X-men Arcade Machine: 30 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32

Zbudowałem ten automat zręcznościowy „X-men” z moją córką w ciągu około dwóch lat (nie powinno to trwać tak długo).

To był naprawdę fajny projekt i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak wyszedł.

Kilka rzeczy na temat tej instrukcji:

1) Będę bardziej precyzyjny z instrukcjami dotyczącymi faktycznego zbudowania szafki niż z niektórymi szczegółami dotyczącymi wewnętrznej elektroniki. Nadal będę miał wiele do powiedzenia, ale ponieważ każdy będzie miał niepowtarzalny monitor, którego chce używać, unikalną kartę dźwiękową, którą będzie chciał zmyć, oraz różne stopnie umiejętności w zakresie prac elektrycznych, więc opowiem się szerzej w moich instrukcjach niż gdzie indziej.

2) Ta szafka może być używana z wieloma systemami gier. Wybraliśmy oryginalny x-box, około 2003 roku, którego używaliśmy jako centrum multimedialne. Załadowaliśmy Coinops7, niesamowity emulator zręcznościowej/domowej konsoli. Działa świetnie. Masz jednak inne opcje, z których największą jest MAME, która działa w systemie Windows.

3) Ten projekt wymaga od Ciebie trochę myślenia. Pokażę ci, jak to zrobiliśmy. Musisz obejść fakt, że zdecydowałeś się na inny monitor, inną płytkę drukowaną (joystick lub cokolwiek innego) lub radykalnie inny system audio.

4) Zbudowaliśmy tę maszynę, rozglądając się po Internecie, widząc różne pomysły, a następnie tworząc własny projekt. Jeśli wygląda na maszyny, które widziałeś, to dlatego, że widzieliśmy te maszyny i chcieliśmy je skopiować! Żadne z tego, co zrobiliśmy z tym instruktażem, nie byłoby możliwe bez całej pracy włożonej w hobby na długo przed moim pojawieniem się. Dziękuję więc wszystkim, których pomysły staraliśmy się naśladować.

5) Nie zawsze pamiętaliśmy o chwyceniu aparatu. W niektórych przypadkach możesz zobaczyć zdjęcia, które są nieco niesprawne – elementy, które są już pomalowane, części, które nie zostały dodane itp. To dlatego, że wróciliśmy i zrobiliśmy zdjęcia po fakcie.

Baw się dobrze. Na pewno zrobiliśmy. To świetny sposób na spędzenie miesięcy swojego życia, budując maszynę z mniej mózgiem niż telefon z klapką.

Krok 1: Materiały i narzędzia

To jest lista wszystkich użytych materiałów i narzędzi. Nie musisz ich używać. Użyj swojej wyobraźni!

(2-3) arkusz (4x8) 3/4 MDF lub sklejki. (Użyłem sklejki, ponieważ jest lżejsza)

(1) arkusz (4x8) z pleksi 1/8 (zwanej również lucytem, akrylem itp.)

~40 stóp t-formingu w wybranym przez Ciebie kolorze.

(20) przyciski Happ arcade

(2) Joysticki Happ

(1) Świetlówka 18 i oprawa

(1) Podsufitka podsufitki 2'x6"

(4) kątowniki narożne (opcjonalnie)

~4 stopy kątownik aluminiowy lub stalowy (szerokość wynosi 3/4)

~50 wkładek gwintowanych z drewna iglastego (1/4-20)

~10 Mosiądz, Wkładki gwintowane nożowe, #4-40

~50 wkrętów nierdzewnych z łbem płaskim (1/4 20)

(1) pudełko 5 funtów wkrętów do drewna 1"

(1) 1 funtowe pudełko z gwoździami wykończeniowymi 4d

(1) przełącznik jednobiegunowy

(1) poręczne pudełko ze stali lub tworzywa sztucznego

(1) zestaw głośniki PC (lub dwa głośniki i wzmacniacz)

(1) oryginalny Xbox lub PC

(1) monitor (użyłem 22-calowego monitora VGA, ale działałby też telewizor LCD lub stary telewizor lampowy)

(2) kwarty płaskiej czarnej farby

(1) czarne uszczelnienie rurki, Narzędzia:

Router

Piła tarczowa

Puzzle

Wiertła i wiertła standardowe (1/8", 1/4", 1")

Frez do rowków 1/16"

Piła stołowa (opcjonalnie)

Otwornica 3"

Szlifierka orbitalna (lub tylko trochę papieru ściernego)

Krok 2: Wytnij dwie ściany boczne

Dwie ściany boczne maszyny były jedną z najważniejszych części projektu. Chcieliśmy, żeby były idealne.

Połóż jeden arkusz sklejki („dobrą” stroną do góry) na stole lub piłuj konie i odmierz wzór.

Do wycinania prostych linii używaliśmy piły tarczowej, bardzo uważając, aby nie posunąć się zbyt daleko z cięciami. Umieść piłę w odległości jednego cala od końca linii, w przeciwnym razie brzeszczot piły tarczowej będzie ciąć za daleko. Zakrzywione cięcia można wykończyć wyrzynarką.

Drugą stronę można prześledzić od pierwszej. Ważne, żeby byli blisko.

W zależności od tego, jak ma wyglądać Twoja maszyna, ostre punkty możesz zaokrąglić wyrzynarką, frezarką górnowrzecionową, a nawet zeszlifować. Powiedziałbym, że jest to zalecane, ponieważ znacznie ułatwi to montaż listwy w kształcie litery T.

Wycięliśmy 12-calowy otwór z boku z zamiarem kupienia pierścieni głośnikowych i zainstalowania ich przed grafiką „X”, tak jak widzieliśmy to robią inni bardziej utalentowani faceci. Skończyło się na tym, że zadrapaliśmy to, ponieważ pierścienie też były zbyt mocne drogie. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale otwory w boku kabiny są zdecydowanie opcjonalne.

Do wycięcia otworu użyliśmy frezarki, ale myślę, że wyrzynarka by się sprawdziła. Nie była to najłatwiejsza część budowy i łatwo można było zepsuć panel boczny, więc uważaj.

Na koniec użyj routera i frezu do rowków 1/16 , aby wyciąć rowek z boku paneli na formowanie w kształcie litery T (zdjęcie #3). outy (rys. 4).

Krok 3: Wytnij przedni panel/drzwiczki na monety

Zmierz i zaznacz sklejkę, aby wyciąć panel przedni.

Wymiary wewnętrzne to wycięcie, do którego wkładasz drzwiczki na monety. TWOJE MOŻE BYĆ INNE.

Możesz również zrezygnować z używania drzwiczek na monety. Ten, którego użyliśmy, jest tylko na pokaz, nie ma mecha na monety.

Krok 4: Panel tylny

Zmierz i przytnij tylny panel.

Krok 5: Wytnij panel przedniego głośnika

Zmierz i przytnij przedni panel głośnika. Przycięliśmy jedną krawędź pod kątem około 30 stopni, aby móc dodać kawałek aluminiowego kątownika (zdjęcie #5). To pomieści „kanapkę” z pleksi dla Twojego namiotu imprezowego. Położyliśmy kawałek na mojej piły stołowej i „oglądaliśmy” nacięcie, aby uzyskać nacięcie, w które mogę wbić wspornik kątowy. Posprzątaliśmy bałagan bondo (WIELKIE RZECZY). Twój przebieg może się różnić.

Rozmiar otworu będzie zależał od 1) głośników 2) osłon głośników.

Moje głośniki miały około 3,5 cala średnicy, a obudowy około 4 cale. Użyłem otwornicy 3,25.

Mała sztuczka: jeśli chcesz, aby głośniki były równomiernie rozmieszczone, narysuj „X” na tablicy, używając czterech rogów jako punktów początkowych. W miejscu przecięcia dwóch linii (środek X), narysuj linię pionową. Masz teraz dwa idealne pudełka. Użyj tych pudełek, aby narysować jeszcze dwa X. Masz teraz dwa idealne punkty środkowe do wiercenia otworów. Możesz zobaczyć nasze linie ołówkowe na drugim zdjęciu.

Krok 6: Moc zręcznościowa

Zmierz i odetnij panel sterowania zasilaniem/dźwiękiem. Myślę, że rozsądnie jest jeszcze nie wycinać miejsca na włącznik światła. Będzie łatwiej, gdy będziesz miał solidny plan, w jaki sposób wszystko połączysz.

Krok 7: Namiot namiotowy

Blat namiotu i blat ukośny (kolejny krok) pasują do siebie pod kątem. Przyznam to (pamiętaj, że dostajesz to, za co płacisz) - nie byłem zbyt naukowy w tej kwestii - wycięliśmy pod kątem około 25 stopni w pierwszym kawałku, a następnie użyliśmy tego kąta i t-kwadratu do wycięcia drugi kawałek. To, czego chcesz, to ładne, równe jointy na górze. Dno nie ma znaczenia, jest wewnątrz szafki. W sumie nikt tego nie zobaczy, chyba że mają ponad 6 i pół stopy wzrostu. Nasz wyszedł całkiem nieźle. Całkowity kąt to około 24 stopnie.

Użyliśmy 3-calowej piły do otworów, aby wyciąć trzy otwory w górnej części. Następnie przykryliśmy go osłoną wentylacyjną podsufitki, którą dostaliśmy w sklepie z dużymi pudełkami. Możesz wyciąć, co chcesz na wierzchu. Pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie górna wentylacja, ponieważ nie planowaliśmy instalowania wentylatorów chłodzących.

Wycięliśmy również otwory w dolnej części szafki (więcej później), aby umożliwić zasysanie chłodnego powietrza z podłogi i na zewnątrz przez górę szafki.

Krok 8: Skrzynka panelu sterowania

Zdecydowanie największym wyzwaniem był panel sterowania. To tutaj spędziliśmy większość czasu. Najpierw pudełko na joysticki i przyciski. Wytnij (1) jeden panel przedni, (1) jeden panel tylny, (2) dwa boki i (1) jeden spód.

Każdy z przodu, tyłu i dwóch boków jest ścięty pod kątem 45 stopni.

Na ostatnim zdjęciu widać, że wycinamy małe paski sklejki i używamy ich jako bloków kleju, aby połączyć rogi i spód. Możesz użyć małych gwoździ wykończeniowych, aby utrzymać go na miejscu, jeśli chcesz, ale po prostu złączyliśmy je razem i czekaliśmy, aż klej dokładnie wyschnie.

Krok 9: Pokrywa panelu sterowania

Musieliśmy spędzać 75% czasu na pokrywie CP. Wyciągnąłem grafikę z internetu. Udało mi się gdzieś znaleźć szablon CP (tak dawno temu zapomniałem, ale wielkie dzięki temu, kto go dostarczył).

Dowiedzieliśmy się wtedy wiele o Adobe Photoshop. Grafika zależy od Ciebie. Może to być tak proste, jak odręczne rysowanie układu przycisków lub tak skomplikowane, jak Twoja wyobraźnia i cierpliwość.

Jeśli chodzi o samą pracę z drewnem, chcieliśmy znaleźć kawałek drewna o odpowiedniej szerokości, tak aby wraz z warstwą pleksiglasu sumował się do 3/4 cala, których potrzebowaliśmy, aby idealnie dopasować listwę w kształcie litery T. Tak więc, 3/4" - 1/8" równa się 5/8". Prawdopodobnie zdziwiłbyś się, jak trudno było znaleźć tę szerokość w jakimkolwiek rodzaju tarcicy o małych rozmiarach. W końcu uciekliśmy się do grasowania po miejscowych dużych pudłach z taśmą mierniczą i znalezienia tego kawałka półki, który jest tylko kupą sklejonych ze sobą skrawków.

Gdy już masz drewno, wytnij kontur. Przyklej swój szablon, narysuj siatkę lub cokolwiek innego. Wywierć otwory na przyciski i otwory na joystick.

Możesz zobaczyć na ostatnim zdjęciu, że wycięliśmy kwadratowe odciski dla joysticków po wewnętrznej stronie. Musisz to rozgryźć samodzielnie, w zależności od stylu i rozmiaru joysticków. Nie zwariowaliśmy - po prostu narysowaliśmy pudełko i wolną ręką wbiliśmy je. Uważaj, aby nie wejść zbyt głęboko, bo drewniany blat będzie zbyt słaby, aby wytrzymać nacisk ludzi używających joysticka.

Oprócz paneli bocznych jest to jedyny inny element, który należy wyfrezować za pomocą frezu do rowków, aby pasował do profilu T. Ponieważ drewno ma 5/8" i będziesz do niego przymocowany kawałek pleksi 1/8", szczelina musi być przesunięta, aby znajdowała się na środku CAŁKOWITEJ szerokości (5/8" deski i 1/ Pleksi 8").

Krok 10: Wytnij górę z pleksiglasu

Wzięliśmy 1/8" kawałek szkła akrylowego (pleksi) i przymocowaliśmy go do górnej części pokrywy panelu sterowania. Ustawiliśmy router za pomocą standardowego bitu dado 3/4" i wrzuciliśmy go do każdego otworu, przez pleksi. To dopiero początek. Kiedy miałem otwór w przybliżeniu w środku każdego przycisku, przestawiliśmy się na bit przycinający 1/4". Ostrożnie, korzystając z otworów w drewnie jako przewodnika, wywierciłem każdy otwór, aby otwór w pleksi pasował do otwór w drewnie idealnie. Użyłem tego samego wiertła do prześledzenia zewnętrznej krawędzi pokrywy panelu sterowania.

Skończyło się na idealnym pokryciu górnej części pokrywki.

Krok 11: Zbuduj bazę

Podstawa wykonana jest z 2x6's we wnętrzu. Połączyliśmy je ze sobą, a następnie dodaliśmy wsporniki narożne (zdjęcie #3 i #4) dla zwiększenia wytrzymałości. Zewnętrzna część wykonana jest ze sklejki 3/4", ściętej na rogach, następnie przyklejonej i przybitej do 2x6. Wierzch to sklejka 3/4", klejona i przybijana.

Wycięliśmy cztery 3 otwory wentylacyjne za pomocą piły walcowej (zdjęcia #2 i #5). Użyliśmy małych kawałków moskitiery na otworach, po prostu zszytych na miejscu, aby utrzymać rzeczy z dala od szafki.

Wywierć odpowiednie otwory w dolnych rogach (rys. #3), aby założyć cztery nakrętki teowe, które będą przytrzymywać nogi niwelatora (rys. #4) i przymocuj. Dodałem dwuczęściową żywicę epoksydową do tulei nakrętek t, aby upewnić się, że nie wyjdą.

Krok 12: Dodaj paski sklejki do krawędzi, aby utrzymać wszystko razem

Użyj około 1,5 "- 2" pasków sklejki jako "stop" do złożenia części. Zasadniczo dają ci coś, co możesz połączyć ze sobą. Odtąd będziemy je nazywać „listwami montażowymi”. Powinny znajdować się około 7/8" od krawędzi bocznych elementów - 3/4" dla panelu, który do niego mocujesz, plus kolejne 1/8". Potrzebujesz tej dodatkowej 1/8", aby mieć wystarczający prześwit do mocowania t-formy.

To dobre miejsce na wykorzystanie złomu. Nie ma znaczenia, czy połączysz ze sobą dwa krótkie kawałki, czy jedna strona 2-calowej planszy jest poszarpana - liczy się tylko to, że zewnętrzna krawędź jest prosta i że masz odpowiednie miejsca do skręcania rzeczy. (patrz zdjęcie # 2)

Przymocuj paski klejem i wkrętami do drewna 1 . Zaciśnij dla dodatkowej siły. Dopasuj na sucho wszystkie elementy, aby mieć pewność, że niczego nie zasłaniasz. Jest to szczególnie ważne wokół podstawy i spodu szafki (patrz uwagi, zdjęcie nr 1).

Pozostaw pasek przed wnęką monitora wyłączony, aż będziesz mieć pewność, że wszystko działa zgodnie z zamierzeniami. Wszelkie pomiary, które mógłbym ci podać, prawdopodobnie nie będą pasować do twojego monitora, nawet jeśli ma ten sam rozmiar.

Krok 13: Zamontuj panele boczne do podstawy

Przymocuj panele boczne do podstawy. Użyłem dwóch pasków sklejki, przyklejonych i przykręconych od wewnętrznej strony paneli, aby utrzymać podstawę na odpowiedniej wysokości, a następnie wkręciłem wkręty od wewnątrz w panele zewnętrzne. Panel należy również przykleić do podstawy.

Bądź ostrożny - nie chcesz skończyć z nierównymi panelami bocznymi. Upewnij się, że podstawa jest całkowicie wypoziomowana przed przymocowaniem. Przejechałem tablicą z przodu, na górze, gdzie idzie panel kontrolny, i sprawdziłem poziomicę.

Krok 14: Zamocuj blaty namiotu

Przybij gwoździami górę namiotu, a następnie „górę ukośną”. Użyj zestawu do gwoździ, aby wbić gwoździe nieco poniżej powierzchni drewna. Wypełniliśmy nasze bondo, aby uzyskać nieskazitelny wygląd.

Użyliśmy czarnego uszczelnienia na wszystkich szwach wewnątrz szafki. Chcieliśmy się upewnić, że żadne światło nie „wycieka” z niego.

Krok 15: Podłącz panel zasilania/dźwięku

W tym momencie będziesz chciał zrobić wycięcie na włącznik / wyłącznik. Wytnij otwór odpowiedni dla twojego podręcznego pudełka, upewniając się, że wyczyści on sklejkę, którą zainstalowałeś na tylnym panelu.

Zamontuj panel za pomocą kleju i wykończ gwoździami. Użyj zestawu do gwoździ, aby wbić gwoździe nieco poniżej powierzchni drewna, aby można było je wypełnić bondo.

Krok 16: Zbuduj półkę na monitor

Więc teraz wkraczamy w szarą strefę… jak montujesz swój monitor. Wybraliśmy CRT 22-calowy monitor CRT. Wiele osób korzysta z ekranów LCD, starych telewizorów itp.

Do zbudowania półki użyliśmy 2x4, eksperymentowaliśmy z kilkoma kątami i generalnie po prostu je uskrzydliliśmy. Skończyło się na usunięciu plastikowej obudowy z monitora. Urządzenie jest utrzymywane na miejscu przez kołnierze okienek sitowych (zdjęcie #5), drewniane kliny (zdjęcie #3) i trochę żelaznego kątownika.

Krok 17: Zamocuj panel drzwiczek na monety

Za pomocą kleju i gwoździ wykończeniowych przymocuj panel drzwiczek na monety. Użyj zestawu do gwoździ, aby wbić gwoździe nieco poniżej powierzchni drewna, aby można było je wypełnić bondo.

Krok 18: Zainstaluj uchwyt do podświetlenia namiotu

Zmierz i wytnij deskę do złomu, aby zamontować na niej oświetlenie namiotowe. Na zdjęciu zobaczysz, że musieliśmy wyciąć nacięcie, aby obejść 2 listwy montażowe ze sklejki. Możesz je przykleić za pomocą kleju. Nie podam ci naszych pomiarów, ponieważ wszystko wiąże się z tym, jakiego monitora używasz i gdzie znajdują się twoje paski montażowe.

Nałóż ładną, czarną warstwę uszczelniającą wokół krawędzi, aby światło nie wydostało się ze szwów.

Po wyschnięciu zamontuj listwę świetlną.

To ostatni element, który jest zainstalowany na stałe. Reszta paneli będzie zdejmowana.

Krok 19: Zamocuj panel głośnika

Panel głośnika jest zdejmowany - musi być włożony i wyjęty z monitora.

Wywierć (4) otwory 1/4" przez panel (rys. #1). Powinny one znajdować się około 3/8" od boku, aby były na środku dla pasków montażowych za nim. Dopasuj panel na sucho przed wierceniem, aby upewnić się, że jesteś we właściwym miejscu.

Używając panelu jako szablonu, zaznacz paski montażowe, aby wiedzieć, gdzie wywiercić otwory na wkładki gwintowane.

Wywierć otwory 1/4 w listwie montażowej, a następnie zainstaluj wkładki gwintowane. Przed wbiciem wkładamy na każdą z nich trochę dwuczęściowej żywicy epoksydowej, aby uzyskać dodatkową wytrzymałość.

Zamocuj panel za pomocą śruby z płaskim łbem 1/4 i podkładki.

Krok 20: Zamocuj panel tylny

Zamocuj panel tylny w ten sam sposób, w jaki przymocowałeś panel głośników. Wywierć otwory 1/4 przez panel (użyliśmy czterech śrub z każdej strony), a następnie użyj go jako szablonu do zaznaczenia pozycji gwintowanych wkładek na listwach montażowych ze sklejki.

Użyliśmy paska sklejki za panelem zasilającym (zdjęcie #3), aby wzmocnić połączenie i upewnić się, że żadne światło nie wycieka z wnętrza szafy. Masz również dobry widok na wkładki gwintowane zainstalowane na listwach montażowych.

Dodaliśmy również uchwyt szafki na górze panelu, aby łatwiej było go obsługiwać.

Krok 21: Montaż na ramce

Mocowanie ramki utrzymuje ramkę na miejscu. Jest zdejmowany. Długość wynosi 24 1/2", ale szerokość będzie zależeć od twojego monitora itp. Mój ma 4" szerokości. Ramka jest utrzymywana na miejscu przez nacięcie (szczelina tak szeroka jak standardowy brzeszczot piły stołowej, około 1/8 cala).

Krok 22: Ramka

Ramka to kawałek wędzonego pleksiglasu 1/8 cala, pomalowany z jednej strony płaską czarną farbą w sprayu. Jest utrzymywany na miejscu przez szczelinę w uchwycie ramki, dwa kawałki aluminiowego kątownika i paski ze sklejki wewnątrz obudowy.

Umieściliśmy monitor w szafce, zamontowaliśmy ramkę, a następnie cały obszar oglądania (czyli rzeczywisty obraz na monitorze) zakryliśmy taśmą malarską. Następnie pomalowaliśmy go w sprayu czarną farbą i odwróciliśmy. Aby skorzystać z tej metody, musisz upewnić się, że monitor jest idealnie wyśrodkowany i wypoziomowany, ponieważ nie będzie pasował po odwróceniu.

Twoja ramka najprawdopodobniej będzie inna niż nasza. Lepiej zmierzyć swój otwór i przejść dalej. Kolba kątowa jest utrzymywana za pomocą gwintowanych wkładek #4-40 i małych śrub. Górna część plexi wspina się w głąb obudowy w kierunku głośników.

Krok 23: Złóż Marquee Art i Plexi

Sztuka namiotu została przygotowana w Photoshopie. Zmierzyliśmy i wycięliśmy dwa kawałki pleksi (tylny może być dość szorstki i umieściliśmy obraz między nimi. Dodaliśmy również pasek ręcznika papierowego, aby zmiękczyć jasność namiotu. Dolna część jest pod kątem aluminiowym, który ułożyliśmy do panelu głośnika. Góra to kolejny kawałek aluminiowego kątownika, mocowany dwoma śrubami przez górę kątownika. Można również użyć wkładek gwintowanych.

Krok 24: Dołącz panel sterowania

Panel sterowania jest montowany za pomocą (3) trzech wkładek gwintowanych.

Umieść panel sterowania na „ramionach” automatu do gier i zmierz, aby upewnić się, że jest idealnie wyśrodkowany. Zaznacz miejsca, w których ramiona stykają się pod panelem sterowania. Zdejmij panel sterowania i wywierć otwór 1/4" w każdym miejscu od spodu CP do wnętrza. Zamontuj ponownie panel sterowania i użyj otworów, aby wywiercić otwory w "ramionach" automatu arkadowego. Zainstaluj (3) wkładki gwintowane w otwory, a następnie przykręcić podkładką.

Użyliśmy kawałka winylowej taśmy uszczelniającej, aby upewnić się, że żadne światło nie przecieka.

Krok 25: Dźwięk

Uratowaliśmy stary wzmacniacz i głośniki z zestawu głośników komputerowych. W naszym przypadku zdecydowaliśmy się zamontować go na kawałku sklejki i wysunęliśmy potencjometr głośności przez panel zasilania. Musieliśmy splatać kilka przewodów, aby przewody głośnikowe były wystarczająco długie.

Krok 26: Zagruntuj i pomaluj

Zagruntuj i pomaluj swoją maszynę. Na wszystkie śruby, podkładki i elementy aluminiowe zastosowaliśmy farbę w sprayu.

Poszliśmy z Rustoleum na bazie oleju, płaskiej czerni dla całego drewna. Właściwie poszedłem do lakierni i poprosiłem o najlepszy gatunek płaskiej czerni, jaki mieli do drewna, a właściciel był nieugięty, że Rustoleum, nawet na drewnie, jest najlepszym wyborem.

Byliśmy bardzo zadowoleni z wyniku.

Pamiętaj, że nie musisz malować wnętrza, choć byłoby to lepsze zadanie. Jednak w tym momencie zrobiliśmy wystarczająco dużo, więc zrobiliśmy tylko widoczne sekcje.

Krok 27: Formowanie T

Zainstaluj kształtkę w kształcie litery T. Użyj gumowego młotka, aby delikatnie wbić go na miejsce. Jeśli wykonałeś dobrą robotę przy wycinaniu szczelin, powinno to być łatwe.

Mieliśmy kilka miejsc, które nie były idealne – w niektórych przypadkach szczelina była zbyt szeroka i musieliśmy dodać trochę żywicy epoksydowej, aby ją odpowiednio utrzymać.

Krok 28: Okablowanie

Przyciski i joysticki Happ są połączone z żeńskimi złączami widełkowymi (3/16), zaciśnięte i przylutowane na miejscu. Jak widać na zdjęciach, wspólny przewód uziemiający jest wspólny dla elementów sterujących.

Krok 29: Twoja elektronika

Sercem naszej maszyny zręcznościowej jest oryginalny Xbox, softmodded i załadowany Coinops, emulatorem arcade. Istnieje wiele zasobów, jak to skonfigurować. Możesz także użyć MAME na PC.

Musieliśmy przylutować wiele przewodów do dwóch kontrolerów Xbox, aby podłączyć panel sterowania automatu do gier.

Jeśli pójdziesz drogą X-box, znajdziesz mnóstwo zasobów na diagramy i oprogramowanie, których będziesz potrzebować.

Zrobiliśmy pudełko do przechowywania kontrolerów. Zrobiliśmy również wiązkę przewodów z gniazdka cat5 i cat5.

Slagcoin.com ma ogromną ilość informacji na temat hakowania tych płytek PCB, w tym porady dotyczące lutowania, schematy itp.

Krok 30: To jest okład

Cóż, to wszystko. Mam nadzieję, że będziecie bawić się tą budową tak samo dobrze, jak my.