Zasilacz YAPS 750: 6 kroków (ze zdjęciami)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32

Mam mały, tani zasilacz, który daje mi zmienne napięcie itp. Rzadko pracuję z napięciami powyżej 12 woltów, więc służy mi dobrze przez kilka lat. Moim głównym problemem jest to, że ogranicza się do podłączenia wielu rzeczy jednocześnie. Stworzyłem małą płytkę, która pobiera zasilanie 12 V i dzieli je na 3,3 V, 5 V i 12 V, ale nawet to jest ograniczone do jednego wyjścia na zakres napięć.

Jakieś trzy miesiące temu mój komputer stacjonarny uznał, że ma już „dosyć” i umarł. To była płyta główna, więc kupiłem maszynę „gołe kości”, aby móc ponownie wykorzystać wszystkie moje dyski, kartę graficzną itp. To nowe pudełko przyszedł z własnym zasilaczem, więc teraz miałem doskonale dobry zasilacz 750 watów ze starego pudełka. W przeszłości widziałem wiele Instructables, w których ludzie wykorzystywali swój stary zasilacz ATX do zasilania ławki, więc pomyślałem, że również dać mu szansę.

Zastanowiłem się przez chwilę i wymyśliłem listę wymagań:

1. Wymagania dotyczące zasilania:

1. 3,3 wolta2. 5 woltów3. 12 V4. Zmienne napięcie (naprawdę do powszechnego użytku 9 woltów, ale kto wie, co jeszcze)5. QI (może)

2. Inne

1. USB do komunikacji z komputerem

3. Wyjścia

1. Wtyki bananowe2. BNC (na wszelki wypadek)3. Słupki wiążące4. Gniazdo 5,5 x 2,15. USB do ładowania itp6. Zapalniczka samochodowa 12v (być może)

Z przemyślanymi wymaganiami usiadłem z moim ulubionym pakietem do rysowania, którym jest Affinity Designer. Jest moim ulubionym, ponieważ jest niedrogi. Zacząłem od formatu A4, ale bardzo szybko skończyły mi się nieruchomości, więc zwiększyłem go do A3. Tak, wiem, że będzie to ogromny zasilacz, ale moim celem było mieć wszystko, czego potrzebowałem, w jednym miejscu i mam nadzieję, że będzie używany przez wiele lat.

Chciałem móc zobaczyć, jaki prąd jest pobierany w dowolnym momencie, więc potrzebowałem mierników dla każdego z moich napięć wyjściowych.

Chciałem, aby kilka obszarów można było przełączać.

Myślałem o możliwym wzroście temperatury wewnętrznej i dlatego przydałby mi się jakiś dodatkowy wentylator o jakimś opisie oraz wskaźnik mówiący, że wentylator pracuje. Zasilacz miał już swój wentylator ale inny nie zaszkodzi.

Wkrótce większość mojej makiety A3 była pełna i wyglądała całkiem nieźle.

Więc to było to. Skończone myślenie i gotowe projektowanie (na razie)

Lista części:

Zasilacz:

Zasilacz ATX 1X750 W (posiada własny wyłącznik zasilania i gniazdo czajnika)

Zasilanie włączone:

Czerwony przycisk (duży)Zielona dioda LED (pokazuje, że zasilacz jest podłączony do sieci)Czerwona dioda (pokazuje, że zasilacz jest włączony)2 X gniazda LED

Temperatura wewnętrzna:

Czerwona dioda LED (aby pokazać, że wentylator działa (lub nie)) 1 X gniazdo LEDWskaźnik temperatury

QI:

1 X biały przycisk1 X biała dioda LED1 X gniazdo LED1 X zestaw zasilania QI (więcej o tym później)

Komunikacja USB:

2 X zielone przyciski2 X zielone diody LED2 X gniazda LED4 X podwójne gniazda USB

3,3v:

2 X Żółte przyciski1 X Żółta dioda LED1 X Gniazdo LED1 X Miernik napięcia/wzmacniacza2 X Czarne gniazda bananowe2 X Żółte gniazda bananowe1 X Czarny słupek wiązania1 X Czerwony słupek wiązania2 X Gniazda BNC2 X Gniazda jack 2,1 mm z osłonami przeciwpyłowymi

5v:

2 X Czerwone przyciski1 X Czerwona dioda LED1 X Gniazdo LED1 X Miernik napięcia/wzmacniacza2 X Czarne gniazda bananowe2 X Czerwone gniazda bananowe1 X Czarny słupek zaciskowy1 X Czerwony słupek zaciskowy2 X Gniazda BNC2 X Gniazda jack 2,1 mm z osłonami przeciwpyłowymi

12v:

3 X Zielone przyciski2 X Zielone diody LED2 X Gniazda LED1 X Miernik napięcia/wzmacniacza2 X Czarne gniazda bananowe2 X Zielone gniazda bananowe1 X Czarny zacisk mocujący1 X Czerwony zacisk łączący2 X Gniazda BNC2 X Gniazda jack 2,1 mm z osłonami przeciwpyłowymi1 X Zapalniczka

Zmienne napięcie:

2 X Niebieskie przyciski1 X Niebieska dioda LED1 X Gniazdo LED1 X Wolt/amperomierz2 X Czarne gniazda bananowe2 X Niebieskie gniazda bananowe 1 X Czarny słupek łączący1 X Czerwony słupek zaciskowy2 X Gniazda BNC2 X Gniazda jack 2,1 mm z osłonami przeciwpyłowymi2 X Potencjometry i pokrętła wieloobrotowe

Tylko USB 5v:

4 X Czarne przyciski4 X Różne diody LED4 X Gniazda LED16 X Gniazda USB

To długa lista, ale jak powiedziałem wcześniej, spodziewam się, że będzie to trwało wiele lat, więc wysiłek powinien być opłacalny na dłuższą metę.

Krok 1: Przygotowanie panelu przedniego

Naprawdę przydałoby mi się wycinarka laserowa do przedniego panelu, ale ponieważ jej nie mam, muszę uciekać się do wiertarek i pilników. Wydrukowałem moje rysunki i wyglądało to dobrze. Panel przedni to biały akryl A3; ale ponieważ mój wybór etykiet na przód to A4, miałem rysunek dla lewej i prawej strony, i mam nadzieję, że spotkają się w środku. Następnie zmodyfikowałem wydruk, aby pokazać środki otworów i wywiercić otwory na rogi wszystkich prostokątne otwory, które były potrzebne. Łącznie wymaganych 98 otworów, a 25 z nich jest prostokątnych. Okrągłe otwory nie były takie złe do wywiercenia, ale akryl tak naprawdę nie lubi być wiercony bez odprysków, nawet delikatnie. wymagały dużo pilnowania i nie wszystkie wyszły tak dokładnie, jak bym chciał. Gniazda USB nie dają miejsca na błędy, więc gdy otwór jest lekko wysunięty, to widać. Ale to jest tylko do mojego użytku i rzadko być widzianym z bliska przez innych. W końcu to narzędzie do mojego warsztatu. Robienie otworów było długie i powolne i nudne i jeszcze bardziej nudne.

Gdy panel był gotowy, wpadłem na genialny pomysł, aby wydrukować układ na samoprzylepnym arkuszu acetatu. Teoretycznie to świetny pomysł, ale nie to, co kupiłem. Aby przykleić arkusze samoprzylepne, najlepiej zwilżyć powierzchnię, na którą ją nakładasz. Powodem tego jest zatrzymanie arkusza trzymanie się pierwszej rzeczy, z którą się styka, i daje dużo czasu na prawidłowe ustawienie, a także pozwala wycisnąć wszelkie małe pęcherzyki powietrza. Robiłem tego rodzaju rzeczy wiele razy w przeszłości i używałem słabego prania z wielkim sukcesem. Jednak nie z tymi rzeczami. Wydaje się, że nie tylko plecy są lepkie, chociaż to tylko plecy miały osłonę ochronną. Gdy tylko jakakolwiek wilgoć dotknęła frontu, zamieniała powierzchnię w żelową substancję i sprawiała, że powierzchnia wyglądała, jakbyś właśnie wylał na nią aceton. W zasadzie wyglądał na bałagan. Więc go zerwałem.

Przetestowałem go z wodą, olejem i roztworem mydła, wszystko z tym samym wynikiem. Miałem więcej arkuszy tego octanu i postanowiłem spróbować ponownie, ale tym razem położyłem go bezpośrednio na powierzchni, wiedząc doskonale, że pęcherzyki powietrza będą wszędzie. To jest teraz włączone. Tak, są małe bąbelki i tam zostaną. Nie jest tak źle, ale fajnie byłoby móc zrobić to poprawnie.

Krok 2: Okablowanie

Po przewierceniu przedniego panelu i zamocowaniu acetatu byłem gotowy do dodania elementów płyty. Zajęło to trochę czasu i stwierdziłem, że mój akryl o grubości 3 mm był trochę za gruby dla niektórych elementów. 2mm byłoby lepiej, ale może trochę delikatne do użytku warsztatowego, zwłaszcza stresu związanego z wciskaniem "rzeczy" do gniazd. Ponieważ z czasem najprawdopodobniej będzie pewna ilość wibracji, a niektóre nakrętki ledwo pasują (ze względu na 3mm akryl) postanowiłem na wszelki wypadek nałożyć odrobinę gorącego kleju na wszystkie nakrętki.

Następnie przychodzi okablowanie. Chociaż w większości jest to stosunkowo proste, jest ich bardzo dużo. Próba utrzymania stosunkowo uporządkowanego okablowania oczywiście sprawia, że jest to bardziej niewygodne w ciasnych przestrzeniach. Na jednym ze zdjęć zobaczysz, że przedni panel jest dopasowany i przyklejony do drewnianego pudełka pokrytego skórzaną powłoką. Cóż, z przodu wyglądał absolutny bałagan i nawet ja nie byłem przygotowany na to, żeby mieć to przed sobą na ławce.

Plan B polegał na wykonaniu pudełka ze sklejki i pomalowaniu go.

Krok 3: Wszystkie dodatkowe bity

Wiem, że mam w rękach doskonale sprawny i sprawny zasilacz, ale co by było, gdyby uznał, że wystarczy i spakował. Gdybym zdjął wszystkie kable z powrotem i podłączył je bezpośrednio do przedniego panelu, jak większość wydaje się to robić, oznaczałoby to, że gdyby umarł, miałbym dość poważne zadanie, aby go ponownie uruchomić. Postanowiłem pozostawić krosno w stanie nienaruszonym i stworzyć tabliczkę zaciskową dla wtyczki głównej płyty głównej. W ten sposób wymiana zajmie tylko 15 minut.

Do wykrywania temperatury użyłem Arduino Pro Mini, czujnika temperatury DHT11 i przekaźnika wentylatora. Może to wydawać się przesadą, ale szczerze mówiąc, nie jestem fanem Pro Minis, które mam, i to był sposób na wykorzystanie jednego. Dodałem trymer, aby móc regulować, przy jakiej temperaturze będzie włączony drugi wentylator. Trochę prób i błędów w Monitorze Szeregowym, ale warto.

Chciałem mieć jakiś rodzaj zmiennego napięcia i zmiennego prądu i znalazłem mały konwerter buck/boost. Pewnie za mało mężczyzny do ciężkiej pracy, ale nie wykonuję ciężkiej pracy. To, czego naprawdę chciałem, to coś, co dałoby napięcie 6, 9 i 13,8 woltów; a większość z nich byłaby przeznaczona tylko do podstawowych celów testowych. Usunąłem dwa wieloobrotowe potencjometry i podłączyłem dwa większe o tej samej wartości na przednim panelu.

Jeśli chodzi o komunikację USB, potrzebowałem kompletnej konfiguracji Powered USB, tj. Wszystkie cztery przewody, ale prąd płynący bezpośrednio z zasilacza. Linie danych w końcu wychodzą do komputera, a jego zasilanie po prostu miało sens. Stworzyłem do tego małą tabliczkę zaciskową z dwoma różnymi typami gniazd żeńskich, ponieważ nie byłem pewien, jakie zapasowe kable mam czas i chciałem użyć odpowiednich kabli z tego punktu do świata zewnętrznego.

W tym samym obszarze stale wzrastało zapotrzebowanie na przewody uziemiające, więc dodałem małą płytkę, aby mi pomóc.

Gniazda USB po prawej stronie przedniego panelu są tylko 5V, więc były dość proste do podłączenia. Pewnie za dużo na to, czego potrzebuję, ale kto wie.

Grzebiąc w pudełku z zabawkami, znalazłem mnóstwo uchwytów bezpieczników, więc pomyślałem, że na wszelki wypadek dobrze byłoby dodać po jednej na każdą sekcję zasilacza.

Podczas okablowania przedniego panelu i na długo przed tym, jak miałem zasilacz na swoim miejscu, musiałem przetestować każdą część okablowania. Stworzyłem mały prowizoryczny adapter, który mogłem po prostu zasilić 12 woltami ze starego zasilacza i uzyskać z niego 3,3, 5 i 12. Nic specjalnego, ale jestem zaskoczony, jak często był używany podczas i od tego czasu (ponieważ mój syn wyzwolił go teraz wraz z moim starym zasilaczem). Musiałem dodać kolejną płytkę pod nią, aby zapobiec zwarciom podczas pracy ławka z różnego rodzaju drutami, narzędziami itp.

Krok 4: Adapter QI

Adapter QI był pierwotnie umieszczony na górze oryginalnego pudełka. Cóż, to pudełko już zniknęło, więc muszę wymyślić nowy plan.

Jednak teraz muszę poczekać na przybycie kolejnego, chociaż nie jestem pewien, czy to mimo wszystko dobry pomysł.

Miałem ładowarkę QI podłączoną i przetestowaną z moim małym prowizorycznym zapasem i działała zaskakująco dobrze. Ale kiedy podłączyłem przewody zasilające do dużego gniazda na płycie głównej, nieumyślnie podłączyłem je do gniazda 12 V. Jak wszyscy wiemy, jeśli ktoś próbuje wcisnąć 12 woltów w coś, co jest zaprojektowane na 5 woltów, coś musi dać. Cóż, w tym przypadku zamieniłem jeden z chipów ładowarki QI w narybek. Zaskakujące jest, ile dymu mieści się w maleńkim opakowaniu. Przypuszczam, że dlatego nazywa się to magicznym dymem.

Jak powiedziałem powyżej, nie jestem pewien, czy i tak dodanie ładowarki QI jest dobrym pomysłem. Słyszałem o kilku przypadkach, w których element odbiornika bardzo się rozgrzał i stopił obudowę telefonu; a i tak są tylko około 45% wydajne. Dodatkowo wypełniają gniazdo w telefonie, co jest również frustrujące, gdy chcesz podłączyć go do czegoś innego, a nie wystarczy dać na wtyk, aby go odłączyć, więc musisz rozebrać telefon tylko po to, aby go odłączyć i podłączyć przewód w.

Na razie właśnie zostawiłem kabel USB mini z tyłu zasilacza. Może mógłbym zrobić jakąś ozdobę QI, aby usiąść na górze pudełka. Coś, czego nie mam nic przeciwko robieniu się gorąco.

Krok 5: Panel tylny i kilka dodatków

Zgodnie z moją pierwotną listą części, powinienem być prawie gotowy, gdy tylko włożę zasilacz do pudełka.

Wspomniałem już o bezpiecznikach, które zostały dodane po namyśle. Cóż, miałem jeszcze kilka przemyśleń.

W moim pudełku z zabawkami mam przeróżne drobiazgi, które zbierałem przez lata i których nigdy nie używałem. Mam kilka złączy głośnikowych, które pozostały z moich dni jako DJ (prawdopodobnie najgorszy DJ na świecie, ale to już inna historia). Użyłem niektórych z tych złączy, aby dać mi 5 i 12 woltów z tyłu pudełka. Może się przydać pewnego dnia.

Ponieważ nigdy nie demontowałem dostawy ATX, krosno było nienaruszone, więc zdecydowałem się rozszerzyć dostawę Molex na świat zewnętrzny.

W pudełku umieściłem również Arduino UNO. Obecnie daje trochę światła w ciemności, ale jestem pewien, że w niedalekiej przyszłości ulegnie to zmianie. Co do, nie jestem pewien, ale Arduino jest okablowane do programowania bezpośrednio z komputera i ma obok niego własne zasilanie 5 i 12 woltów.

Kiedy włożyłem tył do pudełka i próbowałem wszystko połączyć, stwierdziłem, że niezręcznie jest upewnienie się, że wtyczki nie zostały odłączone, więc dodałem odłączane łańcuszki, aby życie było trochę łatwiejsze.

Na koniec, ale prawdopodobnie jednym z najważniejszych dodatków, jest wtyczka bananowa / zacisk wiązania, który jest podłączony do uziemienia sieciowego, dzięki czemu mogę bezpośrednio podłączyć pasek na nadgarstek ESD.

Krok 6: Gotowe

Mam nadzieję, że była to ciekawa lektura. Budowanie było zdecydowanie interesujące.

Ten Instructable nie dotyczy tego, jak robić wszystko krok po kroku, ponieważ wiem, że byłaby to strata czasu na tego rodzaju rzeczy. Lubię myśleć, że wyjaśniłem jednak ciekawsze aspekty tego i być może zainspiruje innych do zrobienia „swojej rzeczy” ze starym, ale w pełni funkcjonalnym zasilaczem ATX.