Filtr sterowany napięciem MS-20 za tanio: 53 kroki

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28

Czego potrzebujesz:

Wszystkie części do tej kompilacji

Czysta, dobrze oświetlona powierzchnia robocza

Twoja lutownica

Niezły lut

Szczypce, szczypce do ściągania izolacji, pęsety, cokolwiek

Duży kawałek kitu do plakatów, który utrzyma twoją pracę w miejscu

To pouczające!

Pamiętaj, że do uruchomienia tego obwodu będziesz potrzebować dwubiegunowego zasilacza. Montaż do panelu i w obudowie zależy od Ciebie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to robię, w puszkach, obejrzyj mój film o tym na Youtube. Wyszukaj ozerik - to ja.

Projekt ten bazuje na lekko zmodyfikowanej wersji bardzo cenionego Korga MS-20 VCF autorstwa René Schmitza. Ten układ ma tak wiele możliwości modyfikacji, ale celem tego projektu jest umożliwienie każdemu, kto ma wystarczającą cierpliwość i zręczność, zbudowanie sobie profesjonalnej jakości modułu VCF za dosłownie kilka dolarów.

Tutaj znajdziesz projekt René

Mój własny schemat jest tutaj

Kieszonkowe dzieci

BOM (zestawienie materiałów)

(wszystkie potrzebne części)

• 1 x TL074 poczwórny wzmacniacz operacyjny
• 1 x LM13700 podwójny OTA
• 2 tranzystory PNP 2N3906
• 2 x zielone diody LED 2 x potencjometr 100 K
• Rezystor 1x470 K
• 2 x rezystory 100K
• Rezystory 7x10K
• Rezystor 1x4.7K
• Jeszcze jeden rezystor, od 2,2K do 20K… zobacz tekst!
• Rezystory 4x220R
• 1x1uF kondensator elektrolityczny
• 1 x kondensator ceramiczny o pojemności 100nF
• 1x4,7nF ceramiczny kondensator dyskowy
• Kondensator foliowy 2 x 1,5 nF

Krok 1: Frytki

OK, oto dwa żetony, których będziesz potrzebować. Wycięcia na bliskim końcu wskazują, że jest to „północny” lub „górny” koniec chipa. Te dwa żetony mają również małe okrągłe wgłębienie na tym końcu żetonu. Pin najbliższy tego zanurzenia to pin pierwszy (1). Kołki są ponumerowane od tego miejsca, idąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w dół, w poprzek, a następnie w górę.

TL074 ma 14 pinów. LM13700 ma 16 pinów. To sprawia, że pin w poprzek z pinu 1 w TL074 pin 14, pin w poprzek z pinu 1 LM13700 to pin 16. Powodem, dla którego piny są ponumerowane w ten sposób, jest to, że gdy elektronika byłaby okrągłymi szklanymi rurkami, byłby pin 1, a dolna część tuby będzie ponumerowana zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół okręgu. W tym dokumencie będę używał numerów pinów, aby pomóc ci uzyskać dokładne okablowanie.

Krok 2: LM13700

Oto LM13700.

Skróć te piny: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Odetnij te piny od razu: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Zrobisz to samo po obu stronach żetonu. Oba układy, których używamy w tej kompilacji, są symetryczne, poza połączeniami zasilania.

Krok 3: TL074

Oto TL074. Zginasz pokazane szpilki razem w ten sposób i robisz to samo po drugiej stronie. Numery pinów to 6, 7, 8, 9.

Krok 4: Układanie żetonów!

Nasz pierwszy lut!!!

Umieść LM13700 bezpośrednio na górze – i odwrotnie – na TL074. Wycięcia w żetonach będą znajdować się na przeciwległych końcach konstrukcji. Jest to bardzo ważne, ponieważ piny zasilania na żetonach są od siebie odwrócone. Pary pinów, które będą lutowane razem, wymienione najpierw pin LM13700, potem TL074: 5 i 10,6 i 9,11 i 5,12 i 4. Mam nadzieję, że to miało sens, po prostu skopiuj dokładnie zdjęcie i przylutuj te szpilki razem, a szpilki po drugiej stronie również. Do tej pory pozostawaliśmy symetryczni – to, co robisz po jednej stronie projektu, robisz także po drugiej.

Krok 5: Nasi pierwsi oporni

Nasze pierwsze rezystory!!!!! I jak dotąd nadal jesteśmy symetryczni!

Te rezystory 220R idą do pinów 3, 4, 13 i 14. Zostaw krótsze przewody o tej długości, nie krótsze, ponieważ te rezystory muszą się wygiąć, jak w następnym kroku:

Krok 6: Rezystory zginające

Odegnij przewody od wycięcia w LM13700 i skręć je razem. Nie trzeba ich jeszcze lutować, nadal chcemy, aby były lekko elastyczne i wiele innych połączeń zostanie wykonanych z tymi wyprowadzeniami.

Długie przewody tych rezystorów 220R będą naszym punktem uziemienia obwodu. Wszystko, co wymaga uziemienia, zostanie podłączone do tego długiego zestawu skręconych przewodów.

Krok 7: Gorączka dysków ceramicznych

To jest projekt odwrócony do góry nogami. Wygnij środkowe szpilki TL074 (styki nr 4 i 11) i skręć wokół nich przewody kondensatora. Uważaj na tę część obwodu. Końce tego kondensatora będą zasilać projekt, a jeśli wystąpi tutaj jakiekolwiek zwarcie, projekt nie zadziała i może się spalić. Pamiętaj, aby użyć tutaj małego ceramicznego kondensatora tarczowego, ponieważ są one w rzeczywistości lepsze niż wyobraź sobie większe, droższe kondensatory w tej roli.

Nie ma znaczenia, gdzie leży soczewkowaty korpus kondensatora. Ważnym elementem jest to, aby bity przenoszące moc nie dotykały żadnego innego metalu.

Krok 8: Nasze pierwsze 10K

Ten rezystor 10K przechodzi z pinu 13 LM13700 do dwóch zgiętych razem pinów TL074. To samo zrobisz po drugiej stronie kompilacji.

Dobrym pomysłem jest zapobieganie naciskaniu wybrzuszonych części rezystorów na inne metalowe części. Wybrzuszenia to małe metalowe miseczki, które są częścią wyprowadzeń. Jest tylko warstwa farby izolująca tę część, więc w tym przypadku, jeśli górna część rezystora 10K ociera się o pin obok miejsca, w którym jest podłączony, farba może zeskrobać i nawiązać niespodziewany kontakt. Zdarzyło mi się to już wcześniej, więc nie pozwól, aby wybrzuszenie rezystora zadrapało inne metalowe części!

Krok 9: Noga rezystora prześwituje

Oto widok drugiego końca rezystora 10K, który jest również podłączony do styku 13 drugiego układu.

Krok 10: Nasze drugie 10K

Oto druga strona. Podłącz rezystor 10K do styku 4 LM13700, a drugi koniec podłączony do zgiętych styków.

Przygotuj się na rekordowe zadrapanie, bo do tej pory wszystko było symetryczne. Ale następny!?!?!?

Krok 11: Bądźmy asymetryczni!

GRRRrrtchchc!!! Poszliśmy i zniszczyliśmy symetrię twojego projektu. Wydrapaliśmy też piekło z mojej starej EP-ki Steve'a „Silk” Hurleya.

Oto rezystor 10K, który przechodzi z jednej połowy obwodu na drugą połowę. Przymocuj jeden koniec, jak pokazano, do wygiętych razem kołków dolnego chipa. Zwróć uwagę na kąt widzenia tutaj i uważaj, aby zrobić to dobrze. Kiedy jesteś zadowolony ze złącza lutowanego, możesz od razu przyciąć ten ołów.

Krok 12: Zabierz mnie na drugą stronę

Drugi koniec tego rezystora 10K idzie do styku 14 LM13700. Tak, jeden z rezystorów 220R jest również podłączony do tego styku, ale jeśli drugi koniec rezystora 220R jest bezpiecznie skręcony w wiązkę, powinien pozostać na swoim miejscu, gdy ponownie stopisz złącze lutowane.

Krok 13: Delikatne załamania

Iść dalej!

Te dwie szpilki należy w ten sposób wygiąć. To jest TL074, który ma 14 pinów, a to są dwa ostatnie piny: 13 i 14. Zegnij 13 z niewielkim zagięciem i lekko wysuń pin 14 z niewielkim załamaniem. Dopóki zginasz piny tylko raz, i nie są szorstkie, nie mają nic przeciwko byciu zgiętym w ten sposób. Jeśli zginasz jeden w tę i z powrotem tylko kilka razy, prawdopodobnie się złamie, więc bądź delikatny.

Krok 14: Rzucanie trochę światła (diody emitujące) do przycinania

Dobra, oto niespodzianka. Ten obwód wykorzystuje diody LED jako część obwodu audio. Diody LED zapobiegają niekontrolowanej głośności rezonansu filtra. Zwykle używam zielonych diod, ale każdy inny kolor też się sprawdzi, ale może zmienić charakter rezonansu. Ogólnie rzecz biorąc, czerwone diody LED spowodują, że sprzężenie rezonansowe będzie cichsze, niebieski lub biały (lub różowy lub UV) będą najgłośniejsze, żółty i zielony będą dobrym środkiem pośrednim.

Weź dwie pasujące diody LED (lub niepasujące, zwariuj, jeśli chcesz) i wygnij je w ten sam sposób, co oznacza, że jeśli dioda LED to osoba siedząca, ta sama noga jest krótka. Nieważne który, byleby to ten sam. Jeśli diody LED to ludzie siedzący, usiądą w następnym kroku od pośladka do pośladka lub „od pięty do palca”, w zasadzie ich polaryzacja musi być odwrócona od siebie.

Podłącz pierwszą diodę LED skierowaną w ten sposób, z górną nogą podłączoną do pinu 13 TL074 (dolny układ), a drugą nogą diody LED podłączoną do pinu 14.

Postaraj się tutaj pracować szybko. Diody LED są nieco wrażliwe na ciepło, więc jeśli zatrzymasz się przez 10 sekund na złączu lutowanym, możesz uszkodzić diodę LED.

Krok 15: Dioda LED jest umieszczona na drugiej diodzie

Oto druga dioda LED. „Siedzi” bezpośrednio na drugiej i jest z nią połączona noga w nogę. Na tym zdjęciu już przyciąłem leady.

Ponownie spróbuj działać szybko. Z obydwoma wyprowadzeniami pierwszej diody LED utrzymywane na miejscu, powinieneś być w stanie podłączyć drugą diodę LED do jednej nogi na raz, bez poruszania się pierwszej diody LED.

Krok 16: Bliższe spojrzenie na diody LED

To jest widok diod LED. Kształt „kowadła” lub „kubka” to katoda lub „bardziej ujemna” strona diody LED i jak widać, katody są odwrócone od siebie. Tak właśnie powinno być!

Krok 17: Co? Kolejne 10K?

Oto rezystor 10K, który znajduje się między pinami, z którymi pracowaliśmy. Przechodzi między pinem 13 a 14 TL074 (dolny układ).

To zatłoczona część toru! Jest jeszcze jedno połączenie, które trafi do każdego z tych pinów, ale przyjdzie za chwilę.

Krok 18: Nasz pierwszy kondensator audio

W porządku!!! To nasz pierwszy kondensator audio! Ta część wykonuje magiczną część filtrującą tego obwodu, więc ludzie, którym zależy na jakości dźwięku, zwykle używają takich kondensatorów foliowych.

To jest kondensator 1,5 nF, który będzie oznaczony liczbą 152. 152 oznacza 15 z dwoma zerami na końcu, więc 1500 w pikofaradach to 1,5 nanofaradów. Kondensator obejściowy mocy w tym projekcie to 104, co oznacza 10 z 0000 na końcu, dla 100 000 pikofaradów: 100nF.

W każdym razie przymocuj jedną nogę tego kondensatora do pinów, które są lutowane razem między układami, które nie są pinami zasilania. Oznacza to pin 10 dolnego żetonu i pin 5 górnego żetonu.

Druga noga tego kondensatora trafia do styku 14 TL074 (dolny układ). To ostatnia rzecz, którą połączymy z tym słabym pinem!

Uważaj, aby stosunkowo długi nieizolowany przewód biegnący od kondensatora do tego styku był jak najkrótszy i prosty. Nie chcesz, żeby się pochylał i dotykał innych części.

Krok 19: Drugi magiczny kondensator

Drugi magiczny kondensator!

To jest identyczny kondensator 1,5nF. Podłącz go do pinów po przeciwnej stronie projektu, pin 12 górnego układu, pin 5 dolnego układu.

Pamiętaj, aby ostrożnie poprowadzić nogę kondensatora, aby nie dotykała żadnych styków ani przewodów w jej pobliżu.

Druga strona kondensatora łączy się z długą skręconą wiązką przewodów. Jest to, jak pamiętasz, punkt uziemienia całego obwodu.

Krok 20: Inne spojrzenie na ten sam krok

Spójrz na to. Spójrz na to.

Krok 21: Ta noga zaraz zostanie uziemiona

To jest po tej samej stronie projektu, co w poprzednim kroku. To jest pin 3 TL074 wygięty i wygięty w ten sposób. W następnym kroku połączymy to z wiązką naziemną, dzięki czemu dowiesz się, jak go zgiąć.

Krok 22: Odrobina drutu

Podłącz kawałek drutu (użyłem przyciętego przewodu rezystora) do bolca. Okręć drugi koniec przewodu wokół wiązki przewodów uziemiających. Ponownie jest to pin 3 TL074 (dolny układ).

Krok 23: Rozpoczęcie w sekcji napięcia sterującego

Oto kolejne miejsce, w którym możesz użyć taniego kondensatora ceramicznego! Jest to kondensator 4,7 nF między pinami 1 i 2 TL074 (dolny układ). Jeśli nie masz kondensatora 4,7 nF, wszystko między 500 pF (0,1 nf lub kod 501) a może do 10 nF (a może nawet więcej?) powinno być w porządku.

Ten obszar toru jest dla mnie zawsze najbardziej zagmatwany, więc zanurkujmy!!! Po pierwsze, jakieś tranzystory PNP!!!

Krok 24: Wdech!!!! Tranzystory!

Oto one, wszystkie zarysowane i z jedną zgiętą nogą. Używam tranzystorów 2n3906, ale każdy tranzystor PNP wystarczy. Bądź świadomy, że różne tranzystory często mają różne pinouty, więc aby być bezpiecznym, po prostu użyj tranzystorów 2n3906.

PNP to skrót od Pointing in Please (nie, nie ma), więc strzałka na schemacie wskazuje w środku. Przewód, który tu wygiąłem, to przewód, który na schemacie ma strzałkę. Jeśli wybierzesz inny tranzystor PNP, pamiętaj, aby zgiąć nogę ze strzałką.

Krok 25: Nasze tranzystory stają się przytulne

W porządku! Tranzystory wchodzą w dziwny uścisk od płaskiego do płaskiego, z wygiętymi ramionami trzymającymi się nawzajem. Och słodkie, prawda? W ten sposób są one sprzężone termicznie (gorące!), co jest ważne w niektórych obwodach syntezatorów analogowych i na pewno pomoże częstotliwości odcięcia tego filtra nie dryfować, gdy zmienia się temperatura. Przytnij te przytulone ramiona i przejdźmy do następnego kroku!

Krok 26: Rzeczy stają się trudne

Ten może być trudny.

Patrzysz na koniec swojego projektu z diodami LED. Skieruj obejmujące ramiona pary tranzystorów w kierunku bliższego końca projektu. Ostatecznie te przytulone ramiona zostaną podłączone do styku 1 TL074 za pomocą rezystora, więc tam należy je umieścić. Drugi zewnętrzny pin tranzystora skierowanego w dół jest podłączony do pinu 2 TL074 (dolny układ). Środkowy pin tego tranzystora skierowanego w dół zostaje wygięty prosto. Śledź uważnie obrazek!

Krok 27: Teraz środkowa noga zostaje uziemiona

Zagnij środkowy styk tranzystora skierowanego w górę, aby dotknąć wiązki uziemienia. Nie przytulająca się szpilka tranzystora skierowanego w górę jest już przycięta na tym zdjęciu.

Krok 28: Drugi pogląd

Oto kolejny widok tego kroku z lutowanym złączem.

Krok 29: Używam niewłaściwego rezystora

Oto rezystor 1,8K wychodzący ze środkowej nogi skierowanego w dół tranzystora NPN. Jeśli znasz kody kolorów swoich rezystorów, zobaczysz, że w rzeczywistości nie jest to rezystor 1,8K. Zepsułem.

Ale użyj rezystora 1.8K, przymocuj jeden koniec do środkowej nogi, którą już wygięłeś na zewnątrz. Drugi koniec tego rezystora idzie do masy…

Krok 30: Zły rezystor też zostaje uziemiony

…lubię to! Wygląda prawie na to, że przytulone ramiona tej pary tranzystorów PNP są również podłączone do masy, ale tak nie jest. Środkowa odnoga tranzystora skierowanego w górę jest uziemiona, podobnie jak koniec rezystora 1,8K.

Jeszcze nie skończyliśmy z tą sekcją obwodu, ale przejdźmy do czegoś nieco innego:

Krok 31: Rezystory ogniska!

Oto dwa oporniki 10K skręcone i przycięte w ten sposób. Wyglądają jak pianki na ognisku ha ha ha ha ha ha ha (oddychaj) ha ha.

Krok 32: Rezystory widelca Marshmallow dołączają do imprezy

Podłącz krótkie końce rezystorów 10K do pinów 1 i 16 LM13700 (górny układ). Rezystory te są zaangażowane w zmianę tego, jak bardzo LM13700 wzmacnia sygnał wchodzący do obwodu.

Krok 33: Co musisz zrobić z krętymi końcami

Kręte końce naszego widelca z pianki do ogniska trafiają do nie przytulającej się szpilki skierowanego do góry tranzystora PNP. Zegnij przewody do siebie i zlutuj je!

Oczywiście jest tu inny obszar obwodu z nieizolowanymi przewodami rozciągającymi się. Zrób je tak krótkie i proste, jak to możliwe, aby nie zginały się i nie dotykały innych części obwodu.

Czytelnicy o orlim wzroku zauważą, że do tego czasu zauważyłem, że użyłem niewłaściwej wartości rezystora, który znajduje się między środkowym stykiem tranzystora skierowanego w dół a masą. Na tym zdjęciu jest to naprawione, na poprzednim zdjęciu nadal jest źle.

Krok 34: Rezystor 4,7K zostaje użyty

Oto rezystor 4,7K, który łączy ramiona obejmujące parę tranzystorów PNP z pinem 1 TL074. Podłącz to w ten sposób!

Krok 35: Noga łączy się z parą przytulających się ramion

Zagnij przewód rezystora 4,7K, aby mógł dotykać ramion pary tranzystorów PNP. W następnym kroku ta część będzie blisko potencjometru, więc upewnij się, że jest uporządkowana i przytulna.

Skończyliśmy z tą częścią obwodu! Jeśli nadal jesteś ze mną, świetnie ci idzie!!!

Krok 36: Spójrz na tę ogromną część

To jest potencjometr 100K. Zewnętrzne szpilki potencjometru to dwa końce dłuższego niż zwykle rezystora. Środkowy pin łączy się z „wycieraczką”, która styka się z rezystorem w różnych punktach, w zależności od tego, gdzie obrócisz potencjometr. Zawsze myślę, że potencjometry mają stronę „wysoką” i „niską”. Kiedy przekręcisz potencjometr do końca „do góry” (jak w przypadku większej głośności), myślę o wycieraczce przesuwającej się w kierunku „wysokiego” pinu.

Ten potencjometr (który ponownie używam ze starego projektu -- spójrz na farbę i klej na nim!) ma stronę „niską” połączoną z masą. Tłumi sygnał powracający do filtra, zwiększając rezonans filtra. W zależności od wyborów, których dokonasz później, ten potencjometr zmieni ten obwód z ładnego, łagodnego filtra dolnoprzepustowego w krzyczącego potwora zakłóceń dźwiękowych.

Zegnij szpilki swojego potencjometru, aby skierować się w ten sposób. Przytnij długą wiązkę przewodów uziemienia i wykonaj bardzo solidne połączenie lutowane z „niskiego” pinu potencjometru do tej wiązki uziemień. To złącze lutowane utrzyma strukturę obwodu na miejscu, więc postaraj się, aby było mocne.

Ponadto, aby ułatwić realizację kolejnych kilku kroków, obróć swój projekt, aż para diod LED będzie zwisać w pobliżu „wysokiego” pinu potencjometru.

Zasadniczo skopiuj zdjęcie.

Krok 37: Nasze kondensatory są teraz tak spolaryzowane

Oto kondensator elektrolityczny 1uF. Kondensatory elektrolityczne są spolaryzowane, więc mają nogę + i nogę -. Noga jest zwykle oznaczona paskiem, na którym znajdują się małe znaki minusa.

Podłącz nogę + kondensatora do pinów 6 i 7 TL074 (dolny układ). Nogą tego kondensatora jest wyjście audio, co oznacza, że robimy duże postępy!

Krok 38: Drut

Oto krótki kawałek drutu między środkowym pinem potencjometru a pinem numer 12 TL074 (dolny układ). W tym momencie pin numer 12 będzie jedynym pinem na tym dolnym chipie, z którym nic nie jest połączone.

Krok 39: Kolejny kawałek drutu

Podłącz kolejny krótki kawałek przewodu z „wysokiego” pinu potencjometru do - nogi kondensatora 1uF. Zostawmy nieco dłuższą odnogę kondensatora 1uF, ponieważ tam będziemy wyprowadzać sygnał z tego projektu.

To zdjęcie pokazuje również krótszy przewód biegnący między środkowym pinem potencjometru a pinem 12 TL074 (dolny układ).

Krok 40: Ważny wybór

Na tym etapie masz wybór. Rezystor ten znajduje się między pinem 13 TL074 (dolny układ) a masą. Pin 13 to wygięty w górę pin, do którego podłączone są diody LED i rezystor 10K. To ostatnie połączenie, jakie nawiążemy z tym pinem!

Na tym zdjęciu jest to rezystor 20K. Możesz wybrać dowolną wartość między, powiedzmy, 20K i 2,2K.

Niższa rezystancja (2,2K) spowoduje, że obwód będzie wpadał w samo-oscylacje szybciej, gdy podkręcisz pokrętło rezonansu (potencjometr na tym zdjęciu). Jeśli wybierzesz tę wartość, obwód zacznie rezonować z pokrętłem mniej więcej w połowie wysokości i bardziej oscylować, gdy podkręcasz pokrętło, przy czym kształt fali zmienia się wraz ze wzrostem amplitudy, a zatem bardziej obcinany przez dwie diody LED.

Wyższa rezystancja (20K) w ogóle nie pozwoli na oscylacje obwodu. Nadal będzie dźwięczny, ale po zmianie częstotliwości odcięcia usłyszysz tylko skok w odpowiedzi częstotliwościowej, ale nigdy nie potknie się w sprzężeniu oscylacyjnym.

Dobry kompromis to między 4,7K a 8,1K.

Krok 41: Rezystor, o którym do tej pory zapomniałem

Oh ups, zapomniałem tego rezystora. Jest to część o znacznie wyższej rezystancji niż jakakolwiek inna w tym obwodzie. Podłącz jeden koniec do pinu 6 LM13700 (górny chip), pin 11 TL074 (dolny chip). Musi być podłączony tam, gdzie ujemna szyna zasilająca wchodzi do projektu. W mojej konstrukcji przechodzi przez kondensator obejścia mocy 100nF. Drugi koniec idzie do…

Krok 42: Kończymy pracę z ważnym opornikiem

Pin 2 TL074 (dolny układ)!!! Jeśli oba końce rezystora 470K są połączone z częścią obwodu z ceramicznym kondensatorem dyskowym (a nie tym samym ceramicznym kondensatorem dyskowym), jesteś w dobrej formie.

Nie mogę uwierzyć, że zapomniałem tego rezystora do tego momentu w projekcie. Robiłem to już wcześniej, a obwód bez tego nie działa! Dalej: MOC!!!!

Krok 43: Kable zasilające

Kable zasilające dostaję z kabli sieciowych Cat5. We wszystkich moich projektach pomarańczowy jest pozytywem, zielonym negatywnym, brązowym (lub białym) jest szlifowany.

Kup sobie przewody w dowolnym kolorze (ale tak naprawdę nie zapomnij o kolorach) i skręć je razem, aby były uporządkowane!!!

Dobra, nie skręcaj ich razem. Nie skręcaj dłoni, bo potencjometr odcinający musi być dołączony do tego przewodu jak i głównej części projektu.

Krok 44: Pozytywna moc

Tutaj powstaje pozytywne połączenie. Pin 4 TL074 (dolny układ) i pin 11 LM13700 (górny układ). Bądź ostrożny. Podłącz to do tyłu, a rzeczy się spalą.

Wskazano również, gdzie jest podłączony przewód uziemiający, ale będzie to również widoczne na następnym zdjęciu.

Krok 45: Moc ujemna

Ujemne połączenie zasilania idzie w drugą stronę projektu. Będzie to pin 11 TL074 (dolny układ) i pin 6 LM13700. Sprawdź dokładnie połączenia zasilania. Dopóki zasilanie idzie po obu stronach ceramicznego kondensatora dyskowego 100nF na spodzie projektu, prawdopodobnie wszystko w porządku. Dopóki umieścisz tę część we właściwym miejscu!

Możesz również zobaczyć, gdzie jest przymocowana ziemia. Przyjrzyj się temu jeszcze lepiej na następnym zdjęciu!

Krok 46: Przywrócenie równowagi do siły za pomocą przewodu uziemiającego

Połączenie zasilania z ziemią idzie właśnie tam!

Krok 47: Więcej pracuj z mocą

Użyj narzędzia do ściągania izolacji, aby ściągnąć izolację dodatnich i ujemnych przewodów zasilających w niewielkiej odległości od miejsca, w którym przewody zasilające wchodzą do projektu.

Krok 48: Niespodzianka! Kolejna wielka część

Oto przewody zasilające podłączone do górnej nogi (przewodu dodatniego) i dolnej nogi (przewodu ujemnego) tego potencjometru 100K. Środkowa noga tego potencjometru nie ma w tej chwili nic z nią połączonego.

Spójrz na ten potencjometr! Kolejny używany!

Krok 49: Przejście do domu

Skręć ze sobą końce kilku rezystorów 100K. Przytnij skręcone końce krótko, to nie jest kij pianka do ogniska, to przeciwieństwo tego. Cokolwiek to jest.

Rezystory te są tam, gdzie filtr sterowany napięciem ma część napięcia wchodzącą do obwodu. Jeden z nich łączy się ze środkiem potencjometru „Częstotliwość odcięcia”, a drugi z zewnętrznym wejściem CV.

Krok 50: Powrót do przytulających się tranzystorów

Ok, pamiętasz tranzystor skierowany w dół w parze przytulających się tranzystorów NPN? Podłącz skręcone przewody pary rezystorów 100K do środkowego styku tranzystora skierowanego w dół. Pamiętasz rezystor 1.8K, który źle zrobiłem wcześniej w kompilacji? Jedna strona tego rezystora idzie do masy, druga idzie do środkowej nogi, gdzie musisz podłączyć rezystory 100K.

Krok 51: Przycinanie nóg

Śmiało i przytnij długie końce pary rezystorów 100K. Przylutuj jeden z nich do długiego kawałka drutu -- wystarczająco długiego, aby dosięgnąć środkowej nogi drugiego potencjometru 100K. Ponieważ tam się przyczepia!

Drugi rezystor 100K to wejście CV (napięcie sterujące). Podłącz to przez przewód do gniazda wejściowego na panelu i oznacz tę przyssawkę. Jeśli chcesz mieć opcję osłabienia CV, możesz to zrobić! Podłącz gniazdo panelu do „wysokiej” strony potencjometru (działa 10K lub 100K), „niskiej” strony do masy, a środkowy pin potencjometru może przejść do rezystora 100K na tym zdjęciu.

Krok 52: Drugi koniec dłuższego kawałka drutu

Widzieć? Tam! Drugi koniec tego przewodu łączy się z jednym z rezystorów 100K, z którymi właśnie pracowałeś.

Krok 53: Zrobiłeś to! Jesteś niesamowity

Hej! To ostatni rezystor, który podłączysz do swojego projektu!

Weź rezystor 10K i przylutuj go do pinu 3 LM13700 (górny układ). W tym miejscu sygnał wejdzie do twojego projektu. Jeśli używasz źródła, które nie jest podłączone do czegokolwiek innego w tym projekcie (telefon na baterie lub odtwarzacz mp3), musisz podłączyć przewód uziemiający z uziemienia urządzenia (osłona lub trzeci pierścień kabla aux) i przewód sygnałowy (końcówka (po lewej) lub pierwszy pierścień (po prawej) kabla aux). Wyjściem projektu jest - strona kondensatora elektrolitycznego 1uF.

Impedancja wejściowa tego projektu to 10K. Jeśli podłączysz do wyjścia urządzenie o niskiej impedancji (kondensator 1uF), na przykład słuchawki, kondensator i urządzenie utworzą filtr górnoprzepustowy, który usunie z dźwięku cały bas. Upewnij się więc, że albo buforujesz wyjście za pomocą wzmacniacza operacyjnego, albo po prostu upewnij się, że nic, do czego go podłączysz, nie usunie basów.

Pobór mocy jest mniejszy niż 15mA.