmiar włącznika, żeby dobrze się tam zmieścił. Uważaj, aby nie ciąć za dużo. Teraz musimy wyciąć tę samą szerokość w górnej zaślepce, aby przesuwała się po obu stronach przełącznika. Dopasuj wszystko do siebie i podziwiaj swoje dzieło.

Krok 8: Mechanizm wypalania

Obecnie mamy tablicę i etui i potrzebujemy innego metalowego paska, aby wepchnąć pierwszy metalowy pasek w dół, a tym samym wcisnąć przyciski. Zrób mały „wybrzuszenie” na końcu drugiego paska (brzuch w dół), aby łatwiej dociskał pierwszy pasek.

Wyjmij sprężynkę z długopisu typu click-to-open i przymocuj ją do wygiętej części drugiego metalowego paska. Sklej je na gorąco. Teraz przyklej drugą stronę sprężyny do początku pierwszego paska metalowego, tak aby drugi pasek znajdował się nad pierwszym, a naciskając go, sprężyna kurczy się, a pasek metalowy przesuwa się w kierunku dalszego końca pierwszego paska. Na płaską część drugiego paska przykleiłem kawałek plastiku, który dostałem ze złamanego spinacza do prania. Miało to na celu zwiększenie wysokości paska, a także umożliwienie mu płynnego przesuwania się po wewnętrznej stronie markera z tworzywa sztucznego. Jeśli przyjrzysz się uważnie ostatniemu zdjęciu, zobaczysz, że przykleiłem również pierwszy pasek. Dzieje się tak, ponieważ lut nie trzyma się zbyt dobrze. (Opcjonalnie) Jeśli zauważysz, że między pierwszym przewodem a „sufitem” znacznika jest zbyt duży prześwit, możesz dodać trochę kleju na spodzie płytki, w pobliżu kabla. Spowoduje to, że deska będzie nieco wyższa od dolnej „podłogi” w znaczniku i przyłoży pierwszy pasek bliżej „sufitu”.

Krok 9: Majsterkowanie

To jest krok, w którym większość z was przeklnie mnie, a niektórzy z was mogą nawet złomować cały projekt…

Teraz musimy zacząć wyginać pierwszy pasek, aż dociśnięcie drugiego przyniesie pożądany efekt skupienia się na półprasie i zrobieniu zdjęcia na pełnym prasie. To żmudna praca, której ukończenie zajęło mi 2 godziny (i przeklinałem też). W końcu miałem zamiar wyrzucić projekt, gdy nagle dostałem odpowiednią formułę i ucieszyłem się. Zasadniczo wygiąłem pierwszy pasek, poskładałem wszystko razem (w markerze), nacisnąłem guzik i zobaczyłem, czy działa, wyjąłem płytkę i powtórzyłem proces. Na początku podłączyłem multimetr do gniazda 3/32 , ale okazało się, że podłączenie go do aparatu było znacznie łatwiejsze i mogłem przetestować ostrość, a także ujęcie. Wypełniłem całą kartę pamięci 1GB tym samym zdjęciem ponad i znowu.

Krok 10: Naciśnij przycisk

W tej chwili masz już tablicę w znaczniku i naciskając drugi pasek w dół, obiektyw aparatu ustawia ostrość, a dalsze wciskanie powoduje, że aparat robi zdjęcie.

Ostatnią rzeczą na liście jest stworzenie przycisku wystającego z górnej nasadki. Pamiętasz tę małą żółtą część, którą wycięliśmy z markera i powiedziałam ci, żebyś nie wyrzucał? Cóż, to będzie nasz guzik. Najpierw zauważ, gdzie drugi pasek styka się z czapką, w tym miejscu musisz zrobić dziurę. Końcówka markera jest prawdopodobnie mniejsza niż kwadratowy otwór, który zrobiłeś, więc spróbuj przyciąć boki plastiku, aby pasował do czapki. Pamiętaj, aby nie przycinać zbyt mocno w dolnej części, ponieważ spowoduje to wysunięcie się końcówki poza nasadkę. Chcemy, aby dolna część końcówki była nieco szersza, aby nie przechodziła przez dziurkę, którą zrobiliśmy w czapce. Najbardziej spostrzegawczy z was, koledzy, zauważy, że w końcówce markera jest dziura i czuje się nieprzyjemnie naciskając na nią. Rozwiązałem to, wkładając trochę gorącego kleju do końcówki, a następnie trzymając go do góry nogami, aby w miejscu, w którym naciskasz, utworzyła się trochę zaokrąglona końcówka. Jest to znacznie lepsze w dotyku, a także nadaje przyciskowi ładne wykończenie (choć byłoby ładniej, gdyby był czarny). Złóż całość. Musisz upewnić się, że przycisk nie jest zbyt luźny, ponieważ musi być dociśnięty do góry przez sprężynę na drugim pasku. Jeśli tak się nie stanie, będziesz musiał wydłużyć swój przycisk (może dodając trochę więcej kleju na spodzie). Sprawdź to. Po złożeniu nasadki spróbuj ustawić ostrość i zrobić zdjęcie za pomocą przycisku, uważając, aby nie wciskać jej zbyt mocno do środka, ponieważ może tam utknąć. Poza tym powinieneś jeszcze raz sprawdzić przełącznik, upewnić się, że coś zepsuliśmy. Jeśli wszystko jest w porządku, czas wszystko skleić. Przyklej górną nasadkę na górze markera (oczywiście z guzikiem w środku), a następnie przyklej dolną nasadkę do spodu markera.

Krok 11: Przetestuj i poklep się po plecach

Wszystko jest na swoim miejscu, więc….. zacznij robić zdjęcia!

Użyj górnego przycisku, aby najpierw ustawić ostrość, a następnie zrobić zdjęcie, użyj przełącznika trybu żarówki i zrób zdjęcie nieba lub po prostu rysuj w powietrzu za pomocą światła. Wykonałeś świetną robotę, więc poklep się po plecach i idź na orzeźwiającego drinka.