Light-Up Disco Table: 27 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Każde mieszkanie potrzebuje niesamowitych mebli, więc dlaczego nie zrobić własnych? Ten stolik kawowy zawiera paski LED, które świecą w różne konfigurowalne wzory i kolory. Światła sterowane są za pomocą Arduino i ukrytego przycisku, a całość jest zasilana bateryjnie, więc nie ma przewodów.

Jeśli nie chcesz tworzyć własnej tabeli, możesz również użyć tego samego kodu i obwodów do modyfikacji istniejącej tabeli.

Materiały:

• Arduino Mega - RadioShack 276-127
• 5x trójkolorowe paski LED - RadioShack 276-339
• 8x baterie AA - RadioShack 23-2212
• Uchwyt na 8x baterii AA - RadioShack 270-387
• Przycisk - RadioShack 275-644
• Wyłącznik zasilania - RadioShack 5505076 (tylko online)
• Rezystor 10K omów - RadioShack 271-126
• Deska do krojenia chleba - RadioShack 276-149
• Różne przewody, złącza i materiały lutownicze
• Drewno – na mój stół, klon i sklejka
• Wkręty do drewna (użyłem wszystkich #8, różnej długości)
• Metalowe szelki
• Metalowe wsporniki L
• Akryl (odporny na ścieranie, ponieważ jest stołem i będzie używany)
• Wykończenie drewna (użyłem duńskiego oleju), pędzle i szmaty
• Klej akrylowy

Krok 1: Projekt stołu

To był mój pierwszy projekt obróbki drewna przy użyciu ładnego drewna i "zaawansowanych" narzędzi, więc proszę nie uważać mnie za eksperta. Zamiast szczegółowo opisywać sposób, w jaki stworzyłem stół, przedstawię bardziej ogólny przegląd tego, co zrobiłem*.

Konstrukcja stołu to sześcian z otwartą ramą, z miejscem w blacie na elektronikę i dodatkowe paski LED wokół nóg. Światła są rozproszone przez plastik, który jest osadzony równo z drewnem, aby stworzyć gładką powierzchnię.

*Zauważ, że zrobiłem kilka rzeczy w sposób, który nie był idealny. W instrukcji opiszę lepszą metodę wykonania stołu niż to, co faktycznie zrobiłem. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany polegają na jednoczesnym cięciu niektórych kawałków, aby zapewnić, że mają tę samą długość.

EDYCJA: dodałem pliki części do tabeli. Zwróć uwagę, że są to pliki Inventor, a nie standardowe stls. (Nie mam już Inventora, więc nie mogę ich otworzyć/przekonwertować).

Krok 2: Wykonaj górną i podstawową ramę

Blat i podstawa stołu to zasadniczo otwarte ramy z różnymi rowkami wyciętymi do łączenia i montażu.

W przypadku obu zacząłem od spoinowania i strugania klonów do grubości określonych w projekcie. Następnie piłą stołową ostrożnie wycinałem długie nacięcia z krawędzi części. Rama podstawowa ma tylko jeden rowek, ale rama górna ma wiele. Upewnij się, że twój kawałek plastiku pasuje równo po wycięciu rowka, w którym będzie osadzony (nie będziesz mógł się cofnąć i pogłębić).

Następnie należy przyciąć wszystkie osiem kawałków na długość za pomocą przyrządu (to jest coś, czego nie zrobiłem, więc moja górna i podstawowa ramka miały nieco inne rozmiary). Wytnij również rowki do dodawania splajnów (listew drewnianych) podczas sklejania ram. W przypadku górnej ramy upewnij się, że wycinasz rowki, aby wypusty nie były widoczne na wykończonej górnej powierzchni (upewnij się, że przechodzą przez wewnętrzną krawędź, gdzie zostanie umieszczony plastik i zakryje je).

Ustaw wszystkie elementy blisko swoich miejsc i sklej/zaciśnij ramy razem. Uważaj, aby krawędzie skosów stykały się, a ramy przylegały do powierzchni, na której się znajdują. Gdy wyschną, odetnij każdą część splajnu, która wystaje ponad powierzchnię ramy.

Krok 3: Wytnij i przymocuj ramę wewnętrzną

Cienka rama ze sklejki znajduje się wewnątrz górnej ramy i działa jako powierzchnia łącząca górną ramę z nogami, a także jako powierzchnia montażowa dla półki z elektroniką.

Zacząłem od przycięcia wszystkich moich pasków sklejki do tej samej długości i szerokości na pile stołowej. Następnie zaznaczyłem i wywierciłem otwory przy krawędziach, aby później mieć dostęp do kabli od diod w nóżkach. Następnie przyciąłem rogi pod kątem 45 stopni na piły do cięcia, aby paski dobrze pasowały do siebie jako rama. Poprowadziłem rowek wzdłuż wewnętrznej krawędzi, aby taca z elektroniką mogła zrównać się z powierzchnią ramy. Na koniec przykleiłem paski wewnętrznej ramy do dolnej części górnej ramy za pomocą kleju do drewna i ćwieków.

Krok 4: Przygotuj tacę na elektronikę

Większość elektroniki stołu jest zamontowana na wyjmowanej tacce ze sklejki pod ramą górną. Taca jest zlicowana z ramą wewnętrzną, z wyfrezowanymi krawędziami ze wszystkich stron. Po frezowaniu wyciąłem kwadraty ze wszystkich czterech rogów tacy, aby pasował do nóg i został usunięty, gdybym kiedykolwiek potrzebował dostępu do elektroniki. Na koniec wywierciłem otwory pod włącznik i przycisk sterowania.

Krok 5: Zrób nogi

Nogi wykonane są z dwóch kawałków struganego klonu (od strony zewnętrznej) i dwóch kawałków sklejki (od strony wewnętrznej stołu). Wyciąłem wszystkie części (zarówno sklejkę, jak i klon) na nogi w tym samym czasie, więc wiedziałem, że mają tę samą szerokość i długość.

Niektóre paski LED są osadzone w klonie, więc musiałem wyciąć głęboki rowek za pomocą ostrza dado na piły stołowej. Następnie użyłem zwykłego ostrza, aby wyciąć miejsce na osadzony plastik. Nie ruszając ostrza, odciąłem cienki pasek na krawędzi kawałków sklejki w miejscu, gdzie leżałyby krawędzie plastiku. Zrobiłem to samo, aby stworzyć podniesiony stopień, w którym nogi będą przymocowane do spodu górnej ramy. Na koniec przyciąłem ukośne długie krawędzie części.

Jeden z pracowników sklepu nauczył mnie przydatnej sztuczki sklejania nóg, polegającej na sklejaniu części za pomocą niebieskiej taśmy. Ułóż części, a następnie mocno połącz krawędzie paskami taśmy. Rozłóż nogę i nałóż klej na stawy. Złóż nogę i uszczelnij ostatni róg przed wysuszeniem. Ponieważ taśma utrzymuje wszystko na swoim miejscu, rogi są ładnie zlicowane bez walki z zaciskami.

Krok 6: Wykończ bazę

Wyciąłem kolejny kwadrat ze sklejki, aby zmieścił się na górze ramy podstawy i został połączony za pomocą kątowników. Aby je zamontować, zmierzyłem i zaznaczyłem otwory na panel ze sklejki, które wywierciłem do połowy wiertarką (nie chciałem widzieć otworów, gdy obróciłem podstawę prawą stroną do góry). Po przymocowaniu wsporników do sklejki ręcznie wywierciłem otwory prowadzące do połączenia z ramą i wkręciłem śruby.

Krok 7: Wyrównaj krawędzie

Po ukończeniu głównych elementów stołu, poprowadziłem zewnętrzne krawędzie części, aby zapobiec ich odpryskom lub odpryskom, gdy używam gotowego stołu.

Krok 8: Przeszlifuj i wypełnij części

Wszystkie części przeszlifowałem papierami ściernymi o ziarnistości 180 i 220 i szlifierką orbitalną, aż będą gładkie. Zadbałem o jak najwięcej wewnętrznych krawędzi. Po szlifowaniu uzupełniłem ubytki na krawędziach niewielką ilością szpachlówki i ponownie je zeszlifowałem.

Krok 9: Uszczelnij części

Gdy wszystko zostało wyszlifowane, wykończyłem części olejem Watco Danish Oil, aby utwardzić i uszczelnić drewno. Najłatwiej mi było użyć pędzelka piankowego do nałożenia olejku i czystej szmatki do jego usunięcia.

Krok 10: Zamocuj półkę z elektroniką

Nie chciałem się martwić o nałożenie oleju wokół odsłoniętych metalowych części, więc montaż półki z elektroniką pozostawiłem do momentu nałożenia lakieru. Użyłem wsporników T, aby przymocować go do spodu górnej ramy. Otwory w samej półce przechodzą tylko do połowy w drewnie, aby upewnić się, że śruby nie wystają z góry.

Krok 11: Przymocuj nogi

Nogi ściśle przylegają do rogów górnej ramy. Miałem małą szczelinę między powierzchnią nóg a górną ramą, którą wypełniłem skrawkiem sklejki 1/4 . Najpierw wywierciłem otwory pilotażowe, przykleiłem sklejkę na miejscu za pomocą ćwieków, a na końcu przymocowałem nogi za pomocą śruby.

Krok 12: Zamocuj podstawę

Podobnie przymocowałem podstawę do zespołu góra/nogi. Zaznaczyłem, gdzie będzie środek wewnętrznych boków nóg i wywierciłem otwory pilotażowe przed dokręceniem śrub. Aby wykończyć stół, nałożyłem paski filcu meblowego z klejem, aby nie uszkodził podłogi i nie mógł się łatwo przesuwać.

Krok 13: Przylutuj paski LED

Taśmy LED występują w długościach po dziesięć odcinków, ale do stołu potrzebowałem sześciu odcinków po sześć odcinków (na górną kratkę) i czterech odcinków po dwie odcinki (na nogi). Oznaczało to, że potrzebowałem czterdziestu czterech sekcji, czyli w sumie pięciu pociętych pasków. Potrzebowali również odpowiednich złączy, abym mógł łatwo podłączyć je do obwodu.

Skończyło się na zrobieniu:

(6x) Sześć sekcji sterujących, 3-stykowe złącze męskie na końcu początkowym

(3x) Dwie sekcje sterujące, 3-stykowe złącze męskie na końcu początkowym i 3-stykowe złącze żeńskie z tyłu

(1x) Dwie sekcje sterujące, 3-pinowe złącze męskie na końcu początkowym

Taśmy LED można przyciąć w środku miedzianych podkładek zwykłymi nożyczkami. Do przylutowania przewodów użyłem brzeszczotu, aby ostrożnie odciąć obudowę wokół padów i nałożyć niewielką ilość topnika. Następnie pocynowałem klocki i przylutowałem przewody. Odsłonięte złącza pokryłem folią termokurczliwą, a końce przewodów przylutowałem do odpowiednich złączy.

Musiałem połączyć ze sobą kilka odcinków taśmy LED, aby zrobić szósty pasek na blat. Jeszcze raz przyciąłem obudowę, nałożyłem topnik i pocynowałem jeden zestaw padów. Wyrównałem podkładki na dwóch różnych paskach i stopiłem lut nad złączami, aby wykonać połączenie.

Krok 14: Wykonaj kable

Zamiast lutować długie przewody między listwami, użyłem konektorów i kabli, które mogłem łatwo odpiąć na wypadek, gdyby coś nie działało. Każdy kabel ma długość około 20 cali i ma trzypinowe złącze męskie na jednym końcu i trzypinowe złącze żeńskie na drugim. Kolory są ułożone tak, aby były wyrównane z przewodami na taśmach LED.

Zrobiłem również siedem podobnych kabli o różnych długościach (3", 3", 5", 6", 9", 12", 15"), wszystkie z trzema oddzielnymi jednopinowymi męskimi złączami i trzypinowym złączem żeńskim drugi koniec. Służyły one do podłączenia pasków do płytki drukowanej.

Oprócz tego wykonałem krótki kabel 3 dla sygnałów biegnących z Arduino do taśm LED oraz drugi dla zasilania i masy Arduino.

Krok 15: Zrób płytkę drukowaną

Płytka drukowana głównie łączy kable razem, a nie zawiera elementy elektryczne, ale okazało się to łatwiejsze niż próba łączenia wszystkich kabli bez niej. Jedynym elementem, który nie jest nagłówkiem, jest rezystor obniżający 10 kiloomów używany w obwodzie do odczytu stanu przycisku.

Wszystkie nagłówki na nim są żeńskie. Posiada dziesięć pinów podłączonych do zasilania (siedem dla taśm LED, jeden dla Arduino, jeden dla przycisku i jeden dla przełącznika/zasilania) i dziewięć podłączonych do masy (siedem dla taśm LED, jeden dla Arduino, jeden do uziemienia z akumulatorów). Istnieją dwa zestawy siedmiu nagłówków dla sygnałów LED przychodzących z Arduino i sygnałów LED wychodzących na paski.

Nie potrzebowałem pełnej deski, więc naciąłem ją ostrzem i przełamałem na pół przed przylutowaniem do moich części. Zacząłem od podpięcia wszystkich nagłówków, potem przylutowałem rezystor i wykonałem niezbędne połączenia.

Krok 16: Przewody lutownicze

Przylutowałem długie (~7 cali) przewody do włącznika zasilania i przycisku sterowania.

Krok 17: Kod Arduino

Kod do uruchamiania wzorców to gigantyczna obudowa przełącznika, która zmienia się w zależności od tego, ile razy naciśnięto przycisk. Przycisk jest odczytywany jako przerwanie, a przerwanie zmienia zmienne, które informują przypadki o przerwaniu, aby można było rozpocząć nowy przypadek. Każdy typ wzoru można łatwo zmodyfikować, aby używać różnych kolorów lub działać z różnymi szybkościami klatek. Kolory są definiowane na początku programu, aby ułatwić czytanie.

Przypisania przypinania:

2: stan przycisku/pin przerwania

7: pasek LED w nogach

8-13: paski LED na górze

Krok 18: Wytnij i wypiaskowaj akryl

Wyciąłem panele na nogi z przezroczystego, odpornego na zarysowania akrylu za pomocą wycinarki laserowej, ale prostokąty można było również łatwo wyciąć za pomocą piły taśmowej. Następnie piaskowałem stronę nieodporną na zarysowania, aby nadać im teksturę i sprawić, że będą bardziej rozproszone. Alternatywnie możesz użyć nieprzezroczystego plastiku zamiast przezroczystego akrylu, aby uzyskać bardziej solidne panele. Do połączenia akrylu na rogach nóg użyłem szlifierki do połączenia uciosowego.

Krok 19: Dodaj paski LED do nóg

Taśmy LED są ciasno dopasowane wewnątrz nóg. Siedzą w głębokim cięciu dado, za akrylowymi panelami. Kable wejściowe i wyjściowe są przykręcone do półki z elektroniką przez otwory wycięte w ramie wewnętrznej. Skończyło się na użyciu haczyka z drutu i szczypiec, aby je przeciągnąć (latarka jest również przydatna, zwłaszcza jeśli używasz czarnej koszulki termokurczliwej, tak jak ja). Paski zostały następnie połączone razem za pomocą przedłużaczy, które zrobiłem wcześniej. Kilka klejonych uchwytów na kable pomogło utrzymać przewody na krawędzi wewnętrznej ramy.

W tym momencie upewnij się, że PRZETESTOWAłeś PASKI LED. Czasami kończyło się to złymi połączeniami na złączu lutowniczym i listwa się nie zapalała. Po tym momencie znacznie trudniej będzie dotrzeć do pasków, ponieważ akrylowe panele będą im przeszkadzać.

Krok 20: Przymocuj akryl do nóg

Do mocowania paneli akrylowych do nóg użyłam przezroczystej wersji kleju Liquid Nails. Niestety, był to brudny proces i szybko wysychał, więc nie mogłem uzyskać wielu zdjęć. Nałożyłem klej na drewno po obu stronach taśmy LED i szybko docisnąłem akryl piaskowaną stroną do drewna. Kiedy został wyrównany, utrzymywałem go na miejscu za pomocą zacisku (lub dwóch zacisków, jeśli miały mały obszar zaciskania). Następnie w ten sam sposób przymocowałem drugi panel akrylowy i pozostawiłem do wyschnięcia na noc.

Krok 21: Dodaj elektronikę do góry

Gdy nogi były gotowe i wyschnięte, dodałem elektronikę na górę. Narysowałem jasne linie ołówkiem wskazujące, gdzie powinny iść paski LED i ułożyłem paski z grubsza za pomocą taśmy dwustronnie klejącej (przegrody mają nacięcia na paski, dzięki czemu można je dokładniej wyrównać). Zaznaczyłem również miejsca na Arduino i baterie, a do drewna użyłem samoprzylepnego rzepa.

Krok 22: Wytnij przekładki

Do wykonania „kwadratów” na powierzchni paneli disco stworzyłam przekładki z akrylu wycinanego laserowo. Jednak te części można również wykonać za pomocą piły taśmowej lub piły taśmowej, chociaż rogi wycięć nie będą tak ostre. W przegrodach znajdują się miejsca do prowadzenia przewodów, mocowania wokół elektroniki i przytrzymywania taśm LED na miejscu.

Krok 23: Dodaj dzielniki

Mój stół nie był idealny, więc niektóre przegrody nie mieściły się w górnej ramie. Ostrożnie je szlifowałem, aż to zrobiły, sprawdzając dopasowanie po drodze. Następnie zmontowałem konstrukcję przegrody i umieściłem ją na miejscu wewnątrz stołu. Gdy był już w większości na miejscu, przesunąłem przewody i paski LED tak, aby leżały w wycięciach i nie były uwięzione między przegrodami a tacą z elektroniką.

**Potrzebuje więcej zdjęć montażu/instalacji przegródek

Krok 24: Podłącz elektronikę

Na koniec dodałem płytkę drukowaną, którą wykonałem i podłączyłem wszystkie kable. Lepiej było to zrobić po umieszczeniu dzielników, ponieważ kilka razy stwierdziłem, że potrzebuję dłuższych kabli połączeniowych. Skończyło się również na przylutowaniu zestawu baterii do przełącznika, zamiast używać złącza, aby zapewnić bezpieczniejsze połączenie między nimi.

Krok 25: Przetestuj

Sprawdź i zobacz, czy okablowanie działa - włącz przełącznik zasilania i przełączaj wzory za pomocą przycisku. Napraw wszelkie problemy z połączeniem.

Krok 26: Dodaj akrylową górę

Nie dodałem akrylowego panelu górnego, dopóki cała elektronika nie była na miejscu i nie działała. Mój akryl jest bardzo ciasno spasowany i prawie niemożliwy do wyjęcia z blatu (można go też wkleić) i nie chciałem odkręcać tacki z elektroniką, jeśli nie musiałem.

Górny panel to kawałek odpornego na zarysowania akrylu o wymiarach około 24 "x 24" (mój nie był całkiem kwadratowy ze względu na geometrię gotowego stołu). Podobnie jak panele boczne, spód wypiaskowałem, aby był bardziej rozproszony i nadał mu teksturę. Góra zatrzasnęła się na swoim miejscu nad przegrodami.

**potrzebujesz zdjęć

Krok 27: Ciesz się

Podnieś krzesło i ciesz się nowym stołem. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo łatwo jest zmienić kolory we wzorach, aby dopasować ten stół do własnych potrzeb. Możesz również użyć kodu i taśm LED w innym stole lub w innym celu związanym z oświetleniem.