DIY Magic Flight Power Adapter V3.2: 11 kroków

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29

Zacząłem ten projekt ponad rok temu, ponieważ czułem, że mogę wykonać lepszą pracę niż oryginalni twórcy. Tutaj stawiam przed Wami wersję 3.2. Jeśli jesteś ciekawy wersji 1, tutaj jest link do mojej oryginalnej instrukcji:

Moja druga wersja została wykonana z komponentów przewlekanych i po prostu nie była tym, co wyobrażałem sobie jako „lepsze”. Moja trzecia wersja została wykonana na specjalnie wyprodukowanej płytce drukowanej i używała głównie elementów do montażu powierzchniowego. Jestem całkiem zadowolony z tego, jak się potoczyło, ale zawsze staram się to ulepszyć. Zastanawiałem się nad zmniejszeniem go za pomocą niektórych układów scalonych mocy Texas Instrument, więc bądź na bieżąco z fajnymi rzeczami, które nadejdą! Zawsze jestem otwarty na opinie i ulepszenia, które Twoim zdaniem mogłyby to poprawić. Obecnie sprzedaję zarówno gotowe wersje, jak i zestawy do samodzielnego montażu, więc proszę napisz do mnie, jeśli jesteś zainteresowany!

Jak zawsze, przed rozpoczęciem takiego projektu przeczytaj całą instrukcję! To po prostu może uratować twój tyłek na dłuższą metę haha.

Krok 1: Części i narzędzia

Oto lista potrzebnych części wraz z narzędziami, które sprawią, że ten projekt DIY stanie się dziecinnie prosty. Jeśli zamówiłeś u mnie zestaw, będziesz miał wszystkie części wymienione poniżej; narzędzia są tym, co musisz sobie zapewnić.

Części:

Rezystory 2x 470 Ohm 1206

1x zielona dioda LED 1206

1x niebieska dioda LED 1206

4x22uf 16V C Typ kondensator tantalowy

Kondensator tantalowy 5x100uf 16V typu B (3528)

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm żeński warkocz bębenkowy

1x Quad 2 Wejście Nor Gate 14-PIN IC

1x potencjometr 10 k Ohm

1x Panelowy chwilowy dotykowy przycisk 6mm x 6mm x 7mm

1x Przetwornica Buck o dużej mocy DC-DC

1x brodawka ścienna AC-DC 12 V 3A

1x drukowana końcówka mocy 3D

1x gwóźdź do oprawy ~ 4 cale

1x2ft 20 AWG czarny drut

Opcjonalny:

1x 550 paracord

1x termokurczliwy

Narzędzia:

Lutownica

-Średnia/mała końcówka D

- Mała końcówka C

Lutować

Pęsety SMD

Alkohol izopropylowy

- Porada Q

Topnik lutowniczy (opcjonalny, ale zalecany)

Płynna taśma elektryczna (opcjonalna, ale wysoce zalecana)

Nożyce 45 stopni (wszelkie nożyce będą działać)

Multimetr do weryfikacji napięć i sprawdzenia, czy nic nie jest podłączone, co nie powinno być!

Super klej, preferowany jest rodzaj żelu

Krok 2: Krok 1: Diody LED i rezystory

Być może zauważyłeś, że najpierw zacząłem od IC, NIE POLECAM TEGO, zrozumiesz później. Lutowanie diody i rezystora powinno być banalnie proste. Umieść trochę lutu na podkładce i przesuń diodę LED lub rezystor na miejsce i przyklej jedną stroną w dół. Następnie możesz przejść na drugą stronę. Rezystory nie mają orientacji, ale diody tak! Obserwować zdjęcia, aby uzyskać wskazówki. Na moich zdjęciach zielona kropka na górze oznacza ujemny zacisk.

Dla moich płyt: R2 i R3 mają rezystor 470 Ohm. R1 jest, jeśli nie chcesz używać potencjometru do zmiany napięcia i chcesz ustawić napięcie.

Krok 3: Krok 2: Kondensatory SMD

Kondensatory potrzebne do konwertera buck są umieszczone równolegle, aby uzyskać ekwiwalent ~580uf. Matematyka mówiła, że to prawda, ale w rzeczywistości nie do końca do tego pasowało, hej wystarczająco blisko. Prawdopodobnie w następnej wersji poprawię to, aby było dokładniejsze.

Zacznij od dużych kondensatorów SMD, umieszczając kropelkę lutowia po jednej stronie i przyklejając jedną stronę kondensatora, a następnie drugą.

Następnie przejdź do mniejszych kondensatorów, postępując zgodnie z tymi samymi wskazówkami, co powyżej.

Krok 4: Krok 3: Elementy przewlekane

Włóż okrągły kołek do okrągłego otworu… tutaj jest to dość proste. Nie martw się, jeśli jesteś nowy, wszyscy tam byliśmy. topnik lutowniczy jest twoim przyjacielem, jeśli zawiodłeś. Postępuj zgodnie ze zdjęciami, a będziesz elegancka. Pamiętaj, aby odciąć te ostre krawędzie i resztki ołowiu.

W tej chwili byłby dobry moment, aby użyć alkoholu izopropylowego do usunięcia wszelkich pozostałości lutowia i topnika na płycie.

Krok 5: Krok 4: Drut

Odmierz 2 kable 20 AWG o długości mniejszej niż 12 cali. Przylutuj dwa kable do dwóch padów oznaczonych +/- wyjście. Po przylutowaniu dwóch kabli dodaj dużą ilość lutowia z tyłu, gdzie znajduje się duża odsłonięta podkładka. Uważaj, aby nie zmostkować dwóch pinów, które nie są częścią dużego pola lutowniczego. Zobacz zdjęcie w celach informacyjnych!

W tym czasie dodaj żeńskie złącze typu jack, postępuj zgodnie ze wskazówkami na zdjęciach. Szybka uwaga, usunąłem kawałek odsłoniętego drutu i skróciłem go.

Krok 6: Krok 5: IC

To był mój pierwszy krok, ale z powodu problemów z przegrzewaniem się układu scalonego polecam zrobić to jako piąty krok!!! Zanim przylutujesz cały układ, będziesz musiał przetestować konwerter DC-DC buck, aby upewnić się, że pin hamujący jest wysokim lub niskim hamowaniem. Teraz w moim przypadku chip, który pierwotnie miałem, był niski i pasował do arkusza danych. Niestety, kiedy kupiłem dużą ilość, okazało się, że jest to haj hamujący, więc musiałem dokonać pewnych zmian na miejscu.

PRZED przylutowaniem tego chipa upewnij się, że nie podgrzewasz go powyżej 260 stopni Celsjusza dłużej niż kilka sekund, w przeciwnym razie zniszczysz chip. Gorąco polecam obniżyć temperaturę lutownicy i pozwolić chipowi ostygnąć co kilka lutowanych pinów. Trochę później dowiesz się, czy zniszczyłeś chip, podczas testów.

Jeśli kupiłeś ode mnie zestaw, przetestowałem już konwerter buck i dokonałem modyfikacji w układzie IC bramki NOR.

Jeśli budujesz to sam i odkryjesz, że jesteś na haju hamującym, wtedy usuniesz Pin 3, Pin 10 i Pin 11. Będziesz musiał połączyć Pad 2 i Pad 3 razem (patrz rysunek).

TESTOWANIE:

Musimy wszystko przetestować, zanim przylutujemy konwerter buck i nie będziemy już mogli uzyskać dostępu do komponentów SMD.

Chwyć okulary ochronne, poważnie, te kondensatory gwałtownie pękają. Teraz powinieneś zauważyć, że jeśli układ scalony zostanie przegrzany, kilka kondensatorów 100uf (czarnych) eksploduje. Nie martw się jednak, jeśli tak się stanie, będziesz musiał usunąć czarne kondensatory i tylko czarne kondensatory, w tym te niewybuchowe, ponieważ mogą być zwarte (nie musisz usuwać żółtych kondensatorów 22uf). Musisz również usunąć układ scalony bramki NOR. Musisz znaleźć nowe do zastąpienia lub skontaktować się ze mną, a ja mogę wysłać więcej. Upewnij się, że wyczyściłeś płytkę alkoholem izopropylowym i wacikiem, aby wyczyścić cały topnik i jeśli na płytce znajdowały się jakiekolwiek eksplodujące pozostałości.

Krok 7: Krok 6: Płyta zasilająca

To może być trochę trudne. Początkowo zaprojektowałem płytkę tak, aby konwerter buck pasował bezpośrednio na męskie piny, ale piny na konwerterze buck były bardzo trudne do usunięcia, więc wybrałem tę opcję.

Kołki konwertera buck tworzą kąt 90 stopni z kołkami na płycie. Próbowałem zgiąć ostatnie piny w każdym zestawie, aby "zablokować" konwerter złotówki, aby nie poruszał się podczas lutowania. Gorąco polecam dodanie topnika lutowniczego do połączeń; sprawi to, że doświadczenie lutowania będzie znacznie mniej frustrujące. Po przylutowaniu odetnij nadmiar pinów.

Krok 8: Krok 7: Rękaw (opcjonalnie)

Jeśli interesuje Cię ułożenie kabli, teraz nadszedł czas. Jeśli nie jesteś zainteresowany, możesz przejść dalej.

Pierwszym krokiem jest odcięcie kawałka paracordu 550, który jest o około cal dłuższy niż kabel, który już przeciąłeś. Udekoruj paracord i przesuń go po kablu; tutaj może być konieczne użycie techniki inchworm. Po ustawieniu kabla przytnij kawałek koszulki termokurczliwej na żądaną długość i nasuń go na rękaw. Nie pamiętam średnicy koszulki termokurczliwej, ale wyciąłem swoją do około 1/4 cala długości. Drugi koniec można obkurczyć termicznie lub zmodyfikować wydrukowaną w 3D obudowę baterii tak, aby schować w niej termokurczliwą.

Krok 9: Krok 8: Test zasilania

To powinna być dla Ciebie świetna chwila! Możesz teraz podłączyć urządzenie i przetestować je. Będziesz musiał wyregulować potencjometr 10k Ohm, naciskając przycisk, aby zobaczyć zmianę napięcia z min 1,2 wolta do maks. 1,8 wolta. Zobacz zdjęcia w celach informacyjnych.

Krok 10: Krok 9: Obudowa baterii z nadrukiem 3D

Będziesz musiał wyciąć zdobyty gwóźdź do drewna. Głowica gwoździa będzie musiała zostać przycięta do długości około 35-36mm, następnie pozostały gwóźdź zostanie przycięty do odcinka 30mm. Pozostały gwóźdź można poddać recyklingowi. Zeszlifuj zadziory i zeszlifuj wierzch główki gwoździa, aby mieć gdzie lutować. Zeszlifuj główkę gwoździa, aby główka wyglądała bardziej jak D, co później pomoże w rozmieszczeniu.

Podkręć żelazko, gdy będziesz potrzebować ciepła. Nałóż topnik lutowniczy na wierzch główki gwoździa i nałóż trochę lutu, aż się przyklei. Podłącz przewód dodatni do pręta środkowego, a przewód ujemny do gładkiego pręta. Zrób to samo dla drugiego segmentu gwoździa, ale pamiętaj, że będziesz musiał przylutować do górnej części gwoździa, w przeciwnym razie nie będzie pasował do obudowy!

Nałóż trochę płynnej taśmy elektrycznej na wierzch gładkiego gwoździa wokół złącza lutowanego i kilka mm poniżej. Powodem tego jest to, że główka paznokcia i gładki gwóźdź nieprzyjemnie zbliżają się do siebie. Lepiej jednak zeszlifować część główki gwoździa… Dodam to na wierzch.

Wszystko powinno idealnie pasować do obudowy, nałożyć trochę superkleju i upewnić się, że pręty się trzymają.

Drukowanie obudowy baterii:

UWAGA: Dołączony stl może nie mieć wystarczająco głębokiego rowka dla niektórych modeli i może wymagać niewielkich modyfikacji. Zalecam najpierw dopasowanie na sucho, a jeśli pręt wystaje za bardzo, zeskrob trochę plastiku z wydruku, aż będzie pasował jak rękawiczka!

Obecnie sprzedam zmontowane wersje tych, jeśli chcesz je kupić. W przeciwnym razie załączane są pliki stl. Użyłem Stratasys Mojo do wydrukowania mojego. Nie potrafię powiedzieć, jak będą się one drukowały na innych drukarkach 3D.

Krok 11: Krok 10: Ostatnie dotknięcie

W tym miejscu przykleisz płynną taśmę elektryczną do różnych części deski dla własnego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia deski.

Lokalizacje:

- Podkładki zasilania wejściowego +/-, w których znajduje się złącze lufy.

- Podkładki mocy wyjściowej +/-, do których podłączone są dwa kable 20 AWG.

-Dół padów mocy wyjściowej +/-, patrz zdjęcie w celach informacyjnych.

- Połączenie między konwerterem buck a męskimi złączami pinów.