W6: Gra alkoholowa dla niezdecydowanych: 9 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Którą whisky zmoczę gwizdek?

Od kilku lat mamy w „jadalni” zestaw półek, których jedynym celem jest wystawienie i udostępnienie obracającego się, dość obszernego asortymentu najlepszego na świecie napoju destylowanego, whisky. Od południa, przez Denver, po Irlandię, Szkocję, a nawet Japonię, jest mnóstwo opcji – co rodzi pytanie, którego z nich powinienem dzisiaj spróbować?

W duchu świątecznych światełek i świątecznych drinków dzielonych z przyjaciółmi postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie za pomocą gry do picia, w stylu koła fortuny, ale bardziej błyszczącej.

W duchu, aby nie zgubić koszuli i żeby było trochę bardziej emocjonalnie, wymieniłem większość droższych butelek na Jaegermeister, King Cobra i Strongbow Golden Apple. Pozostało jednak kilka klejnotów. (Dla was, Europejczyków, Złote Jabłko to nie Mocny Łuk, który macie w domu. To eksportowany wyłącznie do Ameryki prosty syrop z nutą sztucznego jabłka. Obiecuję wam, że wolicie wylądować na Redbreast.)

Krok 1: Krok 0: Miej trochę półek

Oczywiście gra nie musi być budowana z myślą o alkoholu. Przypuszczam, że możesz gamifikować intensywną zbiórkę płatków śniadaniowych, jeśli chcesz. Ale na początek będziesz musiał mieć półki COŚ, aby umieścić za sobą migające światła. Albo koniec. Albo pod.

Tak się składa, że mamy już kolekcję alkoholu na widocznym wystawie, a to jest imprezowa sztuczka w sercu, więc właśnie tam poszedłem.

Krok 2: Krok 1: Uzyskaj migające światła i wspierające bity

Cały ten projekt kręci się wokół „neopikselowych” taśm LED WS2811/WS2812B oraz kontrolera PixelBlaze LED firmy Ben Hencke. Będziesz potrzebować tych, zasilacza i kilku dodatkowych bitów, aby to wszystko połączyć.

Lista zakupów: (Uwaga: żaden z tych linków nie jest linkami partnerskimi. Może powinienem spróbować, zdobądź te $$. Zamiast tego są to linki Smile.)

• Taśma LED (37 USD) Biała płytka drukowana lub czarna płytka drukowana
• Zasilacz (24 USD) Link Uwaga: Ten jest prawdopodobnie przesadą, to 15A. Ile prądu faktycznie będziesz potrzebować, zależy od całkowitej długości. Zobacz uwagi w dalszej części dotyczące kwestii związanych z zasilaniem. Generalnie i tak kupuję za dużo, ponieważ jeśli kiedykolwiek użyjesz go w innym projekcie, masz narzut.
• Kontroler (29 USD) PixelBlaze. Ben sprzedaje je na Tindie. Sprzęt nie jest wart 30 USD. Oprogramowanie jest warte znacznie więcej niż 30 dolarów.
• Przycisk (11 USD) Link Oczywiście potrzebujesz tylko jednego z nich, więc prawdopodobnie znajdziesz je taniej w serwisie eBay w mniejszej ilości.
• Dodatkowe złącza do taśm LED (10 USD) Link
• ALTERNATYWNIE (8 USD): zamiast tego można kupić gotowe rozszerzenia, które prawdopodobnie są czystsze i ładniejsze
• Niektóre przewody, najlepiej 3-żyłowe, do przedłużenia sterownika
• Obudowa przycisku (druk 3D) 0,50 USD (jeśli nie masz drukarki 3D, zrób własną z kartonu lub za dodatkowe kredyty z drewna)

Osobiście, ponieważ miałem już niektóre z tych części, wydałem na ten projekt około 70 dolarów. Całkowity koszt części to około 95 dolarów. Jeśli nie masz już żadnej części, 115 USD.

Możesz to trochę zrobić:

• Używaj tańszych diod LED (mniej pikseli/metr). Najtańszy pasek o długości 5 m, jaki znalazłem, kosztuje 20 USD na Amazon.
• Kup PixelBlaze na wyprzedaży lub poczekaj, aż Ben otworzy go na otwartym kodzie źródłowym i zrób to sam. (Ale jeśli tak, i tak daj mu trochę pieniędzy, oprogramowanie jest niesamowite).
• Użyj zasilacza o minimalnej specyfikacji. Ten projekt nie zużywa 75W i możesz zmniejszyć jasność za pomocą PixelBlaze, dopóki pasek nie będzie działał z tańszym źródłem.

Jeśli zrobiłeś to wszystko, używając własnego oprogramowania, aby użyć pióra ESP8266 lub czegoś podobnego, koszt BOM sprzętu może być tak tani, jak 38 USD.

Krok 3: Krok 2: Odpowiednio dopasuj paski LED

Patrząc na mój pasek o długości 5 metrów, zdałem sobie sprawę, że został wykonany w odcinkach o długości 0,5 metra zlutowanych ze sobą. Za pomocą tych pasków możesz przeciąć dowolne dwie diody LED. Ale ponieważ mam tendencję do fiksowania na głupich rzeczach, a moje półki mają dokładnie około 1,5 metra długości, przeciąłem silikonową osłonę i wylutowałem pasek na nawet 1,5 metra, pozostawiając ostatnią sekcję 0,5 metra na późniejszy projekt.

Krok 4: Krok 3: Dodaj połączenia zworek

Ponieważ moje półki mają wymiary 3x1,5m, musiałem dodać trochę drutu między pod-pasami. Oczywiście nie musisz tego robić, jeśli chcesz oświetlić tylko jedną ciągłą półkę.

W moim przypadku wykonałem przedłużenia ~1,5 stopy za pomocą drutu silikonowego 20ga dla linii energetycznych i 22ga dla linii danych. Im większe tym lepsze dla mocy, choć i tak spadną one mniej niż sama listwa.

Właśnie przylutowałem je bezpośrednio do listew, bez złączy. Używanie złączy i zaciskanych przedłużek byłoby o wiele ładniejsze.

Uwaga o mocy

Taśmy LED mogą być trudne, ponieważ każda dioda LED zużywa sporo prądu. Jeśli zasilasz tylko początek paska, napięcie może spaść tak znacznie na końcu paska, że niebieski i zielony nie mają wystarczającego miejsca na pełne włączenie, co prowadzi do problemów z równowagą kolorów. Jest to głównie problem, gdy wyświetlasz pełną biel, zarówno dlatego, że każdy piksel zużywa maksymalną moc (R=100%, G=100%, B=100%) ORAZ dlatego, że kolor biały jest tam, gdzie zobaczysz wynikowy kolor problem z saldem. Na przykład, jeśli wyświetlałeś tylko niebieski, to tylko 1/3 maksymalnej mocy, a jeśli niebieski na końcu paska jest nieco ciemniejszy, nie jest to tak zauważalne.

Jednym z typowych rozwiązań jest podłączenie zasilania w kilku punktach wzdłuż taśmy. W naszym przypadku może na jednym końcu każdej półki.

Inną możliwością, używając PixelBlaze, jest po prostu ogólne przyciemnienie paska, ponieważ PB obsługuje kontrolę jasności paska całkowicie oddzieloną od animacji. Światło nie jest odbierane liniowo, więc zmniejszając moc o połowę, tylko nieznacznie przyciemniasz pasek. Odkryłem, testując w pełni biały wzór, mogłem wyeliminować problemy z balansem kolorów, zmniejszając jasność paska do 25%, co tylko nieznacznie zmniejszyło ogólną moc światła.

W tym przypadku animacja oznacza, że listwa nigdy nie pobiera ZA dużo energii, nigdy nie pobiera energii równomiernie tak, że jeden koniec głoduje drugi i generalnie nie zauważyłem, żeby to był problem testując oprogramowanie na ciągłej listwie przed instalacją. W przypadku gry przyciemniłem tylko pasek, ponieważ animacja bezczynności była trochę jasna jak na mój gust.

Coś, o czym warto pomyśleć w przypadku dużych instalacji lub jeśli zmienisz używane animacje, aby były bardziej energochłonne.

Krok 5: Krok 4: Podłącz zasilanie

Gniazdo zasilania

Mój zasilacz, jak wielu innych, był dostarczany z adapterem gniazda 5,5 x 2,1 mm do zacisku śrubowego do tego rodzaju zastosowań. W rzeczywistości użyłem podobnego adaptera, ale z bezśrubowymi szybkozłączami zamiast zacisków śrubowych.

Taśmy LED są zwykle zakończone na początku i na końcu zarówno 3-pinowym złączem JST SM, jak i dwoma gołymi przewodami, aby oddzielnie dodać zasilanie. Podłączymy zasilanie do tych dwóch oddzielnych przewodów i użyjemy złącza JST SM, aby uzyskać dane i zasilić sterownik 5 V.

Kontroler

Mógłbym po prostu wkręcić 3-pinowy JST do PixelBlaze i nazwać go na dzień, ale potrzebowałem trochę więcej swobody ze skrzynką kontrolną, więc podłączyłem również przedłużacz JST SM męski na żeński za pomocą kabla, który miałem pod ręką. Miernik nie ma tutaj większego znaczenia, ponieważ dostarcza do sterownika tylko kilka mA. Chociaż byłoby ładniej, gdybym miał specjalnie wykonany przedłużacz z zaciśniętymi złączami na każdym końcu, zamiast pigtail-shrinkwrap-wire-shrinkwrap-pigtail.

Krok 6: Krok 5: Podłącz przycisk

Ostatnią częścią obwodu jest okablowanie przycisku zręcznościowego. Użyłem pinu ADC, ponieważ na wygodnym nagłówku pinów jest tylko jedno cyfrowe GPIO i nie jest ono dostępne dla wzorca użytkownika - przycisk na tym pinzie służy do specjalnego zastosowania cyklicznego wzorca animacji.

Możesz obejść się bez zewnętrznego rezystora podciągającego, używając jednego z cyfrowych padów na spodzie płytki, ale nie chciałem lutować bezpośrednio do niego. Prawie każda wartość rezystora będzie działać, ale prawdopodobnie trzymaj się >1Kohm i <0,5Mohm. Użyłem podciągania 47K, ponieważ był to pierwszy rezystor pływający swobodnie w moim pudełku, szukając domu.

Krok 7: Krok 6: Zrób pudełko

Właściwie to już wydrukowałem to pudełko na osobny projekt, nawet ze świąteczną kolorystyką. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, kartonowe pudełko z wycięciem na guzik byłoby w porządku. Lub w ogóle bez pudełka, jeśli masz pewność co do swoich połączeń lutowanych.

To pudełko nie miało pierwotnie wyjścia na kabel, więc trochę przyciąłem krawędzie, aby zrobić miejsce. Model 3D, który tu załączyłem, ma jednak wyjście. Wydrukuj tylną pokrywę z krawędzią do góry, a skorupę etui stroną zadrukowaną w dół. Będziesz potrzebować całkiem dobrze dobranych ustawień krajalnicy, ponieważ tylna pokrywa po prostu wciska się na miejsce z kilkoma zapadkami.

Krok 8: Krok 7: Oprogramowanie

Konfiguracja PixelBlaze była dla mnie najtrudniejsza, ale dla Ciebie najłatwiejsza. Napisałem około 200 linii kodu, aby wszystkie animacje i mechanika działały, ale możesz po prostu załadować animacje, które załączyłem! Odwiedź PixelBlaze - wprowadzenie, aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania PixelBlaze i ładowania do niego wzorców, a następnie po prostu załaduj jeden z powyższych wzorców. Jednym z nich jest klasyczna biała animacja, gdy gra nie jest odtwarzana, a jednym jest tandetny czerwono-zielony wzór na filmach i obrazach w tym przewodniku. Oczywiście możesz modyfikować według gustu!

UWAGA: będziesz chciał ustawić długość paska w ustawieniach, cokolwiek to może być. Dla moich pasków o łącznej długości 4,5 metra to 270px.

Jak działa wzór

Napisany przeze mnie kod to maszyna stanów. Wszystkie stany opierają się na idei „selektora” przewijającego pasek pikseli. Wzór selektora to wznosząca się pierwsza połowa fali sinusoidalnej, przeskalowana od 0 do 1 i kwadratowa (lub sześcienna), aby krawędzie zanikały, ale ostro. Początek tego wzorca przesuwa się wzdłuż paska z pewną prędkością, a każda klatka animacji rysuje piksele z intensywnością zgodnie z falą selektora (to znaczy pozycja selektora nie jest dyskretną granicą pikseli liczby całkowitej). Stan 0 używa szerokiego selektora i przewija go przez pasek ze stałą prędkością. Stan 0 przechodzi w 1 po naciśnięciu przycisku.

Stan 1 zawęża selektor do 5 pikseli i ustawia prędkość znacznie szybciej. Podczas zmiany stanu 0>1 ustawiane jest losowe opóźnienie od 3 do 7 sekund. Stan 1 trwa przez to losowe opóźnienie, a następnie przechodzi do stanu 2.

Stan 2 jest taki sam jak 1, ale prędkość zmniejsza się wykładniczo i trwa tylko 2 sekundy, przed przejściem do stanu 3.

Stan 3 ustawia szerokość selektora jeszcze węższą, aby wyraźnie zdefiniować pojedynczą butelkę, zmienia kolor na zielony, aby wskazać ostateczny wybór, i pozostaje skupiony w tym samym miejscu przez 15 sekund, podczas gdy pijani gracze spierają się, czy RZECZYWIŚCIE muszą wypić 40 likier słodowy. Do tego momentu, jeśli selektor wyląduje mocno między dwiema butelkami, tak że wybór nie jest jasny, gracz może nacisnąć przycisk jeszcze raz, aby losowo przesunąć się do przodu lub do tyłu o kilka diod LED, aby wyjaśnić ostateczną pozycję. Dozwolone jest tylko jedno dotknięcie. Po 15 sekundach wzór powraca do stanu 0, czekając na następne wirowanie.

Krok 9: Krok 8: Graj

1. Podejdź do przycisku
2. Uwolnij swój umysł od wszelkich myśli o konsekwencjach naciśnięcia przycisku
3. naciśnij przycisk
4. Czekaj w oczekiwaniu
5. Rozważ z niepokojem szkocką z najwyższej półki i Goldschlager, pomiędzy którymi właśnie wylądowałeś.
6. Ponownie naciśnij przycisk, aby wyjaśnić, z której butelki chcesz skosztować. Losu nie można igrać ani kontrolować.
7. Patrz z przerażeniem, jak zielona poświata porusza się mocno za Goldschlager
8. Naciskaj przycisk gorączkowo, mając nadzieję, że jeszcze trochę popchnie selektor
9. Poddaj się swojemu losowi i pozwól swojemu kumplowi radośnie nalać zastrzyk migoczącej trucizny.