Przewijanie silnika bezszczotkowego: 11 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27

Wstęp

Jeśli lecisz bezszczotkowo, prawdopodobnie ugotowałeś jeden lub dwa silniki. Prawdopodobnie wiesz również, że istnieje wiele różnych typów silników. Podobne silniki, gdy są inaczej uzwojone, działają bardzo różnie. Niezależnie od tego, czy spaliłeś silnik, czy po prostu chcesz zmienić wydajność, przewijanie jest tanim rozwiązaniem dla modelarza pacjenta.

Krok 1: Przewijanie silników bezszczotkowych WYE lub Delta

W tym samouczku będę używał bezszczotkowego silnika Dynam E-Razor 450 60P-DYM-0011 (2750Kv). Jest to poczwórny wiatr Delta 8T (czyli 8 zwojów). Schemat uzwojenia opisany w tym samouczku (nazywany wiatrem ABC - ABCABCABC podczas obchodzenia stojana) działa dla każdego silnika bezszczotkowego z 9 zębami stojana i 6 magnesami.

Krok 2: Poznanie naszego silnika

Najpierw oczywiście będziesz musiał usunąć stare przewody z silnika. Pamiętaj, aby policzyć liczbę zwojów wokół tworników, ponieważ da ci to wyobrażenie o tym, jak przewinąć silnik. Kierunek nie jest w tym momencie szczególnie ważny.

Będziesz także chciał zauważyć, czy jest zakończony w Delta czy Wye. Silnik zakończony w gwiazdę będzie miał trzy przewody biegnące do centralnego punktu zwanego przewodem neutralnym, który nie jest podłączony bezpośrednio do przewodu silnika. Delta nie ma takiego połączenia, tylko trzy przewody silnika. Często punkt neutralny jednego WYE ma nad nim kawałek termokurczliwy, aby zapobiec zwarciu do stojana. Nasz silnik to Delta Connected.

Krok 3: Rozpoczęcie przebudowy

Zanim cokolwiek zrobisz, gorąco polecam zaizolowanie stojana. Weź go od króla szortów stojana, zwarcie stojana może łatwo zniszczyć twoją kontrolę prędkości. Nie mogę wystarczająco podkreślić, o ile łatwiejsze będzie przewijanie do tyłu, jeśli to zrobisz.

Większość stojanów jest już zaizolowana, ale jeśli ugotowałeś silnik tak samo jak ja, to powłoka jest tostowa, w takim przypadku będziesz musiał ją ponownie zaizolować. Zacznij od użycia małego pilnika hobby, aby wygładzić wszystkie szorstkie narożniki na stojanie. Użyłem farby z czarnej gumy.

Krok 4: Izolowanie stojana

1. Stojan pokryj czarną farbą i zdejmij.

2. Poczekaj, aż farba odpłynie.

3. Ta procedura jest opcjonalna.

4. Jeśli spaliłeś silnik to jest to obowiązkowe.

5. Jeśli chcesz zmienić specyfikację silnika lub silnik nie gotował, jest to opcjonalne

Krok 5: Przewijanie

1. Ok, teraz przewijam. Najpierw musisz wybrać liczbę tur, które chcesz. Mój silnik miał 8 obrotów i podobał mi się, więc przewinę go również z 8 obrotem.

2. Tutaj 8 zwojów oznacza, że 8 splotów drutu miedzianego pokrytego emalią jest połączonych równolegle, który jest nawinięty na biegun stojana 8 razy.

3. Tutaj używany jest drut miedziany 36 AWG.

4. Zasada kciuka - mniejsza liczba obrotów to gorętszy silnik i wyższy pobór kV i prądu. Należy jednak zejść zbyt nisko, a silnik może nie działać, ponieważ kontrola prędkości może nie wykryć położenia silnika. Będziesz także musiał wybrać, czy chcesz zakończyć Delta, czy WYE.

5. Używamy połączenia delta, ponieważ było to domyślne ustawienie fabryczne.

Krok 6: Uzyskanie wzoru nawijania

Teraz potrzebujesz wzoru nawijania. Ten silnik to 9N6P (9 biegunów stojana, 6 magnesów). Dlatego schemat nawijania to ABCABCABC (każdy drut jest nawinięty co trzeci ząb). Ten wzór uzwojenia nie będzie działał z bardzo popularnym silnikiem 12N14P.

Więc zanim zaczniesz nawijać, policz magnesy i bieguny stojana i określ wzór nawijania z poniższej listy. Małe litery wskazują nawijanie tego zęba w odwrotnym kierunku.

Wspólne konfiguracje biegun stojana/biegun magnesu:

N oznacza liczbę biegunów „drutu” stojana, P oznacza liczbę biegunów „magnesu trwałego” wirnika.

9N, 6P - Wspólne dla silników śmigłowców, EDF i innych zastosowań o dużej prędkości. Wzór nawijania to ABCABCABC

9N, 12P - bardzo często spotykane u wielu małych outrunnerów. Jest to również najczęstsza konfiguracja silnika CD-ROM. Wzór nawijania to ABCABCABC

12N, 14P - wspólne dla zastosowań o wyższym momencie obrotowym. Znany powszechnie ze względu na płynną i cichą pracę. Wzór nawijania to AabBCcaABbcC (małe litery oznaczają odwrotność kierunku nawijania) LUB AaACBbBACcCB (uważam, że to nawinięcie jest łatwiejsze)

Inne konfiguracje: 9N, 8P - Niezrównoważona magnetycznie konfiguracja silnika czasami spotykana w aplikacjach o dużej prędkości. Ta konfiguracja jest najlepiej zakończona jako WYE, aby zminimalizować wibracje. (bardzo rzadko) - AaABbBCcC

9N, 10P - Silnie niezrównoważony magnetycznie silnik, który często powoduje głośną pracę. Ta konfiguracja jest zwykle budowana tylko przez samych konstruktorów silników. Ten silnik najlepiej jest zakończony WYE. Wzór uzwojenia to AaABbBCcC

12N, 16P - Niezbyt powszechny, ale wciąż używany styl. Został przyćmiony przez 12N, 14P. Wzór nawijania to ABCABCABCABC

12N, 10P - Wariant o wyższej prędkości silnika DLRK. Sporadycznie spotykany w silnikach helikopterów. Wzór nawijania to AabBCcaABbcC (małe litery oznaczają odwrotność kierunku nawijania).

12N, 8P - Jeszcze wyższa prędkość niż 12N, 10P. Wzór nawijania to ABCABCABCABC

Krok 7: Projekt uzwojenia

Ponieważ planujemy zakończenie Wye, zaznacz końcówkę przewodu. Będziemy musieli połączyć końcowe zaciski wszystkich trzech faz, gdy nadejdzie czas zakończenia silnika, jak pokazano poniżej.

Krok 8: Rozpocznij nawijanie

1. Teraz możesz zacząć nawijać.

2. Użyłem przewodu New-b (36 AVG) z pobliskiego warsztatu uzwojenia.

3. Posiada dodatkową izolację, która zapobiega powstawaniu szortów. Wybrałem trzy żyły drutu o grubości 36 mm. Więc będzie to 8 zwojów 8-przewodowej wiązki wiatru.

4. Zacznij nawijać dowolny tyczek. Jedź tylko w jednym kierunku (pojechałem zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Po wykonaniu ustalonej wcześniej liczby zwojów pomiń dwa drążki i kontynuuj nawijanie następnego. Powtarzaj ten proces, aż jedna trzecia biegunów zostanie podłączona. Po zakończeniu powinno wyglądać jak na poniższym obrazku.

5. Tutaj należy zrobić trzecie uzwojenie.

6. Teraz przed rozpoczęciem kolejnego zestawu tworników sprawdź, czy nie ma zwarcia stojana za pomocą omomierza (multitester). Rezystancja między drutem a metalem stojana powinna być nieskończona (tj. nie ciągłość).

7. Jeśli nie dostaniesz krótkiej, dobrej pracy. Przejdź do następnego zestawu armatur. Jeśli masz zwarcie, rozwiń całą fazę, weź nowy przewód i zacznij od nowa.

8. Uwaga boczna: Podczas nawijania nie należy zbyt mocno szarpać przewodów. 1-2 funty to dużo. Zbyt ciasne uzwojenie spowoduje zwarcie uzwojenia stojana. Jeśli okaże się, że przewody nie przylegają do stojana, możesz użyć niemetalowego przedmiotu, takiego jak złamana podpora, płaski pręt węglowy lub moja ulubiona karta kredytowa, aby wsunąć się między bieguny stojana.

9. Oznacz początek i koniec uzwojenia.

10. Tutaj znacznik początkowy to S1, a koniec pierwszego uzwojenia to E1, jak widać na rysunku.

Krok 9: Gotowy na kolejny zestaw?

1. Gotowy na kolejny zestaw? Zacznij od nowego przewodu na dowolnym innym biegunie i powtórz powyższy proces. Upewnij się, że po każdej fazie testujesz szorty.

2. Zauważysz, że stojan staje się bardzo szybko zatłoczony. Możesz wyczyścić część pokoju za pomocą tępego przedmiotu, takiego jak karta kredytowa.

3. Nie zapomnij oznaczyć innych punktów początkowych i końcowych uzwojenia.

Krok 10: Podłączanie uzwojeń

1. Teraz mamy 6 końcówek przewodów oznaczonych jako S1, E1, S2, E2, S3 i E3.

2. Połącz E3 S1, E1 S2 i E2 S3.

3. Teraz mamy 3 końce, które są zaciskami silnika A, B, C

Krok 11: Izolacja przewodu i złącze kulowe

1. Dodaj izolację przewodu do przewodu miedzianego. Tutaj użyłem tulei izolacyjnej z drutu Multicore, aby je zaizolować, jak pokazano na zdjęciu.

2. Dodaj złącze typu bullet do zacisków silnika, jak pokazano na rysunku.

3. Dodaj powłokę rury termokurczliwej, aby uzyskać dodatkową wytrzymałość i izolację.

4. Gotowe nasz silnik jest gotowy.