Ręcznie robione końcówki do lutownic typu Hakko (klon): 7 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31

Istnieje wiele instrukcji i poradników dla majsterkowiczów, jak wykonać wymienne groty do lutownicy, ale wszystkie dotyczą lutownicy, w której element grzejny porusza się wokół grotu, a nie wewnątrz niego.

Jasne, kiedyś miałem jedną z nich lutownicę podłączaną do ściany i co dwa lata wbijałem w nią stary gwóźdź i dobrze się lutowałem. Ale moja stacja lutownicza, YaXun® 936 (jeden z WIELU Hakko 936 Knock-offs) ma żelazko z grotem, w którym mieści się element grzejny (podobnie jak oryginalny Hakko).

Groty do niego są dostępne online, ale są dla mnie dość drogie, z perspektywy czasu stacja lutownicza jest sprzedawana online (lokalnie) za nowy monitor LCD 19 , a oryginalne groty Hakko są droższe niż Końcówki YaXun są również dostępne i kosztują tyle, co lunch, do licha, obsługa jest prawie tak droga jak sama końcówka, ale zdecydowałem, że chcę zaoszczędzić te pieniądze na coś innego.

Więc ta instrukcja jest skierowana do tych ludzi, którzy mają stację lutowniczą do pracy i/lub karmienia swojego hobby i nie chcą kupować dla nich nowych grotów, ponieważ mieszkają w biednym kraju i jest to dla nich trudne lub po prostu dlatego, że chcą zaoszczędź trochę pieniędzy i użyj czegoś, co zrobili sami. Albo jedno i drugie, dlaczego nie?

Dodatkowo, groty, które zrobiłem dla mojej własnej chińskiej stacji Hakko Knock-off, mają bardzo duże szanse, że będą idealnie kompatybilne z oryginalną stacją lutowniczą japońskiej produkcji Hakko, ponieważ wiadomo już, że oryginalne groty Hakko idealnie pasują do tych klonów.

Krok 1: Narzędzia, materiały i środki ostrożności

W porządku, próbowałem zachować to tak prosto, jak to tylko możliwe, możesz to zrobić nawet bez żadnych elektronarzędzi (chociaż byłoby to cholernie dużo szlifowania z pilnikiem).

Mimo to, jeśli masz lepsze narzędzia lub lepszy sposób na wykonanie kroku, zapraszam Cię do tego i szkolę mnie w komentarzach, rób zdjęcia, mogę je tutaj zawrzeć, aby ulepszyć instruktaż.

Oto Twoje podstawowe narzędzia:

1.- Zestaw do gwintowania, prawdopodobnie będzie trudny do znalezienia w zależności od sytuacji, jeśli nie możesz zdobyć pełnego zestawu, zdobądź co najmniej gwintownik 12nc24 i wykrojnik z ich kolbą i kluczem, ponieważ są to jedyne będziemy używać. Zapytaj kogoś ze starym samochodem/ciężarówką lub lokalnego mechanika, na pewno ma jeden z nich w pobliżu.

2.- Pilnik, naprawdę potrzebujesz tego, szczególnie jeśli nie masz elektronarzędzi do szlifowania, musi być w porządku, ale nie za dużo, będziesz go często używać. Nie musi być w dobrym stanie, miedź jest miękkim metalem, więc nawet ten stary zużyty pilnik, którego użyłem, świetnie sobie z nim poradził.

3.- Ostrzałka do noży wystarczająco mała, aby zmieścić się do miedzianej rurki 5/16 lub przynajmniej metalowego elementu, który pasuje do niej, będziesz potrzebować, aby trochę wygładzić metal wewnątrz.

4.- Imadło stołowe lub przynajmniej szczypce blokujące. Gorąco polecam imadło ławkowe, ułatwi ci to życie. Ponownie, twój lokalny mechanik z pewnością będzie miał imadło na swoim stole roboczym.

5.- Młotek, mały wystarczy, nawet gładka skała, jeśli trzeba. Nie będziemy mocno uderzać młotkiem.

6.- Szczypce, 2 szt. Lub przynajmniej 1 i trochę kreatywnego wykorzystania imadła stołowego / szczypiec zaciskowych.

7.- Twoja lutownica, w celu dokładnego dopasowania i dopasowania końcówki podczas jej produkcji, trzymaj ją blisko, na uboczu iz usuniętą oryginalną końcówką.

8.- Linijka metryczna. Tak, miara zwycięstwa. jeśli nie możesz go zdobyć (jak…?), zachowaj swoją oryginalną końcówkę do odniesienia i pomiaru.

9.- Kawałek drewna, to na wypadek, gdybyśmy musieli wbić coś w kształt, a młotek to za dużo.

10.- Piła do metalu, upewnij się, że piła jest w dobrym stanie, miała sporo problemów ze starą zużytą.

11.- Śrubokręt krzyżakowy, stary, normalnego rozmiaru, użyjemy go, aby usunąć trochę miedzi, więc tak, lepiej nie jest to twój ulubiony śrubokręt, ponieważ będziemy go używać z grubsza.

12.- Sprzęt ochronny, przynajmniej, ale nie ostatni, podstawowy sprzęt ochronny, taki jak dobre rękawice robocze i okulary ochronne, są koniecznością, buty robocze i ochrona słuchu są koniecznością.

Teraz Twoje materiały:

1.- Kawałek miedzianej rurki 5/16 (8mm), jest łatwy, są one używane do pigtaili/reduktorów kanistrów z gazem LPG, są bardzo szorstkie podczas wymiany butli, więc pękają bardzo miej jeden w swoim stosie złomu, a może sąsiad ma go w swoim stosie złomu.

2.- Kawałek litego drutu miedzianego 6 AWG, zwykle używanego do uziemienia. Jeśli nie możesz go chwycić, kawałek cylindrycznej miedzi lub mosiądzu, który ma mniej więcej taką samą średnicę rury, będzie działał, ale nie może się do niego zmieścić.

Środki ostrożności:

Będziemy pracować z metalem, więc należy podjąć pewne podstawowe środki ostrożności, szczególnie jeśli zamierzasz używać elektronarzędzi. Trzy złote zasady to ochrona oczu, rąk i dobra powierzchnia do pracy (AKA nie „pracuj w powietrzu”)

Poza tym, google images dla "zatrucia miedzią", nie muszę mówić, żebyś nie miał rąk z twarzy podczas pracy i mył je po zakończeniu, prawda?

Nie tak, jak to się stanie, pracując z tak małą ilością miedzi przez tak krótki czas, ale lepiej bezpiecz, niż żałować.

Elektronarzędzia należy traktować z szacunkiem, ZAWSZE noś ochronę rąk i oczu podczas obsługi takich rzeczy, jak wiertarka z szlifierką lub szlifierka stołowa, jeśli masz z nimi pewne doświadczenie, unikaj manipulowania nimi, gdy jesteś całkowicie sam w domu, jeśli potrzebujesz pomocy i jeśli nie masz pojęcia, jak z nich korzystać, poproś doświadczoną osobę o wykonanie czynności, które ich wymagają.

Krok 2: Przetwarzanie materiałów

Wytniemy z materiałów to, czego naprawdę potrzebujemy do projektu, z piłą do metalu w ręku!

Miedziana rura

Po wykonaniu ostatecznego cięcia rurę miedzianą nazwiemy „płaszczem”

Najpierw musimy upewnić się, że usunęliśmy mosiężne kawałki z warkocza i wszelkie nierówności w rurze (takie jak koniec w kształcie trąbki lub pęknięcia) i wrzuciliśmy je z powrotem na kupę złomu do sprzedaży lub przyszłych projektów, a także przeciąć rurę w łatwy w obsłudze kawałek, warkocze mają już przyzwoity rozmiar do pracy, ale jeśli czujesz, że jest za długi, po prostu wyeliminuj to, co uważasz za przeszkadzające. Możesz to osiągnąć za pomocą piły do metalu lub obcinaka do rur. Należy pamiętać, że miedź jest miękkim metalem, dlatego należy zachować ostrożność podczas cięcia i chronić dłonie rękawiczkami.

Gdy już mamy rurę i nic więcej nie potrzebujemy, aby wyeliminować te krzywe, musi być ona jak najbardziej prosta, bez deformowania rurowej struktury rury. Zagnij go na miejsce rękoma i wykonaj końcowe poprawki, delikatnie uderzając go kawałkiem drewna lub młotkiem, jak uznasz za stosowne.

Drut miedziany/mosiądz

Po przecięciu na kawałek 1,5-2,5 cm drut miedziany zostanie nazwany „bitem”.

Taka sama procedura jak poprzednio z drutem miedzianym, wyprostuj go tak bardzo, jak to możliwe, wygnij, a następnie dostroić drewnianym kijem/młotkiem.

Musimy popracować nad drutem, aby końcówka wędzidła była znacznie łatwiejsza, jeśli masz kawałek drutu o długości dłoni, aby go poruszyć i zapewnić sobie trochę bałaganu i odpowiedni chwyt, więc użyj piły do metalu, aby ciąć łatwy w obsłudze kawałek drutu o długości około 15-30 cm.

Można go zastąpić drutem mosiężnym o podobnej grubości, jeśli masz go pod ręką.

Krok 3: Wykonanie kurtki

Do płaszcza użyjemy dokładnie 2,5cm rury 5/16 (mmm… mieszam moje jednostki, cienka, rurka 8mm), dokładnie odmierzymy, zaznaczymy rurkę na znaku 2,5cm (gwoździem lub nawet piłą do metalu, po prostu zrób wyraźne zadrapanie w miejscu, w którym chcesz przeciąć) i użyj piły do metalu, aby przeciąć rurę w tym miejscu.

Tnij powoli i upewnij się wcześniej, że piła jest w dobrym stanie, miedź jest miękkim metalem i piła może utknąć i wyskoczyć, drapiąc metal lub co gorsza, drapiąc cię, noś rękawice robocze.

Po odcięciu kurtki przystąpimy do usuwania materiału, który wygina się w kierunku wnętrza rury podczas cięcia. Chwyć śrubokręt krzyżakowy i wetknij go na oba końce płaszcza, szlifuj tam i z powrotem ze znaczną siłą i sprawdzaj rurę od czasu do czasu, powinieneś zauważyć, że otwory się rozszerzają nie dlatego, że rura się rozszerza, ale dlatego, że usuwasz wciśnięty- w materiale.

Gdy już widać wyraźnie, że wnętrze rurki ma taką samą średnicę jak wejścia, chwyć lutownicę i spróbuj wsunąć grzałkę do rurki, powinna wejść idealnie, jak oryginalna końcówka. W przeciwnym razie trzymaj go śrubokrętem.

Teraz spiłujemy kurtkę, usuniemy nadmiar materiału i wygładzimy krawędzie, pamiętaj, aby być twardym, ale kochającym pilnikiem, miedź jest miękkim materiałem i możesz zniszczyć kawałek, jeśli użyjesz go zbyt dużej siły. Przeczytaj adnotacje na zdjęciach, aby uzyskać instrukcje.

Krok 4: Dokonywanie bitu

Wędzidło jest wykonane z miedzi i to jest to, co znajduje się na czubku… twojej końcówki. Pamiętaj, że do tego celu nadaje się również cylindryczny element mosiężny o tej samej średnicy, co płaszcz, jednak nie mogę zagwarantować, że jakikolwiek inny metal będzie działał na grot lub że będziesz mógł je kształtować tak łatwo jak miedź lub mosiądz.

Do tego bitu użyjemy drutu uziemiającego z pojedynczym gwintem 6 AWG, ponieważ tak się składa, że jest to idealna średnica do tego. A ponieważ wybrałem trochę odrzutów od ludzi uziemiających tutaj lekkie słupy i to mam pod ręką. Miedź nigdy nie jest śmieciem. Kiedykolwiek.

Samo wędzidło powinno mieć długość od 1,5 cm do 2,5 cm. Im dłużej go zrobisz, tym lepiej, ponieważ będziesz mógł go zmielić z powrotem do kształtu, gdy w końcu ulegnie erozji z powodu użytkowania, ale staraj się pozostać poniżej 3 cm, aby utrzymać wysoką wydajność cieplną.

Tak jak powiedziałem wcześniej przy przetwarzaniu, nie będziemy od razu ciąć drutu na kawałek miedzi o długości 2,5 cm, musimy go najpierw ukształtować, ale jeśli masz całą cewkę drutu, na pewno potnij go na coś mniejszego i łatwy w obsłudze.

Szlifierka do pilników czy stołowa?

Musimy wykonać wstępną stożkową końcówkę, co wymaga zeszlifowania znacznej ilości materiału z drutu. Można to zrobić pilnikiem, ale nawet agresywne szlifowanie zajmie Ci godziny (pierwszy zrobiłem pilnikiem, zajęło mi 2 godziny nieprzerwanego szlifowania), gorąco polecam Ci 10 minut ławki czas szlifierki od lokalnego mechanika lub sąsiada, który ma dużo narzędzi (zawsze jest jedno). Świetnie sprawdzi się również wiertarka z końcówką szlifierską mocno trzymaną na ławce (za pomocą imadła lub lepiej wiertarki stołowej).

Kształt, do którego dążysz, to zaostrzony ołówek, przerobimy tę umiarkowanie użyteczną stożkową końcówkę w bardzo przydatną końcówkę dłuta. Ponieważ do tego procesu użyłem ławki, nie mogłem zrobić jej żadnych zdjęć podczas działania (zamiast tego mamy nieruchome zdjęcie, gdy jest wyłączony), ponieważ musiałem się skoncentrować i użyć do tego obu rąk.

Bezwzględnie potrzebujesz do tego rękawic i okularów ochronnych, małe kawałki metalu będą latać z dużą prędkością na twojej twarzy i ciele, miedź bardzo szybko się nagrzeje podczas szlifowania, więcej powodów, aby nosić rękawiczki i mieć w pobliżu dzbanek na wodę.

Żeby było jasne: uważaj na elektronarzędzia, będę to powtarzał, ile będę musiał. Jeśli masz z nimi niewielkie doświadczenie, niech ktoś cię nadzoruje, jeśli nie masz żadnego, niech ktoś z doświadczeniem zrobi tę część dla ciebie, po prostu podaj im ołówek i powiedz „chcę to z 2 płaskimi bokami jak dłuto”, a oni” Skończę za 60 sekund, więc nie musisz ryzykować palcami.

Aby wykonać stożek, najpierw szlifuj górę drutu pod kątem 45°, pamiętaj, że musisz dociskać i obracać drut podczas szlifowania, aby uzyskać równy i wyśrodkowany stożek, a następnie szlifuj stożek stamtąd, szlifując jego dolny koniec, a następnie normalizując resztę końcówki pod tym nowym kątem, spłucz i powtarzaj, aż uzyskasz końcówkę, która będzie wyglądać jak ostry ołówek. (patrz ilustracje).

Stożek musi być wykonany z ostrych, prostych kątów, patrząc z boku, nie chcesz mieć lejka lub zaokrąglonego kształtu (z „brzuchem”), więc upewnij się, że szlifujesz mocno i równomiernie. Jeśli coś zepsujesz, nie ma problemu, po prostu szlifuj, aż będziesz zadowolony z wyników, i tak masz miejsce na błędy.

Na koniec przytrzymaj końcówkę na szlifierce przez kilka sekund w jednej pozycji bez obracania drutu, aby uzyskać płaską powierzchnię, a następnie zrób to samo po przeciwnej stronie w dokładnie takim samym czasie z dokładnie taką samą siłą, aby powinien dać ci kształt dłuta. Możesz teraz zeszlifować ostrą końcówkę lub zrobić to z pilnikiem podczas późniejszego szlifowania.

Teraz tniemy i udoskonalamy

Użyj piły do metalu, aby odciąć wędzidło od drutu, pamiętaj, 1,5-3 cm od samego czubka. wycinam mój na 2,2 cm długości. Możesz również użyć ciężkich przecinaków do drutu, aby przeciąć wiertło (jest to znacznie łatwiejsze niż używanie piły do metalu).

Jakkolwiek go przytniesz, ta płaska część dolna wymaga od pilnika dużej uwagi, musi być w stanie stać na nim idealnie pionowo, więc musi być jak najbardziej płaska. Powodem jest to, że końcówka elementu grzejnego będzie dotykać tej części, lepiej mieć jak największy kontakt.

Upewnij się, że usunięto cały zapasowy materiał i zmiękczyłeś wszystkie krawędzie powstałe podczas szlifowania, jeśli tego nie zrobiłeś z szlifierką elektryczną, spiłuj samą końcówkę i zrób z niej bardzo małą płaską powierzchnię, jak dłuto. Trochę też spiłuj krawędzie dna, pomoże to w następnym kroku.

Krok 5: Gwintowanie bitów i płaszcza

Teraz użyjemy tego zestawu do gwintowania, zdaję sobie sprawę, że to narzędzie może być tanie i podstawowe dla wielu, ale trudno było znaleźć kogoś, kto mi je pożyczył, kupowanie go było całkowicie wykluczone, kosztują tu fortunę i ja nie zrobiłaby z tego wiele użytku.

Mój lokalny znajomy mechanik pożyczył mi swój zestaw i dzięki magicznej metodzie „przebijania oczu” odkryłem, że kran i wykrojnik 12nc24 były dokładnie tym, czego potrzebowałem.

Dlaczego wątki?

1.-Ponieważ jest to najbardziej solidne rozwiązanie mechanicznego uchwytu, jakie mogłem wymyślić. Podczas mojej pierwszej próby zrobienia końcówki spróbowałem połączyć obie części za pomocą dobrego „uderzenia młotkiem… jest użyteczny, ale… cóż, później zobaczysz jego zdjęcie, poza tym istnieje realna szansa, że kawałek po prostu któregoś dnia się rozluźnią, ponieważ więź nie jest nigdzie tak silna jak śruba.

2.-Ponieważ nie mam dostępu ani doświadczenia ze sprzętem spawalniczym zdolnym do spawania miedzi, a wyobrażam sobie, że tak mały kawałek byłby problematyczny do spawania nawet dla profesjonalisty. Z oczywistych względów lutowanie z cyną nie wchodzi w rachubę, dlatego preferowane jest rozwiązanie mechaniczne.

3.-Ponieważ kiedy bit w końcu staje się bezużyteczny z powodu normalnego zużycia, mogę po prostu odkręcić i wymienić bit, zachowując kurtkę i oszczędzając sobie połowę pracy związanej z tworzeniem zupełnie nowej końcówki.

Mężczyzna i kobieta

Wybierz, od czego zacząć, z kurtką lub kawałkiem. Tak czy inaczej, użyłem szczypiec zaciskowych do tego kroku ze względu na prostotę, ale bardzo polecam imadło stołowe, które pozwala na użycie obu rąk, ponieważ nie będziesz trzymać szczypiec, więc jest o wiele łatwiejszy w obsłudze.

Sprawdzę przekręcając wnętrze kurtki za pomocą kranu i jego klucza:

Pamiętaj, aby przed nawlekaniem nałożyć dużo lekkiego oleju. Trochę lekkiego oleju silnikowego załatwia sprawę. (zgodnie z zaleceniami właściciela zestawu)

W tym kroku będziesz musiał zdeformować rurę, ale uważaj, aby nie przesadzić, później będziesz musiał trochę pogiąć. Chwyć kurtkę za brzydszą stronę za pomocą imadła stołowego / szczypiec zaciskowych, aż rura wygnie się, ale nie zamykaj jej!, aby ją zabezpieczyć. (patrz zdjęcia).

Następnie, upewniając się, że kurtka jest skierowana bezpośrednio do góry (w pionie), chwyć szczypce jedną ręką i zacznij nawlekać drugą, zwracając szczególną uwagę na to, aby robić to płasko na poziomie, nie chcesz przechylać wątek.

Następnie możesz wygiąć dolny koniec kurtki z powrotem w okrągły kształt za pomocą zwykłych szczypiec lub ostrożnie używając imadła stołowego.

Bit będzie wymagał użycia kartonu na szczypcach blokujących lub imadle stołowym, aby chronić końcówkę. Pamiętaj, że będziemy pracować na dolnym obszarze. Zabezpiecz go na miejscu i ponownie rozpocznij gwintowanie za pomocą matrycy tnącej (która powinna być odpowiednio naoliwiona przed rozpoczęciem), upewniając się, że idziesz płasko w poziomie.

Wątek aż do syta (naprawdę nie musi być dużo, użyj zdjęć jako odniesienia). nie próbuj jeszcze niczego wkręcać. Zrobimy to następny krok po pewnym TLC.

Krok 6: Uszlachetnianie wędzidła i płaszcza oraz małżeństwo

Weź z kuchni trochę wełny stalowej lub po prostu stalową szorowarkę i wyszoruj nitki na wędzidle. I tak, zgadłeś, jego czas przechowywania. Zeszlifuj wszelkie ostre krawędzie na spodzie wędzidła, a jeśli znajdziesz jakieś na kurtce, również je zeszlifuj.

Chwyć ostrzałkę do noży lub przedmiot, który masz pod ręką, aby go wymienić i dopracuj wnętrze kurtki lekko użyj lutownicy jako odniesienia, jeśli element grzejny nie pasuje, szlifuj kurtkę, aż to zrobi.

Teraz chwycimy 2 zwykłe szczypce, owiniemy je w tekturę, złapiemy zarówno kurtkę, jak i bit i spróbujemy je skręcić, nazywam to „małżeństwem”.

Pojawi się pewien opór, ponieważ gwint jest nowy i ponieważ twoja wewnętrzna rafinacja mogła przemieścić trochę odpadów do nici kurtki, ale dlatego używamy 2 szczypiec do, przykładaj siłę, aż przeprowadzą całe gwintowanie, a następnie odkręć je i skręć z powrotem, aż nie będzie żadnego oporu i możesz to łatwo zrobić palcami.

Umyj zarówno wędzidło, jak i kurtkę oddzielnie, używając detergentu usuwającego tłuszcz, chcemy usunąć jak najwięcej tego oleju, wysuszyć papierowym ręcznikiem i połączyć je ponownie po raz ostatni, aż zużycie ich rozerwie.

Krok 7: Polerowanie i opcjonalne niklowanie

Na koniec wypolerujesz teraz resztki tego mroku z dala od miedzi i zostawisz je lśniące i lśniące wszelkimi środkami, które uznasz za konieczne. Używanie do tego środków chemicznych jest całkowicie niepotrzebne, wystarczy trochę pocierać.

I dobre wieści, w końcu dostałem przyzwoity aparat (niestety trochę spóźniony na proces), więc dostajesz kilka zdjęć, na które nie musisz mrużyć oczu. I tak, wyczyściłem paznokcie, dowód jest dostępny.

Po wypolerowaniu końcówki są gotowe do użycia jako końcówki z czystej miedzi. Ale jako ktoś, kto lutuje od kilku lat (tylko kilka), mogę powiedzieć z doświadczenia, że gdy grot zaczyna pokazywać miedź, nie ma w sobie zbyt wiele życia, jeśli w ogóle nadaje się do użytku.

Miedź naturalnie stopi się z cyną i po prostu zmyje się podczas lutowania, miedziane końcówki nie pozostają w dobrym stanie tak długo, jak końcówki powlekane żelazem, więc niedługo odwiedzisz je z nimi.

Powlekanie grota żelazem to według moich badań ogromny ból w plecach, prawie niemożliwy dla zwykłego hobbysty, ale masz opcję:

Niklowanie

Niklowanie jest zaskakująco łatwe, przyjemne i bezpieczne, a potrzebne materiały są naprawdę łatwe i tanie do zdobycia. Mam wszystko za darmo ze sterty złomu i kuchni!

Jest również niezwykle przydatny w wielu zastosowaniach, takich jak ochrona narzędzi przed rdzą lub ochrona metalu przed korozją.

Niklowane końcówki nie tylko będą wyglądać lepiej, unikając przypaleń spowodowanych wysoką temperaturą, ale będą również trwać znacznie dłużej, ponieważ nikiel ochroni końcówki miedziane przed korozją i stopieniem z cyną, więc bardzo polecam przestrzeganie tej instrukcji przez A_Steingrube, aby to zrobić, zrobiłem to i zadziałało absolutnie świetnie.

To wszystko

Powiedz mi, co o tym myślisz, jeśli uważasz, że mogę w jakikolwiek sposób ulepszyć ten proces, również daj mi znać. Niektóre zdjęcia są dość słabej jakości i przepraszam za to, ale podczas produkcji końcówki miałem mało czasu (byłem trochę w stylu ludzi pracujących nad wyżywieniem swoich rodzin w warsztacie mechanicznym), więc zrobiłem wszystko, co mogłem z moim gównianym aparatem smartfona tak szybko, jak tylko mogłem.

Poza tym angielski jest moim drugim językiem i chociaż mówię nim płynnie (również jestem z niego dumny) jestem pewien, że są błędy w tekście, więc jeśli je popełniłem lub uważasz, że trzeba gdzieś przeformułować ja też wiem. Bardzo dziękuję za przeczytanie.