Statek kosmiczny dla dzieci: 10 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Zawsze chciałem zbudować jeden z nich jako dziecko. Teraz, gdy sama miałam dwójkę małych dzieci, miałam dobrą wymówkę, żeby w końcu to zrobić.

Przegląd:

• Rama statku kosmicznego została wykonana z drewna i pokryta panelami ze sklejki.
• Elektronika działała głównie na 12v. Przetwornice step-down były używane do zasilania niektórych komponentów o napięciu 9 V lub 5 V.
• Komponenty elektroniczne pochodziły z różnych źródeł. Użyłem wielu przycisków/przełączników auto/marine 12v. I różne inne losowe części.
• Do odtwarzania dźwięków wykorzystano moduł dźwiękowy, za pośrednictwem małego wzmacniacza i czterech tanich głośników.
• Do wnętrza użyto dużo farby w sprayu. Na zewnątrz użyłem twardej białej farby z połyskiem.

Krok 1: Rama

Rama została wykonana ze standardowego drewna. Chciałem, aby był wystarczająco wytrzymały, aby dzieci mogły siedzieć i wspinać się, więc użyłem dość nieporęcznych belek. W rezultacie gotowy statek waży tonę!

Rozmiary

Aby zwymiarować ramę, kazałem mojemu 10-letniemu siostrzeńcowi usiąść na ziemi i mierzyłem wokół niego na ziemi. Chciałem, aby moje dzieci (które miały wtedy 5 i 3 lata) miały z tego dużo pożytku, więc pomyślałem, że jeśli 10-latek będzie pasował, będzie dobrze. Podczas budowy regularnie kazałem moim dzieciom przychodzić i siadać w kokpicie, abym mógł uzyskać prawidłową wysokość, pozycje deski rozdzielczej, wymiary siedzeń itp.

Stawy

Tworząc połączenie, nakładałem klej PVA na łączone drewno. Zostawiłbym małe miejsce, w którym mógłbym umieścić trochę gorącego kleju.***. To (zazwyczaj) utrzyma drewno na miejscu podczas wkręcania śrub.

Wolałem śruby z łbem „gwiazdowym”. Czasami nazywane „śrubami dynamometrycznymi”. Uważam, że te śruby są znacznie mniej podatne na zdzieranie głowy podczas jazdy niż śruby z łbem Philips.

W niektórych miejscach użyłem stalowych wsporników do wzmocnienia połączeń.

Pokrycie

Do pokrycia ramy użyłem całej sklejki. Użyłem trochę płyty wiórowej, ale jest niesamowicie ciężka i nie tak mocna. W przypadku górnych szyb, na które mogłem sobie wyobrazić wspinanie się dzieci, użyłem grubej (8mm?) sklejki. Do boków użyłem cieńszej warstwy.

Otwierane panele

Było wiele paneli, do których chciałem mieć łatwy dostęp. Niektóre z nich były dla dzieci do otwarcia, a inne dla mnie, aby uzyskać dostęp do okablowania, m.in. tył deski rozdzielczej.

Panele wykonano z cienkiej warstwy, którą przymocowałem zawiasami do ramy głównej.

Do tylnych i bocznych paneli dodałem małe silne magnesy, aby przy pełnym otwarciu panele klikały i trzymały otwarte. To było trochę kłopotliwe, ponieważ musiałem umieścić magnesy w idealnym miejscu, aby trzymały panele. Musiałem kupić zatrzaski magnetyczne tam, gdzie magnesy są na górze okucia. Wymagało to trochę badań, ponieważ 99% zatrzasków na sprzedaż ma magnesy z boku okucia.

Do paneli, do których nie chciałem, aby dzieci wpadały m.in. z tyłu deski rozdzielczej użyłem sprężynowych zatrzasków. Zamknęli te panele ładnie i szczelnie i mieli mały otwór, w którym można było dodać kłódkę. Skończyło się na tym, że zamiast kłódek użyłem „dzielonych kołków” w kształcie litery R, ponieważ są one trudne do wyjęcia dla dzieci, ale łatwe do usunięcia dla dorosłych.

Siedzenie

Jako poduszkę do siedziska kupiłem legowisko dla psa od Amazona, a do ramy przymocowałem mocnym rzepem samoprzylepnym. Jednak ciągle się deformuje, gdy bawią się w nim dzieci. Od tego czasu widziałam legowiska dla psów VetBed, które wyglądają o wiele bardziej odpowiednie. Są jak naprawdę gruby, twardy dywan.

Paski wyścigowe

Kupiłem paski wyścigowe z ebay. Jeden zestaw pasków, które miały być przeznaczone na samochód, wystarczył, aby wykonać przód statku kosmicznego i obie strony. Wyszukiwanie w serwisie eBay pokaże Ci wiele opcji.

Lista zakupów

• Dwuskładnikowy klej do drewna Mitre Fast
• Zawleczki w kształcie litery R.
• Magnesy szafkowe
• Zatrzaski zatrzaskowe

***Gdybym zrobił to jeszcze raz, nie użyłbym gorącego kleju do „sklejania” drewna w miejscu. Zbyt łatwo się przypala, suszenie trwa zbyt długo i często tworzy szczelinę między fugami. Od tego czasu odkryłem klej do drewna z aktywatorem w sprayu. Marka, którą kupuję to MitreFast. Tworzy płaskie spoiny, twardnieje w około 5 sekund i bardzo mocną spoinę. Musisz tylko uważać na rzeczy. Przykleiłem palce do stawów i musiałem je oderwać. Kilka razy zerwał wierzchnią warstwę drewna, zamiast pękać klej! Gorący klej jest nadal preferowany do utrzymywania elementów elektronicznych na miejscu. Ponieważ jest stosunkowo łatwy do usunięcia, jeśli naprawisz coś w niewłaściwym miejscu.

Krok 2: Elektronika

Główny adapter 220v do 12v

Z tyłu statku znajduje się przedłużacz 220 V (220 V to napięcie sieciowe w Wielkiej Brytanii).

W dolnej tylnej części statku (tam, gdzie dzieci nie mogą się dostać) zrobiłem tacę. Jedyną rzeczą w tej tacy jest zasilacz 220v na 12v. Nie chciałem żadnego innego okablowania w tej ukrytej tacy, aby zmniejszyć ryzyko ucieczki 220 V do różnych elementów (i dzieci!) w statku kosmicznym.

Do przejściówki wybrałem starą przejściówkę XBox, ponieważ miała dość dużą moc. Kiedy zbudowałem statek, zmierzyłem ogólne natężenie i było ono bardzo niskie, więc prawdopodobnie mogłem uciec z dużo mniejszym adapterem.

Za bezpiecznikiem postawiłem mały woltomierz przeznaczony do samochodu. To pozwoliło mi zmierzyć natężenie prądu, które zużywał statek. Okazało się, że jest mniejszy niż myślałem, przy około 3 amperach.

Pojedynczy kabel biegł do innego koryta na szczycie statku, do którego można było dostać się przez mały właz. W tym luku rozłożyłem 12v na kable, które biegły do różnych części statku. Całe okablowanie statku, w tym zasilanie, okablowanie sygnału sterującego dźwiękiem, połączenia głośnikowe itp., trafiło do tego małego pudełka. Dało mi jedno dostępne miejsce do łączenia i łączenia. Powyżej jest zdjęcie, na którym pracuję pod tym włazem.

Bezpieczniki

Na wyjściu 12v przejściówki wstawiłem bezpiecznik 'główny'. Na całym statku rozrzucone są mniejsze bezpieczniki. Gdziekolwiek stawiałem elektronikę, zaczynałem od dodania bezpiecznika. To sprawiło, że poczułem się bardziej komfortowo z całym tym okablowaniem wokół dzieci.

Łączenie przewodów

Zrobiłem sporo lutowania na deskach rozdzielczych, ale do łączenia kabli użyłem tych fajnych łączników kabli, które są dostępne w amazon (zdjęcie powyżej). Na każdym końcu wkładasz drut, a następnie uderzasz go opalarką. W miarę nagrzewania się tuby lut w niej wtapia się w kable. Zewnętrzna strona również się kurczy, co tworzy bardzo mocne połączenie. Dużo łatwiejsze niż lutowanie.

Zmniejsz konwertery

Podłączyłem 12V do każdego miejsca na statku, które potrzebowało zasilania.

Jeśli w którymkolwiek z tych punktów potrzebowałem mniej niż 12v, np. 5v lub 9v, użyłbym konwertera obniżającego napięcie.

Użyłem małej płytki o nazwie LM2596 DC-DC Buck Converter. Te rzeczy są niesamowite. Sprzedają na amazon za około 2 funty za sztukę. Jako wejście pobierają napięcie do około 40 V i niezawodnie obniżają napięcie. Mają małą śrubę na płytce, która reguluje to napięcie. Za pomocą multimetru możesz obracać śrubę, aż napięcie będzie właściwe. Mają też przydatną diodę LED, która informuje, czy urządzenie jest zasilane.

Lista zakupów

Złącza do przewodów lutowanych

Konwertery Buck LM2596

Krok 3: Pulpity nawigacyjne (przegląd)

Deski rozdzielcze (są 2) zostały wykonane z sklejki. Ponieważ używałem głównie 12-woltowych komponentów samochodowych/morskich, deska rozdzielcza musiała być dość cienka. Użyłem więc cienkiej warstwy, którą wzmocniłem grubszą warstwą na brzegach.

Komponenty samochodowe 12v są świetne do pracy, ponieważ zwykle wymagają tylko okrągłego otworu, nawet te, które wyglądają na kwadratowe z przodu, często mają okrągłą wkładkę. Dzięki temu montaż komponentów był bardzo łatwy, ponieważ jedyne, co musiałem zrobić, to wywiercić otwory. Nie chciałem kłopotów z wycinaniem kwadratowych kształtów na komponenty.

eBay i Amazon mają tysiące dostępnych części samochodowych. Pamiętaj, aby kupić kilka i zobaczyć, jak wyglądają oświetlone, zanim zdecydujesz się na kupowanie ich dziesiątek.

1. Najpierw zaplanowałem, gdzie będą się znajdować wszystkie komponenty i jaki rozmiar otworów wymaga każdy komponent.
2. Następnie wywierciłem otwory o odpowiedniej wielkości. Po wierceniu będziesz chciał zeszlifować krawędzie rozszczepionego drewna wokół otworów.
3. Następnie upewniłem się, że elementy pasują do wszystkich otworów.
4. Następnie pomalowałem deskę rozdzielczą metaliczną czarną farbą w sprayu.
5. Następnie zamontowałem wszystkie elementy.
6. Następnie wykonałem całe okablowanie i lutowanie.

Pamiętaj, aby zrobić to wszystko przed dołączeniem do statku. A przytwierdzając się do statku, postaraj się przymocować, aby łatwo można było usunąć np. za pomocą tylko śrub, bez kleju. Ułatwi to późniejsze zdejmowanie deski rozdzielczej, jeśli chcesz przeprowadzić konserwację.

Krok 4: Pulpity (elektronika)

Uwaga, nie mam doświadczenia zawodowego z elektroniką. Proszę zasięgnąć porady kogoś z kwalifikacjami, jeśli nie masz pewności, co jest bezpieczne.

Jak wspomniano w poprzednim kroku, większość przełączników i świateł była komponentami samochodowymi 12V. Jeśli szukasz „przełącznika LED 12v” na Amazon lub eBay, znajdziesz mnóstwo świetnych przełączników. Pamiętaj, aby wybrać komponenty, które pasują do okrągłego otworu. (Okrągłe otwory są znacznie łatwiejsze do wywiercenia niż próba wycinania idealnie dopasowanych kwadratowych otworów.)

Użyłem również wielu standardowych diod LED na desce rozdzielczej. Jak wspomniano w innym kroku, kup wstępnie okablowane diody LED. To znacznie ułatwi okablowanie. Możesz kupić diody LED w różnych napięciach. Możesz kupić różne kolory oraz diody LED migające i niemigające.

Wszędzie używałem bezpieczników. Miałem paranoję na punkcie zwarć, ze statkiem zrobionym z drewna i bawiącymi się na nim dziećmi. Każda deska rozdzielcza miała 3-5 bezpieczników z dość małymi progami amperażu. Było to bardzo przydatne podczas okablowania deski rozdzielczej, ponieważ kilka razy podłączałem coś nieprawidłowo, tworząc zwarcie. Ponadto posiadanie wielu bezpieczników znacznie ułatwiało ustalenie, co jest zwarciem.

Lista zakupów

• Wbudowane oprawki bezpiecznikowe
• diody LED
• Amazon wyszukuje przełączniki LED 12v

Krok 5: Deski rozdzielcze (joystick i kierownica)

Drążek sterowy

Joystick kupiłem na eBayu z drugiej ręki. Zalecam przejście do starszych modeli przed wprowadzeniem USB. Możesz dostać bardzo fajnie wyglądające joysticki bardzo tanio. Podejrzewam, że starsze prawdopodobnie mają też prostsze okablowanie.

1. Znalazłem okablowanie wewnątrz joysticka, które wyzwalało ruchy i naciśnięcie każdego przycisku. Ten żmudny proces został wykonany za pomocą multimetru, pisząc na małych kawałkach taśmy, które przyczepiłem do końca każdego przewodu, aby przypomnieć mi, co robi każdy przewód.
2. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że nie będę w stanie całkowicie odłączyć joysticka od podstawy. Skończyło się na tym, że tymczasowo go odłączyłem, a następnie zamontowałem podstawę z tyłu deski rozdzielczej. Po zamontowaniu z tyłu za pomocą stalowego wspornika pod kątem prostym i niektórych rzeźb Apoxie.***
3. Poprowadziłem te przewody do kompletu przekaźników. Przepuściłem 12V przez joystick, tak że po uruchomieniu działania joysticka przekaźnik kliknął. Po drugiej stronie przekaźnika uruchomiłem wyzwalacze modułu dźwiękowego. To pozwoliło mi odseparować napięcie płynące przez joystick, od okablowania do modułu dźwiękowego. Po całym czasie spędzonym nad modułem dźwiękowym nie chciałem przypadkowo wysłać napięcia na jeden z przewodów wyzwalających i wysadzić go w powietrze. Wybierając przekaźnik, pamiętaj, aby dopasować „napięcie cewki” do napięcia, którego użyjesz do uruchomienia przekaźnika.

Kierownica

Kierownicę też kupiłem na eBayu z drugiej ręki i znów wybrałem starszy model. Tańszy i miał w środku proste okablowanie. Odciąłem górną i dolną część kierownicy za pomocą piły do metalu, aby nadać jej bardziej wrażenie statku kosmicznego.

• Kiedy to zrobiłem, całe koło wydawało się dość „słabe”. Rozebrałem koło i wcisnąłem Apoxy Sculpt w przód koła.
• Następnie zlokalizowałem przewody, które uruchamiały przyciski. Koło miało również wibrujące jednostki, do których zlokalizowałem przewody i wyprowadziłem je wszystkie z tyłu.
• Następnie wcisnąłem Apoxie Sculpt w końce, gdzie odciąłem górę i dół koła. Po wyschnięciu Apoxie Sculpt kierownica była niezwykle wytrzymała.
• Następnie poprowadziłem przewody do dwóch zestawów przekaźników. Pierwszy zestaw, którego użyłem do wyzwalania jednostek wibracyjnych wewnątrz koła. Drugi zestaw przekaźników uruchomił moduł dźwiękowy.
• Przykręciłem koło do statku za pomocą 4 dużych śrub. Wzmocniłem tę część deski rozdzielczej dodatkową sklejką.

Lista zakupów

• Rzeźba Apoxie
• Przekaźniki 12v

***Apoxie Sculpt jest fantastyczny. Używałem go w różnych miejscach na statku do wzmocnienia i jako wypełniacz. Daje około godziny czasu pracy i twardnieje w ciągu 24 godzin do twardej jak skała żywicy. Super przydatne do pracy i naprawiania wielu rzeczy.

Krok 6: Panel tylny - kryształ i obudowa

Z tyłu statku znajduje się duży panel, który prowadzi do kryształowej obudowy.

Kiedy byłem młody, urzekły mnie kryształy w filmie „Superman II” i chciałem stworzyć coś podobnego.

(Uwaga na marginesie: o dziwo kilkadziesiąt lat później natknąłem się na małe Muzeum Supermana w małym miasteczku Metropolis w Illinois. W tym muzeum mieli oryginalny kryształowy rekwizyt, którego użyli w filmie. Chociaż teraz wyglądali jak zakurzony stary pleksiglas rury, byłem zachwycony, widząc te oryginalne rekwizyty.)

Rama

Szkielet kryształowej obudowy był drewniany. Możesz zobaczyć zdjęcia powyżej. Z przodu obudowy zamontowałem głośniki, które później miały być podłączone do wzmacniacza. Zaprojektowałem całą obudowę tak, aby można ją było wsuwać i wysuwać z tyłu statku kosmicznego, co ułatwia konserwację. Całe okablowanie (zasilanie, przewód głośnikowy, wyzwalacze dźwięku) poprowadziłem wzdłuż jednego, bardzo długiego zestawu przewodów, które spiralnie okleiłem taśmą elektryczną, aby nie utrudniało wsuwania się obudowy do i z ramy statku.

Dodałem warstwę siatki (tylko ze sklepu z narzędziami, chyba była przeznaczona do ogrodzenia) po wewnętrznej stronie obudowy. A potem dodałem całą masę rur, kabli i neonów, żeby wyglądało to jak okablowanie wewnątrz statku kosmicznego. Następnie dodałem kolejną warstwę siatki na zewnątrz obudowy, aby „przełożyć” okablowanie i utrzymać wszystko na miejscu.

(Czytałem gdzieś, że niektórzy ludzie doznali lekkiego porażenia prądem od tego neonu, jeśli został z grubsza potraktowany / zepsuty jako część kostiumów na Halloween itp. Więc celowo nie miałem go nigdzie, aby dzieci mogły go zginać i wyginać.)

Głośniki

Głośniki zamontowano z przodu obudowy. Kupiłem stare głośniki stereo w sklepie z używanymi rzeczami, wyłamałem obudowy i wyrwałem głośniki.

Tylna płyta główna

Do obudowy za kryształowym uchwytem dodałem starą płytę główną, którą malowałem natryskowo na czarno. Wywierciłem w nim kilka otworów, przez które przepchnąłem kilka diod LED. (Stare płyty główne można tanio znaleźć w serwisie eBay. Upewnij się, że najpierw wyszukasz zepsutą, ponieważ nie potrzebujesz jej do pracy, a będzie znacznie tańsza.)

Dodałem kilka otworów wentylacyjnych, które znalazłem w sklepie z narzędziami. Nie robią nic funkcjonalnego, służą tylko do wyglądu.

Kryształowy uchwyt

Kryształowy pojemnik został zrobiony ze starej zabawki „Doctor Who”, którą kupiłem w serwisie eBay. (Najwyraźniej nazywa się „winda szatana”). Następnie zamontowałem trochę perforowanych stalowych rur (również z eBaya) przez zabawkę, z przestrzenią uziemioną z przodu za pomocą szlifierki kątowej. W górnej i dolnej części stalowej rurki umieściłem rurkę z pleksiglasu. Górę i dół wypełniłem zieloną żywicą.

Zdjąłem drzwi i przód zabawki „Doktor Who” i wyciąłem dwa kwadratowe otwory na górze i na dole, przez które przeszła rura. Do tej pracy użyłem Dremela.

Odcinek od strony stalowej rurki oszlifowałem szlifierką kątową, w którą mogłem włożyć ukośnie ścięte pleksiglas do trzymania kryształu. Następnie pomalowałem stalową rurkę sprayem matowym czarnym sprayem.

Wyciąłem dwa odcinki pleksiglasowej tuby, aby umieściły się na górze i na dole stalowej rury i zaświeciły na zielono. Na każdym kawałku pleksiglasu zablokowałem jeden koniec (taśmą gaffer i plastikowymi torebkami). Zmieszałem porcję żywicy, do której dodałem trochę zielonego barwnika żywicy. Napełniłem dwie rurki i pozwoliłem im się zastygnąć. Żywica rozszerzyła się tak bardzo, że pękła pleksiglas. Ale to było w porządku, ponieważ te rurki były całkowicie ukryte wewnątrz stalowej rury i po prostu świeciły na zielono przez małe otwory.

Do uchwytu na kryształy użyłem tej samej tuby z pleksiglasu, która została przycięta ukośnie. W dolnej części, w której miałby siedzieć kryształ, wyciąłem mały prostokątny otwór za pomocą Dremela.

Do rur stalowych dodałem górną i dolną oraz zieloną rurkę, a także dwa ukośnie przycięte kawałki pleksiglasu. Zrobiłem cały ten montaż przed uruchomieniem całego zespołu rur przez zabawkę „Doctor Who”, którą przymocowałem do zabawki za pomocą Apoxie Sculpt, a następnie pomalowałem natryskowo łączącą się Apoxie Sculpt na czarno.

Następnie zamontowałem mikroprzełącznik z tyłu zabawki. Miała bardzo długą dźwignię, która przechodziła przez otwór, który wywierciłem w zabawce, i przez otwór, który wyszlifowałem ze stalowej rury i przez otwór, który wyciąłem w pleksiglasie.

To było po to, abym mógł włożyć dźwignię mikroprzełącznika, który uruchamiał dźwięki i światła, gdy kryształ został włożony do tuby.

Lista zakupów

• Mikro przełącznik
• Neonowe przewody
• Rurki z pleksiglasu
• Perforowane rury stalowe

Krok 7: Tylny panel LHS

Pod tym panelem umieściłem starą płytę główną, którą kupiłem w serwisie eBay. Wybrałem taki, który był zepsuty (dużo tańszy) i miał na sobie kilka fajnie wyglądających komponentów.

Najpierw wykonałem drewnianą ramę, która pasowałaby do przestrzeni, którą dla niej zrobiłem na statku, którą malowałem natryskowo na matową czerń.

Następnie przykręciłem płytę główną na miejscu, zamontowałem płytę główną tak, aby złącza kabli płyty były skierowane do góry, dzięki czemu mogłem poprowadzić „fałszywe” okablowanie do górnej części drewnianej ramy.

Następnie przykręciłem ładunek małych otworów, aby przepchnąć diody LED z tyłu. Pamiętaj, aby kupić wstępnie okablowane diody LED, ponieważ znacznie ułatwia to ich okablowanie. (Przy zakupie pamiętaj o napięciu diod LED. Większość z tych, których użyłem na statku, to diody 5 V. Tak naprawdę nie ma znaczenie, jakiego napięcia użyłem, o ile było <= 12 V. Diody LED nie lubią, gdy są zasilane napięciem większym, niż jest to określone. Jeśli przypadkowo dodasz im wyższe napięcie, znikną, aby nigdy więcej się nie zapalić!). Aby zamocować diody LED na miejscu, z tyłu każdej diody nakładam kroplę gorącego kleju.

Udało mi się również uruchomić wentylator na płycie głównej, podając mu małe napięcie. Użyłem konwertera obniżającego napięcie (wspomnianego w poprzednim kroku) i stopniowo zwiększałem napięcie, aż zaczął działać.

Dodałem kilka małych przełączników, które włączały i wyłączały niektóre diody LED. I mały przycisk, który wyzwalał „dziwny” dźwięk w module dźwiękowym. Pamiętaj, aby wybrać „chwilowy przycisk”, który się nie „blokuje”.

Następnie poprowadziłem trochę „fałszywego” okablowania między górną częścią płyty głównej a górną częścią drewnianej ramy. Użyłem wtyczek, które pasują do wtyczek płyty głównej, aby dzieci mogły wkładać i wyjmować wtyczki.

Lista zakupów

• Wstępnie okablowane diody LED
• Chwilowy przycisk

Krok 8: Tylny panel RHS

W tylnym panelu RHS zbudowałem mały wyświetlacz z innej starej zabawki, którą znalazłem w sklepie z używanymi rzeczami. Myślę, że to była też stara zabawka „Doktor Who”.

Pociąłem zabawkę Dremelem tak, aby zawierała tylko ten kawałek, który chciałem.

Zabawka miała szereg małych akrylowych okienek, pod każdym z nich zamontowałem niebieską diodę LED.

Następnie podłączyłem każdą diodę LED do żeńskiego gniazda wtykowego banana.

Do każdego gniazda przymocowałem przewód z męskim gniazdem wtykowym bananowym, który łączyłby obwód dla diody LED. Było tak, aby dzieci bawiły się podłączaniem i odłączaniem każdej diody LED. Ponieważ te wtyczki były wystawione na działanie dzieci, upewniłem się, że napięcie jest dość niskie, używając diod LED 5V. Ponownie użyłem konwertera obniżającego napięcie, aby uzyskać właściwe napięcie.

Całą jednostkę można było wyłączać i włączać za pomocą wyłącznika głównego na górze ramy. Użyłem dużego „przełącznika rakietowego”, który się świeci i ma fajną osłonę. Są dość drogie za około 7 USD. Ale dobrze wyglądaj.

Lista zakupów

• Żeńskie gniazda wtykowe bananowe
• Męskie wtyki bananowe
• Przełącznik rakietowy

Krok 9: Moduł dźwiękowy

Karta dźwiękowa i obudowa

Moduł dźwięków został zbudowany przy użyciu małej karty zwanej wyzwalaczem WAV firmy 'Spark Fun'.

Zapewnia do 16 wyzwalanych dźwięków, które są przechowywane w formacie WAV na karcie microSD.

Jest wyposażony w łatwe w użyciu oprogramowanie, które pozwala skonfigurować, które wyzwalają dźwięk. Ma wiele konfiguracji, takich jak to, czy dźwięki powinny być wyzwalane, gdy obwód jest podłączony, czy gdy nie jest podłączony.

Obudowę jednostki dźwiękowej wykonałem z małego, czarnego, hobbystycznego pudełka z elektroniką.

Podłączyłem 16 małych przełączników montowanych na płytce drukowanej, które wystawały z górnej części pudełka, które można wykorzystać do testowania dźwięków w każdym punkcie wyzwalania.

Zamontowałem również 16 punktów połączeń przewodów, które pozwoliłyby mi łatwo podłączyć przewody wychodzące z różnych przełączników i punktów spustowych na statku kosmicznym.

To był projekt sam w sobie. Mam nadzieję, że napiszę to pewnego dnia jako oddzielny Instruktaż.

Sparkfun sprzedaje również kolejną kartę MP3 Trigger. Jednak kiedy je badałem, odkryłem, że wyzwalacz WAV ma wiele zalet. Jednym z nich jest to, że może odtwarzać wiele dźwięków jednocześnie, co było koniecznością w przypadku takiego projektu. np. Nie chciałem, aby wszystkie inne dźwięki były niedostępne, jeśli dzieci słuchały długiego dźwięku. Więc jeśli nic się nie zmieniło, wybierz kartę WAV Trigger.

Wzmacniacz

Jeśli chodzi o wzmacniacz, znalazłem tani wzmacniacz 12v online firmy Lepy. To było aż nadto wystarczające, aby nagłośnić statek. Moduł dźwiękowy podłączyłem prosto z tyłu wzmacniacza.

Lista zakupów

• Wyzwalacz WAV
• Złącza bloku przewodów PCB z dźwignią
• Wzmacniacz

Krok 10: Mała ukryta diorama

OK, ten dodatek był dziwny.

Pierwotnie miałem mieć głośniki z boku statku, stąd dwa duże okrągłe otwory z każdej strony. Ale nie potrzebowałem ich, więc miałem trochę miejsca na statku.

Wywierciłem dodatkowe otwory w burcie statku, przez które dzieci mogły zajrzeć. I kolejny mniejszy otwór, w którym zamontowałem ukryty przycisk.

Zamierzałem umieścić upiornego kosmitę. Ale kosmita-zabawka, którą miałem, był zbyt straszny i wpadłem na ten pomysł. Zgadzam się, wcale nie kosmos. Ale okazuje się, że to ulubiona część statku dziecka.

Zrobiłem małą dioramę z:

• Trochę zielonej sztucznej trawy.
• Mała kabina. (Próbowałem zlokalizować mały domek, który kupiłem, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w Internecie. Jest jednak wiele alternatyw. Po prostu upewnij się, że jest wykonany z żywicy, aby można go było wiercić.)
• Trochę sztucznych drzew.
• Malowane tło.

Proces

• Dioramę wykonałem w małym pudełeczku z grubej tektury.
• Pod trawą użyłem Apoxie Sculp do uformowania niewielkiego wzniesienia.
• Kupiłem kilka sztucznych drzew, które przebiłem przez sztuczną trawę do rzeźby Apoxie
• W dnie małej kabiny wywierciłem duży otwór. Następnie wywierciłem okna. To było po to, abym mógł umieścić ciepłą diodę LED, aby wyglądała, jakby światła były włączone w kabinie.
• Ukryty przycisk był podłączony do modułu dźwiękowego, który odtwarzał „dźwięk natury” z ćwierkaniem ptaków i dźwiękiem strumienia.
• Za większymi otworami, przez które dzieci mogły zajrzeć, zszyłem trochę drucianej siatki. To było po to, aby dzieci nie mogły wbić sobie rąk w dziury.

Tak jak powiedziałem. Dziwne.

Lista zakupów:

• Sztuczne drzewa
• Sztuczna trawa